Beiträge von moeffi

    ganz wichtig: es darf kein federweg mehr übrig bleiben, das ding muss so tief wie möglich. der hauptständer muss aber dran bleiben damit man dann auch keine kurven mehr fahren kann.

    habe schon mehrfach die ehre mit deren kundenservice gehabt, als ich was zurückgeben wollte was mist war. da stellen die sich an wie pubertierende mädchen aufm ponyhof. kannst dir vorstellen wie man sich freut wenn man ne kickstarterwelle in nen m53 eingebaut hat, auf die dann kein kickstarter passt? deswegen alles noch mal auseinander reißen darf? und der kundenservice einem dann sagt dass man die nicht zurück nimmt weil sie schon mal eingebaut war?


    zum vergleich: schaltwippe bei dumcke gekauft. eingebaut - schraube abgerissen. dumcke angerufen. "sie sind nicht der einzige dem das passiert ist, da hatten wir in letzter zeit mehrere von. wir haben herausgefunden dass der hersteller die gewinde nicht tief genug schneidet und schneiden jetzt alle wippen selbst noch mal nach. schicken sie uns die wippe unfrei zurück, sie bekommen umgehend ersatz." SO GEHT KUNDENSERVICE.

    herzlichen glückwunsch, du hast den joker gezogen.


    gehen sie nicht über los, ziehen sie keine 4000 mark ein und schicken sie ihren motor zu einem fähigen instandsetzer zur regeneration.


    noch mal auf deutsch und für anfänger:
    der weiße rauch deutet darauf hin, das getriebeöl verbrannt wird. dieses kann, wenn wir mal davon ausgehen dass mit normalem zweitaktöl und nicht mit irgend ner plörre gemischt wurde, nur aus dem getriebe in den zylinder gelangen. genauer gesagt werden bei deinem motor die kurbelwellenlager vom getriebeöl mitgeschmiert, und jetzt haben die wellendichtringe zwischen kurbelwellenlager und kurbelkammer den dienst quittiert.
    mach mal den kleinen runden deckel links am motor ab, zieh eine getriebeölprobe und rieche dran. wenns nach benzin riecht, sind die wellendichtringe definitiv hin.


    das wechseln dieser dichtringe geht nur durch vollständiges zerlegen des motors. und wenn der schon mal auf ist, macht man sinnigerweise gleich alle anderen verschleißteile gleich mit. diese dienstleistung kriegt man an jeder ecke hinterhergeworfen, aber nur die wenigsten anbieter wissen wirklich was sie tun. deswegen nimm von den 80€-ebay regeneratoren abstand. man kann einen simsonmotor für 12€ mit der post durch ganz deutschland schicken, da kann man sich ruhig auch einen qualifizierten instandsetzer suchen. wenn der motor wirklich das umfassende wohlfühlprogramm benötigt, kannste schon mal so ca 250€-300€ an die seite legen...


    meine empfehlung: simsonklinik aus magdeburg.

    schwingenbuchsen gegen solche aus polyurethan tauschen (via ebay verkäufer pu-mopedteile). und den notwendigen dorn dazu gibts bei dumcke. den brauchst du auch, falls du dich wieder für gummilager entscheidest. nur polyamid geht ohne dorn zu montieren, fährt sich aber sehr knochig.


    des weiteren steht in deiner liste nichts von vergaser und benzinhahn drin. beides sollte sauber sein und gerade dichtflächen aufweisen.


    deine reibungsdämpfer wären die ersten, die nicht fertig sind. die reibscheiben zur überholung fertigt ausm ddr moped forum einer nach (simsonsammler1234). ansonsten kann man auch hydraulische einbauen wenn beide halterungen vorhanden sind. falls dem nicht so ist, gibts für hinten kürzere hydraulische. die hatte ich mal und fand sie ziemlich hart.


    wie sieht dein kettentrieb aus? zahnform von ritzel und mitnehmer? hängt die kette durch?


    hohlraumversiegelung wäre auch noch ein thema. gut funktionierend und im zweifelsfall (z.b. wenn geschweißt werden muss) auch wieder auswaschbar ist fluid film.

    der kopf wird beim 60ccm zylinder auch ausgedreht sein. also auch ersetzen. originalzylinder sind nach wie vor die qualitativ besten, vorrausgesetzt das krümmergewinde ist in ordnung und die laufbuchse nicht verdreht eingesetzt. beim schliff kommt es nun auf ein paar dinge an:


    1) der zylinder muss vorher vermessen werden und dann so groß neu ausgeschliffen werden, dass er auch tatsächlich wieder zylindrisch ist. manchmal muss man ein schleifmaß überspringen. schwarze schafe tun das nicht oder honen sogar nur nach ohne zu schleifen. der zylinder bleibt dann tonnenförmig und rasselt nach wie vor.
    2) es muss ein qualitativ hochwertiger kolben verwendet werden. die billigsten kolben sind müll. zum thema m5x1 kenn ich mich nicht gut genug aus und habe zu wenig erfahrung um wirklich was empfehlen zu können. ich kann aber sagen dass ich beim schleifen lassen verschiedener m53 zylinder bei langtuning und dumcke sowohl schon mal glück (also einen sehr gut laufenden) als auch pech (also einen frisch geschliffen schon rasselnden) zylinder hatte.
    3) vor dem einbau sind die kanalkanten zu brechen und alles gründlich zu säubern. es gibt auch ne anleitung zum thema im wiki.

    deine fehlerbeschreibung deutet auf eine nicht richtig trennende kupplung hin. dies kann entweder daran liegen dass die neu eingebauten kupplungslamellen im kupplungskorb klemmen, krumme stahlscheiben verbaut sind oder was auch immer. es gibt auch verschiedene stahlscheibenstärken und federteller, die untereinander nicht ohne weiteres mischbar sind. siehe wiki. mögliche fehlerquellen wie gesagt ebenfalls siehe wiki. zweite möglichkeit ist, dass die kupplung einfach nicht genug abhebt, weil entweder falsche teile drin sind oder sie zu wenig weg macht. das wäre dann einstellungssache. den weg stellst du mit der madenschraube im federteller ein. je weiter du sie rein schraubst, desto mehr hub macht die kupplung beim trennen und desto weiter ist der motorseitige kupplungshebel von der 90° stellung entfernt. wenn der hub stimmt stellst du den bowdenzug so ein, dass der motorseitige kupplungshebel sich mit der hand ein paar mm bewegen lässt bevor er auf den kupplungsdruckstangen aufsetzt. dort darf kein permanenter kontakt vorhanden sein. die feder unter dem motorseitigen kupplungshebel sorgt lediglich dafür, dass der hebel in der leerstellung nicht rumeiert sonder sich hübsch von der druckstange weg und an seinen anschlag bewegt. sollte man schon einbauen, ist für dein aktuelles problem aber unerheblich.

    Der gute ist in dieser Farbgebung gehalten: http://img480.imageshack.us/img480/4929/pink3qr2.jpg


    Die Krümmerlänge habe ich noch nicht gemessen, ich geh gleich noch mal runter und tue das. Sonderlich lang kam er mir nicht vor. Der Vergaser ist ein 16n3 mit der üblichen Bedüsung.


    Auffällig: das (eckige) Rücklicht ist am Kotflügel befestigt, mit einer Halterung die original aussieht. Dort wo es sich normalerweise befindet sind auch die Bohrungen für Rücklichtverschraubung und Kabel vorhanden, und zusätzlich Bohrungen die fürs Nummernschild passen. Das Rücklicht ist mit einem Kabel mit originalfarben Verdrahtet.


    Ich geh jetzt in die Garage und gucke nach Aufklebern und messe nach.


    EDIT:
    Keine Aufkleber gefunden, der Krümmer ist ein 360er.

    Die BRD-Variante hieß ja scheinbar SR50 Bunny und war die Ausstattungsvariante C oder CE. Meiner ist aber definitiv ein B: einfache Federbeine, keine Gepäckträger, Unterbrecherzündung, glatte Sitzbank.

    Hallo Forum,


    ich habe seit neuestem einen SR50/1 BJ1990 in Pflege. Bei dem Baujahr ist das ja noch die 60km/h Variante, es sind auch entsprechende Papiere vorhanden. Im Rahmen der Widerinbetriebnahme habe ich den Aupuff gereinigt und bei der gelegenheit in den Auslasskanal des Zylinders geschaut. Dabei habe ich gesehen, dass die Laufbuchse von oben einige mm in den Auslasskanal hereinragt, die Auslasssteuerzeit also kürzer ist.


    Handelt es sich dabei um einen 50km/h-Zylinder? Falls ja, ist dieser sonst noch irgendwie gedrosselt? Gut möglich dass der Zylinder nicht original zum Moped gehört, am Zylinder wurde definitiv schon geschraubt (keine Dämfpungsgummis drin, verschiedene Muttern am Kopf, Zeitungspapier-Fußdichtung).


    Da der Zylinder sonst noch recht fit ist würde ich den Auslass einfach nachbearbeiten wenn sonst keine Drosselung vorhanden ist.


    Ich weiß dass die gedrosselten Zylinder ne abgesetzte Laufbuchse haben. Raus war der Zylinder noch nicht, sonst wärs ja einfach ;)

    ich fahre nicht gerade wie ne oma und komme mit meinen reifen üblicherweise so 8-10 tkm weit. jeweils mit umdrehen bei halber laufleistung. und 1,4/1,8 bar. ich bin von gewicht und statur her ziemlich genau der ddr-normfahrer ;)
    mein favorit ist der k35, mit dem auch die beschriebene laufleistung erzielt wurde. meinen satz k36/1 habe ich vorzeitig in ruhestand geschickt weil er bei nässe und kälte plötzlich schmierig wurde, obwohl erst 2 jahre alt. subjektiv war der vom verschleiß her nicht so gut wie der k35. laut telefonischer auskunft des reifenwerks heidenau haben k30, k35 und k36/1 die gleiche mischung.

    vermutlich trennt deine kupplung nicht richtig. wie man das behebt steht im wiki.
    das zwischengas ist nur dazu da, dass beim einkuppeln kein ruck ins moped kommt weil das hinterrad den motor im schleppbetrieb ruckartig hochbeschleunigen muss.

    nein der verlinkte umrüstsatz passt in den m53/1 nicht hinein, da der stator keine langlöcher hat. es gibt aber auch einen stator mit langlöchern, dieser heißt A70s-3-1: Stator (Grundplatte) VAPE A70S-3-1 mit 3 Langl


    herr dumcke ist ein netter und kompetenter mensch, den kann man auch anrufen und sagen dass man den umrüstsatz mit langlochstator haben möchte.


    ich selbst habe auch mein alltagsmöff von 15/15W bilux slmz auf 55/60w h4 vape umgerüstet. du wirst sie nicht mehr hergeben wollen...
    jede vape kann den h4 scheinwerfer betreiben. den gibts bei dumcke und louis in klarglas oder geriffelter streuscheibe. zumindest der geriffelte passt ohne probleme in die lampenhalterung der schwalbe hinein. das halteblech mit vape regler, zündspule und blinkgeber wird anstelle der originalen ladeanlage montiert, da ist nichts im weg. plug&play. ACHTUNG: nichts verpolen und um himmels willen eine gute masseverbindung vom motor da hoch legen. ansonsten entweicht aus dem regler der schwarze spezialrauch.


    Vergleichsfotos 15/15W vs 55/60W: http://www.schwalbennest.de/si…h-108031.html#post1253550


    Wiki eintrag: http://www.schwalbennest.de/si…ex.php?title=Scheinwerfer

    reibungsdämper sollte man logischerweise nicht ölen. bei hydraulischen kann die feder von innen am rohr schleifen und dabei quietschen. das kann man ölen/fetten. dabei ist nur zu beachten dass der jeweilige schmierstoff den simmerring des stoßdämpfers nicht angreift.
    ich persönlich würde mir die mühe machen die federn auszubauen. federbein raus, auf den tisch gestellt, obere hülse nach unten gedrückt, dabei die halbschalen oben rausnehmen (lassen) und entspannen. fertig. jetzt kannst du federbeinhülse und feder ggf sauber machen und entrosten und gezielt mit einer schicht haftendem fett o.ä. versehen. ich habe bei mir fluid film verwendet, bislang ohne beanstandungen.

    der schwimmerstand ist ein viel feineres werkzeug als der düsendurchmesser. die nächstgrößere düse wäre ja dann eine 70er. kannst du immer noch kaufen gehen wenn sich die kostenlose maßnahme der schwimmeranpassung als nicht wirkungsvoll genug erweist.


    simson hat das feintuning ja auch über den schwimmerstand gemacht. ansonsten hätten die verschiedenen vergasertypen wohl nicht mal 7 und mal 8mm benzinpegel.

    auch bei schläuchen: heidenau. bei vee rubber kann man alle 3 wochen luft nachfüllen gehen. ich habe an meinen schwalben k30, k35, k36/1 und k66 durch. man mag es angesichts des sehr ähnlichen profils kaum glauben, aber der k35 ist dem k30 deutlich überlegen.