Beiträge von torsten

Hallo, ich stell das Mal für ne Freundin rein, deren Moped gestohlen wurde.

- grüne S51 (dunkelgrün)
- Baujahr 79
- Fahrgestellnr. 4062955
- Seitengepäckträger und blaue Seitentasche auf der linken Seite
- Katzenaufkleber auf dem Tank
- ansonsten alles original.
Gestohlen in der Nacht vom 11. zum 12. September in der Zeit von 23.00-2.00Uhr auf dem Purobeachparkplatz, Leipziger Str. 15, gesichert mit einem Bügelschloss.
- Kennzeichen 241 HTH

Da die Kleinkrafträder nunmal nicht zugelassen sind eben nicht möglich.
Kannst ja paar Leute aus dem Forum einladen zur Feier.

Noch ein Tipp von mir, da ich vor demselben Problem stand und ich hörte, dass die angebotenen Haltebänder wohl auch nicht mehr so der Hit sind. Ein Stück aus einem Fahrradschlauch herausschneiden. An den Enden habe ich jeweils einen Nagel so im "Zickzack" durch den Schlauch geschlagen, also quasi immer von hinten nach vorn und wieder nach hinten. Dann die Spitze abgeschnitten und fertig.

Zitat von Schwarzer_Peter

Und? Die originale Elektrik liefert zwischen 35 und 60 Watt je nach Fahrzeugmodell, bei deutlich schlechterer Effizienz - frisst also nicht nennenswert weniger Motorleistung.

Woher willste denn wissen, dass die VAPE effektiver arbeitet? Fakt bleibt aber, da sind sich ja alle einig, dass die LIMA nicht soviel Leistung abzwackt, dass man es objektiv merkt am Fahrverhalten.
@ Lukas: Was hat denn die Werkstatt da nachgestellt, hat sie es mit einem STroboskop kontrolliert? Bei mir haben z.B. zwar die Markierungen von Polrad und Grundplatte im ZZP gepasst (wäre auch echt Pfusch wenn nicht), aber die Markierung am Motorgehäuse passt im ZZP nicht dazu. Die Erfahrung haben auch schon paar andere User gemacht, obwohl es auch welche geben soll, wo die Markierung am Motor auch zur Vape im ZZP gepasst haben soll.
Also am Besten wäre es das Ding nach Messuhr einzustellen und die Übereinstimmung der Markierung von Polrad und Grundplatte mit einem STroboskop zu kontrollieren. Wenn das wirklich definitiv stimmt, dann liegts zumindestens nicht am ZZP.

Die Vape verballert die maximal mögliche Leistung immer, egal ob sie durch Verbraucher abgenommen wird oder nicht. Wenn man mal 100W annimmt, der Wirkungsgrad des Generators vlt. 0,5, dann wären das 0,2kW an der Kurbelwelle, klingt schon nicht mehr ganz so wenig oder? Allerdings glaub ich nicht, dass es was ausmacht, das sind jetzt auch mal pessimistisch angenommene Zahlen.

Denke auch, dass die Investition nicht verkehrt ist oder eben selber bauen. Dazu benötigt man einen alten Kupplungskorb bzw. das Zahnrad davon. Von diesem Habe ich ein Stück herausgesägt und auf ein Flachmaterial aus Alu geschraubt, welches dann wiederum am Motorgehäuse festgeschraubt wird, genauso wie das Teil aus dem Link.

Kann die positiven Erfahrungen mit der Ostoase auch nur bestätigen, das Sortimente ist zwar nicht so groß wie bei anderen aber die "üblichen" Sachen haben sie. Habe auch mit dem Service gute Erfahrungen gemacht. Einmal hatte ich Mitteldichtungen bestellt, die passten wirklich vorn und hinten nicht. Hab denen dann ne Mail geschrieben, woraufhin mich der Chef dann zurückgerufen hat und auch wirklich sehr erfreut war, dass mal Leute sich melden, wenn wirklich mal was nicht in Ordnung ist. Er hat die dann sofort aus dem Lager genommen und mir neue geschickt, außerdem für meinen nächsten Einkauf einen Rabatt auf die Bestellung in das Bestellsystem eingebaut. Kann das also nur empfehlen.

Ich nehme mal aa, dass Du eine Federscheibe bzw. Zahnscheibe meinst. Die Dinger kannst auch weglassen, haben keine sichernde Wirkung, daher sind auch die Normen zurückgezogen worden. Nimm ne normale Unterlegscheibe und gut Mutter mit Kunststoffeinsatz schadet auch nicht, ist aber meiner Meinung nach bei einer ordnungsgemäß vorgespannten Schraubverbindung uberflüssig. Wegen der Masse, das ist denk ich mal Geschmackssache, ein extra Kabel aber nie verkehrt.

Ah ja das ist ja interessant. Wieder was dazugelernt. Wenn ich das richtig verstehe bewirken aber beide Sachen, also die Schränkung sowie die Desaxierung ähnliches, also die Anlage des Kolbens an der Gegenseite bevor der Verbrennungsdruck kommt.

Zitat von Gonzzo

Eben darum ging es mir nur! Ich kann diese ganze Faselei trotzdem kaum nachvollziehen!

Dazu zwingt dich auch keiner.

Zitat von Gonzzo

Und da muss eben noch einmal auf das unschöne Wort Tuning zu sprechen kommen.
Tuning lebt vom testen, fahren, probieren und erfahren. Sollte es also nicht möglich sein, den ZZP durch Testfahrten zu perfektionieren?

Was hat denn die ganze Sache mit Tuning zu tun?

Zitat von Gonzzo

Einem Otto-Normal-Simson-Fahrer gehen diese Berechnungen doch meilenweit am Allerwertesten vorbei. Bislang haben der vom Werk angegebene ZZP immer zum Erfolg bzw. prima laufenden Betrieb der Simmen verholfen.

Das dürfen die Berechnungen auch, einem am Allerwertesten vorbei gehen, geht mir bei vielen Dingen, denen ich täglich begegne ähnlich - gut dann halt ich mich halt raus und gut.

Zitat von Gonzzo

Ich meine, ich will eure Euphorie in keinster Weise beeinträchtigen, aber wozu führt das? Erinnert mich ein wenig an unseren seit längerem verschollenen Intellektuellen-User Namens shanty. Auch der wollte das Rad mehrmals neu erfinden, obwohl es keinen zu interessieren schien!

Es führt dazu ein Stück Technik weiter bzw. besser zu verstehen und vlt. die Diskrepanz im Steuerdiagramm zu klären (ja uns ist allen klar, dass das mit dem praktischen Betrieb der Motoren nix zu tun hat..). Dass es keinen interessiert halte ich für ein Gerücht.

Zitat von Gonzzo

Werd´ mich an dieser Stelle brav aus der Diskussion ausklinken...

Das glaube ich nicht, dazu kenn ich genügend deiner Beiträge, stören würde es sicher nicht, da es dir ja eh am Hinterteil vorbei geht...

Na wenn die Gehäusebohrung größer gemacht wird, dann richtet man sich ja normalerweise nach der vorhandenen und nimmt von ihr die Mitte, von daher ist eine Kenntnis der Desachsierung nicht erforderlich.

net-harry: Das mit dem Pfeil auf den Kolben könnte unter dem Gesichtspunkt der Desachsierung durchaus was damit zu tun haben. Ich wußte bis jetzt eigentlich nur soviel, dass der Pfeil deswegen drauf ist, damit die Stöße der Kolbenringe nicht über die Überströmer gehen.
Hier gabs auch schonmal ne Diskussion dazu, dort ist von einer Deachsierung von 2mm die Rede: Desachsierung Simsonforum.net
Edit: So habe mal eben schnell an einer alten Kurbelwelle gemessen, so gut das eben mit dem Messschieber geht. Abstand Mitte unteres Pleullager bis zur Kurbelwellenmitte: ziemlich genau 22mm, sagmer mal +-0,2mm Abweichung, da ich es indirekt über den Durchmesser der Kurbelwange gemessen habe. Dann habe ich einen alten Kolben hergenommen. Auch da konnte ich keine Außermittigkeit des Kolbenbolzens feststellen, Abweichung sag ich mal +-0,1mm.
Nun sehe ich folgende Möglichkeiten:
1. Unter der Annahme, dass meine Messung halbwegs hinkommt wäre der Hub durch den Kurbelradius bedingt 44mm - es gibt keine Desachsigkeit und der Unterschied der Werte ist durch Rundungssachen zu erklären.
2. Der angegebenen Hub bezieht sich auf die Kurbelwelle (was ziemlich unlogisch wäre) und der Zylinder ist etwas versetzt, was ja einem außermittigen Bolzen gleichkommt. Das könnte man wohl nur rausbekommen, wenn man irgendwie den echten Hubweg des Kolbens misst.
3. Die Desachsigkeit ist sehr gering, so dass sie schon durch die Messfehler nicht genau rauskommt - da müßte man nochmal genau rechnen, wieviel denn der Unterschied ausmacht (also im Steuerdiagramm zwischen Winkel und Angabe in mm).

Da möchte ich mich doch gern auch wieder einklinken. Ich warte schon wieder auf die ersten klugen Kommentare diverser User, dass das doch alles unsinnig sei und Krümelkackerei ist - find die Diskussion trotzdem interessant auch wenn sie vlt. keinen Praxiswert in dem Sinne hat, das mal vorweg.

Also ich denke schon, dass die 44mm Hub der echte Weg ist, den der Kolben zwischen den Totpunkten zurücklegt.
Falls die Kurbelwelle wirklch deachsig eingebaut ist ( totoking: Wo hast Du die Info her?), dann müßte man den Abstand zwischen Kurbelwellenmitte und unterer Pleuellagermitte messen bzw. auch nochmal den echten Hub. Dann könnte man eine Deachsigkeit eindeutig nachweisen.
Weitere Möglichkeit ist ja immer noch die "großzügige" bzw. nicht ganz den mathematischen Regeln entsprechende Rundung von Winkel und Angabe in mm des ZZPes seitens der Ingenieure (wurde ja auch schon diskutiert).

Ich denke auch, dass das immer eine Milchmädchenrechnung ist. Ich meine man sieht den "hohen" Preis der Vape, aber wie Schwarzer_Peter schon sagt, wenn man nicht gerade ne andere leistungsfähigere Originalanlage rumliegen hat sondern die auch noch kaufen muss, kommt man am Ende vom Preis/Leistungsverhältnis nicht wirklich besser. Und 35W sind zwar schon toll, aber wenn man nen H4-Scheinwerfereinsatz drin hat, was eigentlich nur mit der VAPE möglich ist, da liegen schon nochmal Welten dazwischen.

A bedeutet Produktklasse A (DIN EN ISO 1207), ist nicht weiter relevant, kannst da jede beliebige M3-Schlitzschraube nehmen.

Zitat von Schwarzer_Peter

Nochmal: Was powerdynamo.biz da verkauft, sind keine umgebauten VAPE-Anlagen, es sind ganz einfach andere.

Mir ist schon klar, dass die keine fertigen VAPE-Anlagen nehmen und die Masse wieder ablöten aber die Grundlage sind ja sicherlich Systeme der Firma VAPE oder soll die Ähnlichkeit Zufall sein?

Ach ja genau powerdynamo.biz hieß die Seite, wo es die umgebauten VAPEs gibt. Gut hier ist es halt schon einbaufertig. Wie der genaue Aufbau ist, konnte ich der Seite auf die Schnelle nicht entlocken. Ich will nicht alle Leute animieren sofort ihre VAPEs umzustricken - bin aber immer gern an interessanten Lösungen und Diskussionen dazu interessiert.
Anzumerken wäre wohl noch der Preis von 220€ für die powerdynamo-Ausführung.
Interessant ist die Schaltung vlt. auch für Leute, die sich keine VAPE kaufen wollen aber die originale Anlage auf z.B. 2x42W umbauen wollen.

Ich kram den Thread mal raus, weil wir hier ja schon recht viel über die VAPE-Funktionsweise geredet haben.
Auf dieser Seite hier Spannungsregler DC wurde nach dem Prinzip eines Schaltreglers ein Spannungs/Laderegler gebaut, zunächst für 2x42W-Spulen. Später dann wurde die VAPE komplett auf DC umgebaut durch Ablösen des Massebezugs der Spulen. Jetzt werden viele sagen: "Hm aber die originale geht doch auch so und hat genug Bumms". Das stimmt schon, ich betreibe die Anlage ja auch so wie sie ausgelegt ist (Also Licht an AC). Das wirklich geniale an dem Schaltreglerprinzip finde ich, dass halt nicht sinnlos immer die gesamt Leistung entnommen wird bzw. was zuviel ist in Wärme umgewandelt wird, sondern eben nur das entnommen wird, was gebraucht wird. Die Gleichrichterverluste sollten natürlich nicht außer Acht gelassen werden, aber insgesamt find ich das schon recht schick. Ein toller Nebeneffekt ist ja noch, dass die gesamte Bordspannung auf 13,8V angehoben wird, der Unterschied z.B. bei einer Halogenlampe eigentlich schon merkbar sein müßte (beim originalen Setup läuft ja das Licht bei der Vape mit ~12V).
Edit: Hier ist mal der Schaltungsaufbau des Reglers zu sehen: Aufbau Regler

Zitat von tagchen

Wobei. beim normalen hm.
Habe ja nen HS1 Gehäuse. Beim Normalen könnte es schon eng werden.

Na ja der HS1 hat ja extra diese Erweiterung hinten. Beim normalen flachen geht nix mit Stecker. Da die Steckhülsen im Stecker (also die auf die Kontakte der H4-Lampe gesteckt werden) breiten sind als die originalen, mußte ich die 3 Kabel noch zerschneiden und die Zuleitungen dann an die Kabel vom Stecker löten, stellt ja aber kein Problem dar.

Ja ihr habt natürlich Recht. Ich hatte 51/1 als S51 - 12V interpretiert. Also meine Ausführung bezogen sich auf die S51 mit dem normalen Scheinwerfergehäuse.