Nach zwei Wochen warten, drängt sich der Verdacht auf, es eher mit heißer Luft zu tun zu haben. Ich ahnte dies bereits, als ich las, dass man an der Zündung mit "Niederfrequenz" zu tun hätte.
Beiträge von Makersting
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Ja, raus damit.
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Das Testofon 1605 kann das. Die Tonhöhe ändert sich verzögerungsfrei(!) mit dem Widerstand zw. den Messspitzen. Mit dem weißen Schalter wählt man zwischen den Messbereichen 0-200MOhm und 0-20Ohm.
Damit kann man per Gehör gut unterscheiden, ob der Unterbrecher zu oder offen ist, trotz parallel geschalteter Spule.
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Das klingt falsch eingestelltem Standgas, vermutlich zu hoch. Oft passiert das, wenn noch Falschluft am Vergaserflansch Richtung Zylinder reinkommt. Teste auf Falschluft mit Bremsenreiniger. Wenn alles dicht ist, stell das Standgas möglichst niedrig ein.
Ein weitere Rolle beim Rucken könnte auch ein ausgenudeltes Dämpfergummi im Hinterradmitnehmer spielen.
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Manchmal wirkt auch ein Prellschlag wahre Wunder.
Dadurch leiden Gehäuse und Gewinde. Dann lieber den Kopf abbohren, falls Hitze nix bringt.
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Du hast recht, die Markierungen sind vorhanden. Also gehts mit der Messuhr - da habe ich Unfug verbreitet.
Trotzdem interessiert mich, ob du die mal abgeblitzt hast, wie gut die passen.
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Könnte es sein, dass du zwar den Vergaser getauscht hast, aber den herausschraubbaren Teil des alten Startvergaser weiterverwendet hast? Falls ja, würde ich drauf tippen, dass der Gummiproppen unten am Startvergaserkolben fehlt oder kaputt ist. Die Symptome sprechen für einen nicht dicht schließenden Startvergaser. (Oder auch: Es fehlt Spiel bei nicht aktiviertem Startvergaser im Bowdenzug.)
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Also habe ich mir darauf eine neue Vape Zündanlage gekauft. Diese habe ich nach Anleitung eingebaut und per Messuhr auf ZZP 1.6 vor OT gestellt.
Vape und Messuhr geht nicht. Bei Vape kann man den ZZP nur mit einer Blitzpistole ermitteln. Daher vermute ich, dass dein ZZP total daneben ist. Das würde vmax = 50km/h erklären.
Da zusätzlich noch ein neuer Vergaser verbaut wurde, würde ich dessen Spritpegel prüfen. Bei neuen Gasern ist dieser gerne zu hoch, die Karre läuft dann zu fett. Das in Kombination mit der kalten Witterung würde den weißen Rauch erklären.
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Ich glaube, dass erst oben ein Teil vom Kolben abgebrochen ist (oberes Foto). Die Trümmer haben dann den Rest vom Kolben bearbeitet. Die Einschläge sind nämlich nicht in Form einer Nadellagerwalze; sowas habe ich mal gesehen, da erkennt man die Walzenform in den Einschlägen. Dass oben am Kolben etwas abgebrochen ist, könnte an einer zu heißen (mageren) Verbrennung gelegen haben (oder zu geringem Ringspiel?). Dadurch hat dich der Kolben oben stark ausgedehnt, was mangels Platz zum Abplatzer führte.
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Fühle im Zylinder mit dem Fingernagel, ob weit oben eine umlaufende Kante ist.
Grundsätzlich bin ich der Auffassung, wenn die Kiste ihre 60+ läuft, dann belässt man es.
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Ich würde da gar keine Säure reinkippen. Du hast keine Garantie, dass die vollständig wieder rausgespült wird. Und wenn was verbleibt, fördert das noch die Korrosion. Wozu auch vollständig rostfrei machen, es ist kein Tank. Wenn überhaupt, dann reicht es mit einer langen Rundbürste mechanisch zu entrosten.
Lass den Rahmen durchtrocknen und dann gib einen Rostschutz auf Fettbasis rein. Das Fett kriecht in jede Ritze, verdrängt Wasser und verhindert Kontakt mit Sauerstoff. Das Kriechen ist vorteilhaft, da du nicht siehst, ob an jede Stelle Rostschutz gelangt ist.
Lt. dem Langzeittest von 'Oldtimer Markt' ist Fluidfilm günstig und gut.
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Ich habe gute Erfahrungen mit dem Shop gemacht: online bestellt und zeitlich flexibel persönlich abgeholt. Das hatte seinerzeit alles ganz wunderbar geklappt.
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Ist die Masseleitung vom Motorseitendeckel getriebeseitig zum Massepunkt im Herzkasten vorhanden?
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Ja, jetzt sehe ich sie auch. Hab zu sehr auf den Tropfen geguckt.
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Wenn du dir das Video anschaust siehst du bei etwa 0:44 von dem Öltropfen nach links schauend an dem Knick des Motorgehäuses an der Mitteldichtung kleine Bläschen rausblubbern.
Sicher? Ich sehe da beim besten Willen kein Bläschen.
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Wenn die Bremse beim Rückwärtsschieben bissiger ist, dann drückt der in Fahrtrichtung vordere Brembelag stärker auf die Trommel. Dieser ist beim Rückwärtsschieben der auflaufende Belag.
Was man tun kann, wäre vom Bremsmaterial des vorderen Belags etwas abzuschmiergeln. Dadurch wird der hintere Belag (der ist im Fahrbetrieb der auflaufende Belag) mit mehr Kraft gegen die Trommel gedrückt.
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Es gibt ein U-Zündungspolrad, dass sogar etwas stärker magnetisiert ist (Endung "-010"), als das der E-Zündung.
Trotzdem haut es leistungsmäßig nicht hin 2x35W-Spulen zu verbauen und alles in den Akku zu pumpen.
Was sehr wohl gut klappt ist eine 6V/35W-Spule für den Scheinwerfer (Wechselspannung) und eine Spule für die Batterieladung. Dann alle übrigen Verbraucher an die Batterie anklemmen.
Dafür brauchst du nicht einmal eine 6V/35W-Spule. Seit Jahren macht das bei mir eine potentialfrei gemacht 6V/21W-Ladespule. DC ist vst. auf 12V umgebaut.
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Nabend Mopedfreunde,
ich habe den M5xx Motor nach 2radgeber Video regeneriert. Alles ging ohne Gummihammer...
Nur lässt sich jetzt die Kurbelwelle schwer drehen. Wenn ich die Gehäuseschrauben wieder löse geht es wieder ganz leicht (Schrauben wurden mit 7 NM angezogen !!) Als Mitteldichtung habe ich die Blauen Kautsit.
Irgendwelche Lösungen (Hab die Schrauben gelöst und das Komplette Gehäuse angewärmt und mit leichten Schlägen die Spannungen wegzubekommen, ohne Erfolg)
MfG
Felix
Bei meinen Motoren war das nach dem Zusammenbau auch immer so, und hat sich nach ein paar km Fahrt gegeben. Vorausgesetzt du hast nicht zu stark ausdistanziert.
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Hast du eine Nachbauzündspule? Gerade in einem anderen Thread lags bei ähnlichen Symptomen daran. Auch die schwarze Kerze bei dir würde zu dem Fehler passen.
