Beiträge von crimson_tobi

Ich vermute mal, daß da ein paar Kontakte nicht ganz so super sind.
Wenn kein Strom fließt, fällt an den Kontakten ja keine Spannung ab.
Schau mal Deine Kabel nach!
Es wurde viel mit säurehaltigem Lötzinn gearbeitet, das frißt das Kupfer an. Sieht aus wie Grünspan...

tobi

Noch ein paar letzte Worte:
Die Platine ist etwas kleiner als 55x35mm, hat also etwa das Format vom alten Blinkgeber, sollte also in die Hülse passen.
Der Name für den Summer ist falsch auf dem Bild, das Package ist aber richtig.
MKS-3 hat's von WIMA nie gegeben, es soll wohl MKS-2 sein. Es geht aber auch alles andere was 1µ und ein Rastermaß von 5mm hat.

So jetzt viel Spaß beim begutachten!

Schickt mir reichlich Post!

tobi

@tilman
Das mit dem Widerstand unter dem Poti, da habe ich ja noch nix zu gesagt. Sorry! Der ist optional, den kannst Du statt des Potis einsetzen.
Potikontakte können altern, dann ändert sich der Widerstand und der Blinker wird langsamer. Mit 'nem einfach berechneten Festwiderstand passiert das nicht. Die Berechnung habe ich noch nicht gemacht, die Formel mit Erklärung gibt's später.
Wieso muß das Rastermaß für die 15k größer sein? Viertel-Watt-Typen reichen doch und die sind 7mm lang und passen super in RM10.
Sollen da etwa Ein-Watt-Typen rein? Wozu das denn???

Hallo, hier kommt jetzt das Layout, schaut mal nach, ob die Teile stimmen.
Sagt mal wie's gefällt...

tobi

PS:
Schön, daß sich immer mehr Leute dafür interessieren.
Es wäre super, wenn Ihr Eure Bestellung per E-mail an mich sendet, dann habe ich 'nen besseren Überblick und muß nicht erst Eure Adressen suchen. Danke...

Gute Nachrichten, das Layout sollte bald fertig sein...
Ich habe mir erlaubt direkt auf der Platine gewinkelte 6,35mm-Flachstecker vorzusehen.
An der Schwalbe sind ja sowieso überall Flachsteckhülsen dran.
Ich hoffe das ist Euch so recht...?
Alle anderen Teile habe ich so genommen, wie der King es vorschlägt, dann braucht ihr nicht noch irgendwelche neuen Dingsies besorgen.

Bald gibt's Bilder...

tobi

Eigentlich habe ich mit etwas mehr Interesse gerechnet...
Liegt wohl daran, daß das Thema dafür nicht ganz den idealen Namen hat.
Ich mach das Layout trotzdem und werde es hier schon mal veröffentlichen.
Kann aber ein paar Tage dauern, wenig Zeit...

Check it out!

tobi

Angebot an alle BlinkgeberGeschädigten:
Da ihr den Blinkgeber wohl recht gerne haben möchtet und das Original wirklich schrecklich ist und ein guter Ersatz wirklich Not tut, habe ich mich dazu entschlossen, mal ein vernünftiges Layout zu machen.
Dann könnt Ihr alle ordentliche Platinen haben, braucht die Teile nur noch einsetzen und verlöten ohne über die Verdrahtung nachzudenken.

Wenn genug Interesse besteht, mach' ich Euch die Platinen zum Selbstkostenpreis!
Denkt mal drüber nach...

Der Blinkgeber von Swallowking ist übrigens wirklich nicht schlecht, keine Umverdrahtung im Roller nötig, recht robust und billig...

tobi

PS:
Selbstkostenpreis ist wohl 1...2€, da ist der Versand schon mit drin.

Zitat

Original von Bender:
Die alten Motoren haben noch ein Distanzstück zwischen Vergaser und Zylinder. Deshalb gibts da auch mehr Dichtungen.

Von Seite Zylinder aus gesehen Reihenfolge der Dichtungen:
alt: Zylinder, Papier(dünn), Plastestück, Papier(dünn), Distanzstück, Papier(dick), Vergaser
neu: Zylinder, Papier(dick), Vergaser

So kenn ich das jedenfalls.

Alles anzeigen

KeineAhnung wie's bei den neueren Maschinen ist, aber bei meiner Schwalbe kommt die Isolierscheibe (das schwarze Kunststoffdingsie) direkt an den Vergaser und nicht an den Zylinder.
Das würde von der Länge der Schrauben auch nicht anders passen.
Die Dichtungen (alle 3) waren aus Papier.
Der Vorbesitzer hat die Schwalbe immer in die Werkstatt gebracht, da sollten also überall die richtigen Dichtungen drin gewesen sein.
Ich hab sie aber alle austauschen müssen und habe jetzt überall die etwas dickeren drin. Kein Problem bisher, nix mehr mit Nebenluft, oder so!

tobi

Was ist denn heiß geworden?
Anschluß: Minus an Minus, Plus an Plus?
Verkabelung noch Orginal?

Sach mal!!!

tobi

Hallo Marcel,
Wenn Deine Elektrik einigermaßen orginal ist hätte nix passieren dürfen, denn da fliegt erstmal 'ne Sicherung bevor was schlimmeres kommt.

Wieso hast Du ein gefledert gekriegt, bei 6V ist das eigentlich nicht drin?!

Will mehr Info...

tobi

Die Spannungsangabe der Spulen ist ein Nennwert. Soll heißen: Da liegen 6V bei Nennlast an. Ist die Last kleiner wird die Spannung höher...
Du solltest also nur größere Spulen verwenden, wenn Du auch die Last erhöhst. Sonst bekommen deine Birnen zuviel Leistung ab und brennen schneller durch.
Die Ladeschaltung von Swallowking hat deshalb 'ne eingebaute Begrenzung die alle nachfolgenden Teile vor Überspannung schützt.
Dafür ist da der Triac mit den 2 Zenerdioden drin.
Wenn Du weniger Leistung nimmst als die Spule liefert springt der Schutz an und versenkt die Leistung. Das Ding wird dann zur Heizung...

Fazit:
Nur größere Spulen nehmen, wenn man sie wirklich braucht. Große Reserven sind schlecht für die Elektrik und Elektronik.

tobi

Hallo Michael,
das kommt gelegentlich schon mal vor, daß die Kontakte an der Bilux wegschmelzen(ist ja nur Zinn). Die kann man aber mit 'nem kräftigen Lötkolben und etwas Übung wieder super hinkriegen.
Die Kontakte halten länger, wenn man ihnen etwas Kontaktfett spendiert nachdem man sie gereinigt hat. Kratzen alleine hilft nicht lange. Ich nehm dafür Heißlagerfett von BOSCH, das ist extra für solche Anwendungen entwickelt.
Nimm orginale Narva, von anderen Herstellern scheinen die recht häufig durchzubrennen. Habe ich schon mehrfach gelesen...

tobi

Hallo zusammen,
hab auch mal so'n Problem gehabt.
Da hat sich dann rausgestellt, daß es an der Zündung lag.
Der Kondensator war hin, nach über 20 Jahren ist das wohl auch nicht so selten.

tobi

Prof
Jo, die Suche mag' ich auch. Den Thread habe ich daher auch schon gelesen...
Der macht mich aber nicht glücklich...
Brauch' ich nun 1kR, oder doch 5kR?
Ab wann wurde der neue Stecker verbaut?
Was wurde dazu noch an der Zündung geändert, falls überhaupt etwas geändert wurde?

(Hoffentlich ausreichend gerechtfertigt...)

tobi

Hallo zusammen,
ich fahr' 'ne Kr51/1, Bj80. Da sollte wohl orginal ein Kerzenstecker mit 'nem 1kR drauf gewesen sein (falls nicht korrigiert mich bitte!).
Mein Stecker hat aber 5kR, die Ersatzstecker übrigens auch, man scheint wohl nichts anderes mehr zu bekommen...
Welcher Stecker ist besser für den Zündfunken, oder sind die Unterschiede marginal?
Mit 'nem 1kR-Stecker sollte eigentlich der Zündstrom höher sein, was für 'nen etwas höheren Kerzenabbrand sorgen könnte...

Weiht mich ein!

tobi

@ simmiopi

Hallo noch mal, die Ideen mit dem Umbau der Elektrik lassen mich nicht los. Inzwischen spiele ich auch schon mit dem Gedanken, das eine oder andere zu verbessern...
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann möchtest Du eine größere Lichtspule einbauen und dann da auch das Rücklicht und die Tachobeleuchtung dranhängen. Gibt es da schon Erfahrungswerte?
Halten das Rücklicht und die Tacholeuchte durch, wenn die Scheinwerferlampe kaputt geht?
Oder brennen die dann wegen der höheren Spannung schnell durch?
Immerhin läuft das Rücklicht im Orginal über eine Spule in der Ladeeinheit...?(

tobi

Wenn die Maschine nich' so richtig auf die Einstellung reagiert, kann das dann sein, daß sie Nebenluft zieht?

In dem Fall würde ich mal schauen, ob der Vergaserflansch verzogen ist...

tobi

Moin,

Das Polrad mußt Du zum einstellen der Zündung nicht unbedingt abnehmen. Das geht auch so ganz gut. Am Unterbrecher ist nämlich 'ne Kerbe und darunter befindet sich in der Grundplatte eine Bohrung.
Da steckst Du 'ne alte Reißnadel, oder sowas rein.
Dann kannst Du die Schraube lösen und mit der Nadel den Unterbrecher dezent verschieben...
Geht gut, 2...3 Versuche sind ausreichend.

Wofür brauchst Du eigentlich den Kompressionsdruck?

tobi

@mboogk

Zitat

Original von mboogk:
Allerdings sinkt bei dieser Methode die Ladeleistung noch weiter ab. Besser ist es, das Bremslich direkt aus der Batterie zu speisen, dann ist der Saft noch schneller da und das Licht geht fast augenblicklich an. Eine LED-Version wäre natürlich nicht zu toppen, auch nicht in puncto Stromverbrauch.

Auch nicht schlecht, eigentlich sogar garnicht schlecht.
Dann muß man die Ladeanlage aber wirklich umbauen. Der Ladestrom ist nämlich zu klein um im Stadtverkehr den Verbrauch vom Bremslicht aufzufangen. Dann doch lieber Ausfall des Blinkers riskieren und trotzdem Bremslicht haben...

Jeder wie er mag...
tobi

Da fällt mir noch was ein:
Das Bremslicht springt doch immer soooo spät an!
Das liegt jetzt daran, daß die Bremslichtlampe kalt und damit ihr Widerstand sehr klein ist, wenn man sie gerade einschaltet. Dann ist der Strom zu hoch und die gesamte Spannung fällt in der Spule ab, also nix Licht...
Dann wird die Lampe warm, der Strom kleiner und es bleibt Spannung für die Lampe und plötzlich wird's hell.
Falls Ihr das schon wißt, tut's mir leid Euch damit gelangweilt zu haben!
Auf jeden Fall geht die Lampe schneller an, wenn sie vorgewärmt ist. Das läßt sich leicht erreichen, indem man den Bremslichtschalter mit einem Widerstand überbrückt. Dann fließt immer etwas Strom durch die Lampe.
Dummerweise weiß ich den Wert für den Widerstand nicht mehr und ausbauen ist nicht so einfach...
Also rechnen:
Lampe hat 18W. Bei 6V also 3A, also 2Ohm in warmen Zustand. Bei 100mA fallen dann 200mV ab, da leuchtet die bestimmt noch nicht. Also braucht man so 60Ohm, ein 1Watt-Typ reicht dann voll aus bei 100mA. Man kann den Widerstand auch kleiner machen, dann wird die Lampe wärmer, der Widerstand aber auch, also höhere Leistungsklasse nehmen. Wird er zu klein, brennt die Lampe immer!

Falls das auch nix neues war:
Nevermind....

tobi

noch 'ne Idee:
Die Schräglage könnte man doch über 'nen Quecksilberschalter detektieren, oder klappt das wegen der Fliehkraft nicht...

tobi