Schwalbe KR 51/2 lässt sich nicht mehr schalten!! Hilfe!!

Willkommen im Nest.

Entweder hat sich deine Schaltwippe verdreht,
Die Hohlschaltwelle ist gebrochen
Der Sicherungsring von der Schaltwalze ist runter gesprungen
Der Haltewinkel des Schwenkhebels ist lose
Die Ziehkeilwelle ist gebrochen

Das ist mal das, was mir gerade so einfällt, also eigentlich noch gar nichts schlimmes.
Fülle aber bitte mal noch dein Profil ganz aus, damit wir auch sonst immer wissen, um welches Modell mit welchem Motor es sich eigentlich handelt. Bei einer /1er würden auch schon ein paar Punkte aus der Liste oben weg fallen.....

Ja, Motortunnel runter, Trittbrett links ab, Öl raus, Kicker und Wippe ab, Deckel runter und reinschauen, aber neue Dichtungen besorgen nicht vergessen, neues Öl (400ml) wären dann auch nicht falsch.
Im Zweifel Bild machen und hier einstellen.

Original...naja...... nimm eher die Nachproduzierten, davon aber die teuereren, NICHT die dünnen weissen. Aber mach erst mal auf und sieh nach, je nach dem mußt du vielleicht noch mehr Teile kaufen. Kopf hoch, so viel kann man da gar nicht kaputt machen. Ist beim ersten mal vielleicht etwas fummelig, aber durchaus zu bewältigen auch für ungeübte.

Moin,
bei mir siehts ähnlich aus, hab ich ja bereits im Forum erzählt.
Nochmal kurz:
Gänge lassen sich nur sehr schwer einlegen, das heißt drehen der Antriebswelle und 2-3 min Geduld und hin und herdrehen. Hab den Deckel ja auch schon runter gehabt, sieht soweit alles Ok aus. Der Haltewinkel des Schwenkhebels hat nicht hundertprpzentig 90°, aber bevor ich neue Simmeringe eingesetzt habe ließen sich die Gänge wie Butter einlegen, nie ein Problem. Muss ich nu den gesammten Motor doch noch auseinander pflücken?

Ich hab die KR51/2...

Wenn ja gibt es eine Anleitung für das Zerlegen des Motors?

Schöne Grüße Wolf

Ja, es gibt eine Anleitung zum zerlegen des Motors und sogar ein Lehrvideo. Den Link gibt es beim Baumschubser im Fed "Das böse Video".
Gehen die Gänge auch schwer rein, wenn der Motor läuft? Im Stand schaltet es sich schlecht, manchmal gar nicht. Neue Wellendichtringe können das letzte bisschen Spiel beseitigt haben, wodurch es vorher noch ging. Der Haltewinkel hat in den seltensten Fällen 90Grad.... Wenn du nichts getan hast, außer die Wellendichtringe zu wechseln, ist das ein seltsames Phänomen....

So, ich habe auch mal ein Bild für dich.

1 Der Wnkel muß fest am Blech sein und darf nicht rumwackeln
2 Der Sicherungsring muß fest auf dem Bolzen sein
3 Die Ziehkeilwelle muß in dem Halter steckem, so wie auf dem Bild
4 Hier glaube ich gleich im ersten Bild deinen Fehler zu sehen. Die "Nase" der Hohlschaltwelle ist nicht mehr richtig in der Feder drin. Sieh noch mal genau nach, auch, ob die Klaue, welche die Schaltwalze (2) bewegt noch dran ist, oder ob die Hohlschaltwelle selbst irgendwo gebrochen ist.

Die "komisch eingeklappten Scheiben" nennen sich Sicherungsbleche und halten die vier Schrauben davon ab, sich einfach so mal zu lösen. Wenn sie mal zurückgebogen wurden, um die Kupplungsdruckplatte raus zu schrauben, sollten sie durch neue ersetzt werden, oder zumindest an anderer Stelle hochgebogen werden.

Das Teil auf dem Bild nennt sich Hohlschaltwelle, dein abgebrochener "Zapfen" ist ab Werk mit dabei-

Die Schaltwalze kann mit etwas geschick drauf bleiben, aber das kleine Gestänge rechts mit der kleinen Feder muß raus, wenn es das nicht schon ist.

Die Stellunf der Schaltwalze verändert sich mit den einlegen eines jeden Ganges :wink:

Du brauchst: Dichtung für den Kupplungsdeckel und die Ölablasschraube (Kupferring), eihe Hohlschaltwelle für die M541er Motoren, Schrauben, wenn die alten nicht mehr in Ordnung sind und Motoröl. Ein neuer O-Ring für die Kickstarterwelle (zwischen Kickerwelle und Hohlschaltwelle) wäre bei dieser Gelegenheit auch nicht schlecht.

Ach ja, das alte Teil nicht wegwerfen. Bei den neuen bricht gerne mal die Schweißnahl und du könntest dann aus zwei defekten ein gutes machen. und nimm nicht fie billigsten Nachbauten, die passen oft nicht, oder klemmen.
Und wenn der Deckel schon mal unten ist, könntest du auch optinal gleich einen neuen Wellendichtring im Deckel verbauen und einen an der Kurbelwelle hinter dem Antriebsritzel ........ mußt du aber nicht zwangsläufig, wäre halt nur so eine Gelegenheit, wenn der Deckel schon mal unten ist.........

Ich meinte das kleine Zahnrad in Bild DSCN1559.JPG, welches fachlich richtig ja Primärritzel heißt......

Hier steht für den Preis sogar "Made in Germany" drauf und nicht Import -> http://shop-taubert.de/taubert…b61442f165a10d63a790b2f1a

Natürlich freue ich mich, daß nicht ich sondern du die öligen Finger hast :wink:

Bitte, gerne (ich denke doch mal, daß du mich gemeint hast ) dafür ist das Forum ja da.

inspiziere die dichtflächen vor dem zusammenbauen. wenn sie zerkratzt sind (weil da schon mal jemand unsachgemäß rumgehebelt hat) soltlest du die neue dichtung mit etwas dichtmasse (z.b. hylomar) einsetzen.

wenn du neues öl kaufst: SAE 80 / GL3. Nicht SAE 80W oder SAE80W90 nehmen. das kann zwar gut gehen, muss aber nicht. wenn du dir nicht sicher bist, was du kaufen kannst, guck auf die GL-bezeichnung. es muss gl3 sein. gl4 und gl5 erfüllen anforderungen, die dein getriebe gar nicht stellt, bergen aber die gefahr, dass deine kupplung durchrutscht wenn du diese öle benutzt.