Räder neu einspeichen bis es kracht

Hab früher paar mal selber Räder für mein BMX und Mountainbike eingespeicht.
Spannung war da ausreichend wenn man 2 angrenzende Speichen in der Mitte der Speiche mit Daumen und Zeigefinger so nen halben cm zusammen drücken konnte (mit ordentlich Kraft gedrückt aber). Sollte sich aber noch bewegen lassen, so ne Felge darf/muss beim fahren n bischen flexibel sein.

Du solltest das auf jeden Fall erstmal gleichmäßig (gewindelänge) machen, zwischendurch die Felge immer wieder abdrücken um ihr in die "Form" zu helfen, denn kleineren SPannungsunterschieden folgt die nich unbedingt von alleine und dann wirds unter Last krumm! Ansonsten kann es im ungünstigsten Fall passieren das sich an einer Stelle ne übermäßig große Spannung aufbaut und wenn genau an der Stelle dann beim Fahren n Schlag aufs Rad kommt isses ordentlich krum und schleift im schlechtesten Falle rgendwo, sodass man nich mehr fahren kann.

PS. Zentrierständer sind ne wunderbare erfindung! Kann man auch selbst bauen

Ich weiß nicht, ob´s dafür Zentrierständer gibt, aber sinnvoll ist das unbedingt, um nicht zu sagen unverzichtbar. Meine Erfahrungen mit dem Einspeichen von Fahrradfelgen sind folgende: Im ersten Schritt werden die Speichen so festgezogen, dass die Felge einigermaßen gut zentriert ist, auf allen Speichen etwas Spannung ist und vor allem kein Höhenschlag drin ist. Dabei merkt man aber schon, dass die Speichen nicht alle gleich fest gezogen sind, da so eine Fahrradfelge immer einen kleinen Seitenschlag hat. Dann kommt das eigentliche Festziehen, nach und nach (auf Zentrierständer natürlich). Auch dabei merkt man, dass am Ende nicht alle Speichen gleich hell klingen, auch wenn die Felge auf den Zehntel Millimeter perfekt läuft. Ist der Ton aber sehr hoch, sind sie zu fest. Bei der Simson passiert es - nach dem, was ich hier schon gelesen habe - infolge der Alutrommeln sehr leicht, dass man sie verzieht. Dann ist die Trommel nicht mehr rund, fängt die Bremse an zu ruckeln, und das geht nicht mehr zu beseitigen. Also äußerste Vorsicht: Ich denke, etwas weniger ist hier mal mehr. Sinn macht es auch, die Speichennippel (also die Gewinde) mit einer Schraubensicherung zu fixieren, damit sie sich nicht mehr lockern können.

Gruß aus Sachsen

Ich dreh die Nippel alle erst mal auf gleiche Länge auf die Speichen und zwar nach Augenmaß und nur handfest. Dann ziehe ich die Nippel mit den Speichenschlüssel mehrmals rundrum jeweils immer nur genau einen "Hebelschwung" des Schlüssels weiter, bis alle Speichen komplett durch sind. Das eventuell mehrmals. Dabei kontrolliere ich gleichzeitig den Höhenschlag und korrigiere den durch das Anziehen von mehreren Speichen auf der einen Seite und das Lockern mehrer Speichen auf der anderen Seite. Das mach ich so, dass die mittlerste Speiche am meisten gelockert bzw. nachgezogen wird und die äußeren Speichen der Speichengruppe am wenigsten. Wenn ich also z.B. sieben nebeneinander liegende Speichen anziehe, dann die mittlere z.B. vier "Hebelschwünge" mit dem Schlüssel, die rechts und links daneben liegenden je drei, die nächsen weiter außen je zwei und die äußeren je einen "Hebelschwung". Auf der genau gegenüberliegenden Radseite werden die Speichen im gleichen Maße gelockert. Immer schön gleichmäßig machen und mehrere nebeneinander liegende Speichen nachziehen/lösen.
Wenn der Höhenschlag weg ist, dann den Seitenschlag korrigieren. Auf der einen Seite die Speichen gruppenweise nachziehen und auf der anderen entsprechend im gleichen Maße lockern. Dort wo die größte Acht ist, die Speiche am meisten anziehen/lockern und die daneben liegenden entsprechend nach außen hin immer weniger anziehen/lockern.
Als behelfsmäßiger "Zentrierständer" eignet sich auch die ausgebaute und in einen Schraubstock eingespannte Vorderschwinge eine Schwalbe.

Laut "Schwalbebuch" waren das, wenn ich mich recht erinnere, ein Seitenschlag an Reifen und Felge von maximal 1,5 mm und Höhenschlag war maximal 2 mm. Das unterbietest du aber locker, wenn du etwas Geduld hast und gewissenhaft arbeitest.

Zitat

Spannung war da ausreichend wenn man 2 angrenzende Speichen in der Mitte der Speiche mit Daumen und Zeigefinger so nen halben cm zusammen drücken konnte (mit ordentlich Kraft gedrückt aber). Sollte sich aber noch bewegen lassen, so ne Felge darf/muss beim fahren n bischen flexibel sein.

Du solltest das auf jeden Fall erstmal gleichmäßig (gewindelänge) machen, zwischendurch die Felge immer wieder abdrücken um ihr in die "Form" zu helfen, denn kleineren SPannungsunterschieden folgt die nich unbedingt von alleine und dann wirds unter Last krumm!

Äh....nix für Ungut, aber wenn sich die Kreuzung der Mopedspeichen verschieben lässt, dann würde ich damit nicht fahren! Guck doch mal wie kurz und dick mopedspeichen im Vergleich zum Fahrrad sind! Das funktioniert so nicht!
Und abdrücken kannst du dir beim Moped schenken. Beim Fahrrad ist es wichtig, um ein gutes Laufrad zu bauen, aber selbst da brauchst du dein ganzes Körpergewicht. Beim Moped schaffst du da gar nix. Kannste dir also sparen.. :wink:

Optimal wäre jetzt natürlich ein Tensiometer. Damit kann man die Speichenspannung messen. Is nur leider sau teuer.
vielleicht sollten wir ein Video bei youtube reinstellen mit dem "Klang einer guten Felge". Dann kann man seine danach "stimmen"...