Beiträge von moeffi

wie du die kupplung zerlegen kannst steht hier im wiki. dabei sind auch alle notwendigen arbeitsschritte gezeigt, die man braucht um die druckplatte auszubauen, die man dann auf der werkbank wie von peter vorgeschlagen weiter bearbeiten kann. zu beachten weiterhin: beim lösen des kupplungsdeckels kommt noch eine ordentliche pfütze öl heraus, selbst wenn du vorher das getriebeöl abgelassen hast. also dick zeitung drunter legen. du brauchst hinterher ne neue kupplungsdeckeldichtung. und zum zerlegen der kupplung ist für nen anfänger eine helfende person ganz sinnvoll, weil es echt übung braucht bis man die mit nur zwei händen zerlegt kriegt ohne das federn und haltestifte durch die werkstatt fliegen und auf nimmerwiedersehen verschwinden.

zum thema kupplung einstellen gibts eine 1a anleitung hier in wiki und best of the nest. wichtigster punkt dabei ist, dass der motorseitige kupplungshebel nicht die ganze zeit an den kupplungsdruckstangen anliegt. sprich wenn die kupplung fertig eingestellt ist musst du den motorseitigen hebel noch mit der hand ein stück bewegen können.

20 Jahre alte Reifen sind ein absolutes NoGo. Damit liegst du bei der Kombination Feuchtigkeit/Schräglage/Laständerung schneller auf dem Bart als du "Schei**" sagen kannst. Egal ob das Profil noch gut ist oder nicht. Die sind ausgehärtet und gehören auf den Müll.

Die besten Erfahrungen habe ich persönlich mit dem Heidenau K35 gemacht.

ich buddel das ding hier noch mal aus...

sehe ich das richtig, dass
a) man in einen hs1 scheinwerfer keine h4 birne einbauen kann, weil die glühwendeln nicht an der gleichen stelle sind?
b) es keinen h4 reflektor gibt, der so wie gedacht in die lampenmaske des sr50 passt?

die lösung von pirazzi ist mir ehrlich gesagt zu "bastelig"

damit sind die reifen jüngstenfalls von 1992. ich musste einen uralten und zu kleinen reifen auch schon mal aufschneiden um ihn abzubekommen. auf youtube gibts viele reifenwechsel videos. am wichtigsten ist schmierung und den reifen gegenüber der stelle wo man ansetzt ins tiefbett zu drücken.

wenn der zzp zu spät gesetzt wird, wird die karre (vor allem auch der krümmer) sehr heiß und im oberen drehzahlbereich kommt nix mehr. ob es unbedingt stottern muss kann ich dir nicht sagen. unter stottern kann man ja auch von zündaussetzern, über klemmer, bis zu schlechter gasannahme, verschiedene dinge verstehen.
wenn allerdings ein klumpen vor der hauptdüse sitzt oder die nadel runterfällt, sind die probleme eher abhängig von der gasgriffstellung als von der drehzahl.

also: nur drehzahlabhängig oder auch abhängig von der gasgriffstellung?

PS: ich hab auch zwei vapes im einsatz. beide habe ich nach kerbe eingestellt und nicht nach den löchlein auf deinem bild da. habe auch einen repro 16n3 im einsatz, dessen schwimmerstand passte von der werkseinstellung her überhaupt nicht. auch bei den düsen kommt es schon mal vor, dass die aufgeprägte markierung nicht dem tatsächlichen durchmesser entspricht.

folgendes:

es gab mal eine reihe von austauschrahmen für unfallfahrzeuge. diese rahmen sind so aufgebaut, dass sie für /1er UND /2er verwendbar sind. alle, die bisher davon aufgetaucht sind, waren baujahr 84. sie wurden der laufenden produktion für /2er schwalben entnommen und sind im selben rahmennummernkreis wie /2er schwalben. von der nummer her also nicht zu identifizieren.

deshalb stellt das kba für solche rahmen immer papiere als /2er schwalbe aus. auch wenn technisch alle komponenten einer /1 dort einwandfrei rein passen, ist das aufbauen eines solchen rahmens als /1er schwalbe streng genommen nicht abe-konform.

was bei der ganzen spekulation hier mal helfen würde wären fotos von dem gerät. insbesondere die ständeraufnahme von unten. und zwar so das man was erkennt, und nicht nur nen dreckklumpen.

vll hast du ja eine schwalbe, die 73 als kr51/1 geboren wurde, verunfallte und einen solchen austauschrahmen bekam. deswegen hast du noch die alten papiere, welche nun aber hinfällig sind.

axiale verschieblichkeit des pleuelfußes auf dem kurbelzapfen ist normal. das pleuel wird bei simson ja oben geführt. da man das höhenspiel mit dem auge nicht wirklich feststellen kann, sollte man sich stattdessen behelfsweise das kippelspiel angucken:
- pleuel zu einer seite der kurbelwelle schieben
- pleuelauge komplett richtung eines zylinderstehbolzens drücken (sachte, sachte!)
- abstand zwischen pleuelauge und stehbolzen messen
- stehbolzen an der gleichen seite der kurbelwelle halten, aber jetzt in die andere richtung kippen
- messung widerholen

neue kurbelwellen haben da ein kippelspiel von ca 0,5mm.
ich habe schon kurbelwellen getauscht, die noch kein wirklich fühlbares radialspiel hatten, aber so ca 1,5mm kippelspiel. wenn du schon 0,5mm radialspiel im pleuelfuß hast, ist die kurbelwelle vollständig fertig!!!

nur mal zu deiner bewertung der maße... 2-3mm sind in maschinenbau-maßstäben nicht "leicht", sondern "welten". das radialspiel des pleuelfußlagers wird in hundertstel mm gemessen!

Zitat von Eisenbahner1983

Ich habe die Vermutung dass die Makierung der Vape nicht stimmt ? Werde ich Samstag mal abblitzen und dann wieder berichten.

mach das mal, du wärst nicht der erste bei dem die markierungen von rotor und stator nicht passen. die markierung von dumcke damals ist vermutlich hinfällig, denn die bezog sich ja auf den stator der unterbrecherzündung. WENN bei deiner unterbrecherzündung auch schon werksmarkierungen auf polrad und grundplatte waren UND dumcke dann auf dem gehäuse markiert hat, wo diese überein stimmten, kannst du dumckes markierung benutzen. wenn er einfach nur zwei markierungen auf grundplatte und motorgehäuse angebracht hat, dann nicht.

was an der benzinversorgung nicht in ordnung sein kann, steht doch da oben?!

sauberkeit der bauteile sollte selbstverständlich sein wenn man auf der suche nach nem fehler ist.

ich könnte mir gut vorstellen dass BAB auch nach der wende noch für die diversen nachwende simsonbetriebe bis 2002 schlösser gefertigt hat. auf jeden fall ist bab der originalhersteller, ob nun zu ddr zeiten oder danach sollte ja egal sein.

solcherart probleme, die sich selbst wieder beheben, hängen meist mit einem zugeschmockten auspuff oder problemen bei der spritversorgung zusammen. letztere äußern sich auf langen vollgasstrecken logischerweise als erstes. vll ist dein benzinhahn zu, dein schwimmernadelventil verklebt, oder dein schwimmer lässt (das ist auch bei korrektem benzinpegel möglich!) das nadelventil nicht weit genug aufgehen.

ich habe gestern erst einen bis zur unkenntlichkeit verschmockten vergaser mit einem einlegebad in kaltreiniger und einer alten zahnbürste wieder blitzeblank gekriegt. zum binden des wassers hab ich anschließend alles mit aceton abgespült und dann auf die heizung gelegt.

Hallo Peter,

schätzungsweise wird sich mein Terrorgerät ääääh Telekommunikationsgerät beim Navigieren so um die 450mA Ladestrom reinpfeifen. Der Akkutreiber begrenzt den Ladestrom auf diesen Wert, wenn das Telefon nicht an seinem Netzadapter angeschlossen ist. Wenn ich jetzt mal die Daumenregel fürs Laden von Bleiakkus anwende, lädt die besagte Ladeanlage mit ca. 550mA. Das würde dann ja so gerade noch passen, der Akku sich durch Blinken und "Bremslichten" wahrscheinlich leicht entladen.

Da auf dem Schlüssel BAB steht udn nicht MZA, wird das wohl stimmen.

Ah ok, das ergibt Sinn mit den Blinkern. Die Bakterie ist, wie gesagt, eine 5,5Ah.

Hallo Leute,

seit neuestem gibt es in diesem Haushalt den hässlichsten SR50 der Welt, welcher als Alltagsfahrzeug zum Einsatz kommen soll. Es handelt sich um einen SR50/1B BJ 1990. Verbaut ist eine 12V SLPZ mit der ELBA 8872.10/1. Die Batterie ist eine 12V 5,5Ah Bleibatterie. Die ELBA hat laut Auskuft von Rossinchen 2x21W. Ich vermute mal dass 1X21W fürs Bremslicht draufgehen - was heißt 2X21W? Wenn das auch 21W Ladeleistung sind, kämen wir bei 1,75A Ladestrom für die Batterie heraus, was mir doch etwas viel erscheint.

Meine Frage zielt darauf, dass ich in der Alltagsmöhre auf jeden Fall eine Bordsteckdose für Handy/Navi haben möchte, aber nicht weiß ob die Ladeleistung der verbauten Elektrik ausreicht. Ich habe nämlich auch keine Lust, andauernd die Batterie extern nachladen zu müssen.

laut liste war in diesem motor ab werk ein nadellager verbaut:
M53

es ist möglich, wenn auch unwahrscheinlich, dass im laufe der zeit eine kurbelwelle mit bronzebuchse eingebaut wurde.

bronzebuchse braucht definitiv 1:33. dem nadellager reicht 1:50 (vermutlich mit modernen ölen sogar noch weniger). zu viel öl ist dem nadellager völlig egal. der einzige nachteil, den 1:33 hat, ist dass der auspuff eher zuschmockt und du eben mehr öl bezahlen musst.

Hattest du bei deinen testfahrten schon ne lampenmaske dran? Falls nein, hast du vermutlich zu lange schrauben beim befestigen des zündlichtschalters benutzt und deswegen liegt der zündkreis auf masse.

Lies doch mal was er schrieb. Du wirst erinnert. Nur musste in dem fall gar nicht erinnert werxen weil der gute mann schon selbst daran gedacht hatte ein neues schild zu kaufen. Ich bin auch schon seit zig jahren bei der wgv und kann nichts negatives berichten.