Wer so´n elektrischen Frickelkram so hinkriegt, das es funktioniert, hat sich meinen Respekt verdient.
Also Bremsbacke, der hier ist für Dich: Hut ab!
LG Kai
Danke für Lob!
So noch ein Bild wie ich es im Herzkasten befestigt habe:
Ich möchte ja noch das ohne den Poti löten, und evtl. bekomme ich auch einen Kondensator mit 1yF und muss nicht die Kapazität aus dreien zusammen basteln, dann bekommt man das bestimmt aus 3x3cm geschrumpft.
Viele Grüße
Bremsbacke
Sehr schön, aber Du solltest das Lampenkästchen in die gegenüberliegende Seite des Herzkastens über die Batterie packen. Die rechte Seite sollte, wegen Luftansaugweg, freigehalten werden von zusätzlichem Balast.
Grüße
Gerhard
Bei den Modelen mit höherwertiger Elektrik hängen da Elba und Ewr und Zündbaustein drin rum und die brauchen mehr Platz als meine Veschperdose...
(Von hier: Google-Ergebnis f)
Viele Grüße
Bremsbacke
Mach halt wie Du meinst. ( was leit mir droo !( hessisch für - siehe unten ))
Mach halt wie Du meinst.
Genau:D
Ich kanns ja mal rausschmeisen und fühlen ob es sich besser fährt, denn meinen linken Herzkasten habe ich mit Bordwerkzeug, Öl und Batterie schon fast zum Überquellen gebarcht 
Viele Grüße
Bremsbacke
Ich glaub auch, solang der Bereich in der Spitze unten, wo der Luftkanal endet, frei ist und natürlich der Bereich direkt vor dem Filter kann man da schon noch was rein tun an Elektronik. Ich hab da oberhalb vom Luftfilter in dem Hohlraum zB meine Notfallportion Mischöl untergebracht.
Mich interessiert, wo du den Schaltplan für den Prüfbaustein her hast. Gibt es einen Link?
Den Ursprung der Schaltung des Prüfbausteins mit den Signallampen kann ich in den Posts von TO ums verrecken nicht finden. Damit nicht jeder interessierte Stunden suchen muss, wäre doch ein Link ganz hilfreich.
Gruß
Martin
Es gab bisher keine Schaltung mit "Signallampen". Der Prüfbaustein EEZ004 ist hier im Schwalbennest noch nicht seziert worden, anders als der Elektronk-Baustein.
Ob Bremsbacke einen EEZ004 auseinandergenommen hat oder durch logisches Nachdenken drauf gekommen ist, spielt eigentlich keine Rolle. Er hat als Erster diesen Gipfel erklommen und darf sich über den Ruhm freuen.
Peter
Mich interessiert, wo du den Schaltplan für den Prüfbaustein her hast. Gibt es einen Link?
Nach dem Steuerteil allein habe ich auch nie gefragt... Mich interessierte nämlich, wie die der Anschluss der LED zustande gekommen ist.
LED brauchen einen Vorwiderstand, es sei denn die Spannungsquelle (hier der Geberbaustein) ist an sich schon passend strombegrenzt. Das kann ich aber nicht ganz glauben, denn der TIC126 braucht rund 50mA Gatestrom. Da der Gatestrom noch durch einen Spannungsteiler (Trimmer) reduziert wird, darf man annehmen, dass der Geber in der Lage ist 100mA zu liefern. Demnach würden deutlich mehr als die (normalerweise) zulässigen 20mA durch die LED fließen. Das geht eine Zeitlang gut. Die LED wird mit der Zeit dunkler werden bis zum Exitus.
Wohler wäre mir die Sache mit einem Vorwiderstand von 220 Ohm zum Beispiel.
Die Signalisierung von Klemme 15 finde eine gute Idee. Dürfte mit der gleichen Glimmlampe-Vorwiderstand-Kombination gehen.
Alle drei Signalisierungen könnte man als eigenen Baustein mit entsprechenden Anschlüssen als E-Zündungstester bauen. Also ohne die Steuerelektronik an sich. Das wäre dann ein noch besserer Top-Tester in simpelster Bauart.
Gruß
Martin
zu 1.:
Ich habe mit keinem Wort erwähnt, dass ich dir, Bremsbacke, etwas streitig machen will. Nur sehe ich keinen Grund, Fehler nicht auzumerzen. Und ab da wäre der Teil der Weiterentwicklung mein geistiges Eigentum, welches ich (auch hier) gerne zur Diskussion und zur Verfügung stelle und es nicht einmal als ein solches ansehe. Wenn du das nicht willst, wäre ein Blog die passenderere Plattform, und nicht ein Forum. Man führe sich die Bedeutung des Begriffs Forum vor Augen!
Eine öffentliche Weiterentwicklung wirst du mir nicht untersagen können. Und ich verstehe auch nicht recht, was das soll. Jeder, der das später nachbaut, möchte es doch so gut wie möglich ausgetüftelt haben?
zu 2.:
Die Rechnung ist leider falsch. Die Kennlinie einer Diode ist keine lineare. Ab 3,2V + 0,7V wirkt die Schaltung LED + Si-Diode spannungsbegrenzend. Der Strom wird letztlich (fast) nur durch den Innenwiderstand des Gebers begrenzt, nicht aber durch die LED an sich. Die lässt beim Anlegen einer leicht höheren Spannung leider erheblich mehr als 20mA durch. Und Ströme >20mA schädigen die LED.
Auf die 220Ohm kam ich, weil die Schaltung seit einigen km läuft. Daher kann der Strom über die LED nicht irrsinnig zu groß sein, denn sonst wäre sie hin. Passend aber kann der Strom nicht sein; siehe auch meine Ausführungen des letzten Posts.
Letztlich können 56Ohm oder 1KOhm oder sonst was passender sein. Das müsste man am besten am Oszi untersuchen. Letztlich muss man unter 20mA bleiben, ob es nun 5 oder 20mA sind, ist fast wurscht, da die Helligkeit der LED im Ggs. zu einer Glühlampe annähernd gleich bleibt.
zu 3.:
Ich sagte mit keinem Wort, dass der Rv der Glimmlampe einen beliebigen Wert haben dürfe. Bitte also nichts unterstellen!
Nichts für ungut...
Och Kinder... Bitte nicht wieder so einen "Das war aber meine Idee"-Schwachsinn wie neulich bei den großen Kennzeichen.
Das geht ja Zack Zack hier...
Verstehe ich das richtig, dass ein Bein der LED jetzt zw. Trimmer und Gate und das andere auf Masse liegt? Kann eigentlich nicht sein, denn am Gate steigt die Spannung nicht über rund 0,7V. Das brächte keine LED zum Leuchten. Oder verstehe ich dich falsch?
Das Problem ist nicht meines, sondern im Moment, dass nicht klar ist, wo die LED sitzt... Ich denke da an Nachbauer (wie mich z.B.).
Edit:
Ganz ehrlich:
Ich versteh dein Problem nicht.
Du möchtst vor die LED noch einen Vorwiederstand machen.
Aber warum??
Meine 51/2L war vor Tagen ausgefallen.(Elektronik) Ob mir Dein Prüfgerät etwasw genützt hätte?
Habe dann Eine Grundplatte nur mit Geber gekauft. Widerstand durchgemessen. Alt ca.25 Ohm
Neu Ca. 15 Ohm. nicht gewechselt. Ladespule Zündung überprüft: kein Durchgang.
Neue Spule gekauft, eingebaut, läuft wieder.
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