Beiträge von Mephisto

Ja, das sieht sehr gut aus. Ist sicher auch etwas seltener - da freut sich bestimmt jemand drüber.
Auf euch ist nach wie vor verlass

Ja da habe ich sicher noch einiges zu tun. Aber genau darum geht es ja.

Dein Moped strahlt ja wie neu. Ich bin gedanklich schon bei den Farben, und blau beige ist auch bei mir hoch im Kurs - oder Koralle, auf jedenfall ein Originaler. Ist dein Blau denn ein Originalton?

Die C-Säulenblende unterscheidet sich doch noch etwas von der hier liegenden... Weitere Ideen?

Hallo zusammen,

nach vielen Jahren der Inaktivität (aber immernoch mit der gleichen Schwalbe unterwegs - schon 14 Jahre lang ein zuverlässiger Begleiter) war es letzte Woche soweit, und ich habe mir als Urlaubsprojekt (Reisen ist ja nicht so wirklich...) den Berliner Roller vorgenommen.
Im Teilekonvolut zusätzlich einige nette Kleinigkeiten, wie ein Warndreieck in überraschend gutem Zustand und ein Tankgeber aus DDR Bestand, ebenfalls wie neu und diese Zierleiste...

Abgesehen von der Zierleiste kann man ja alles gut zuordnen :D.
Nur die Zierleiste, da habe ich überhaupt keine Ahnung an welchem Fahrzeug sie wieder angebaut werden will und sicher gibt es irgendwo jemanden, der genau dieses Teil dringend sucht.
Hat von euch jemand eine Idee, zu welchem Fahrzeug es gehören könnte?

Gruß

huiuiui, dann hab ich wohl die mopeds durcheinandergeworfen mit dem zzp - vorhin nur flüchtig geguckt.
aber selbst dann kann man die grundplatte nur bis 1.4mm vor OT drehen und ist direkt am anschlag der langlöcher und das ist definitiv nicht sinnvoll.

klar kann man den unterbrecher einstellen, aber wenn man es mit dem einen polrad einstellt, dann sollte sich der abstand mit einem anderen polrad doch nicht verändern. die idee, das polrad zu tauschen kam btw. aus dem forum.

aber wie auch immer, selbst wenn der zzp zu früh ist erklärt das nicht das "funkenfeuer" mit diversen kondensatoren. fakt ist lediglich, dass es mit dem ursprünglichen kondensator deutlich stärkere funken waren als mit diversen neuen

danke soweit schonmal für die aufklärung mit dem zzp, da war ich einfach fälschlicherweise sicher und hab nicht in die betriebsanleitung geschaut...

p.s.: hat jemand erfahrung wieviel frühzündung der motor verträgt ohne, dass er zu klopfen beginnt?

Nils: Je nach Motor, 1.8mm ist bei dem Motor schon der richtige ZZP. (siehe Schwalbennest selbst: Wie stelle ich die Zndkerze und den Zndzeitpunkt richtig ein? - Simson Schwalbennest: Schwalbe Habicht Star DUO S51 )

Also ich hab über die Schwalbe schonmal drübergeschaut, bin gerade aber auch etwas ratlos.

Kurze Ergänzung zur Problematik:
Der Unterbrecher ist auch neu, der alte war extrem abgenutzt. Durch das Tauschen des Polrades ging der Unterbrecherabstand von 0.4 auf 0.6mm hoch, also war das Polrad offensichtlich auch nichtmehr ganz taufrisch.
Kondensatoren wurden diverse ausprobiert. Sowohl Lagerbestände von eBay, als auch AKF und andere Versandhäuser - und dabei jeweils mehrere. Es wurde schon deutlich besser im Vergleich zum ursprünglichen. Insgesamt ist aber noch ein dauerhaftes Funken im Unterbrecher sichtbar, relativ schwach aber wie gesagt, es funkt konstant. Ab und zu kommt mal ein größerer Funke, aber das ist ja generell in Ordnung.

So hatte ich das bislang bei keiner meiner Schwalben.
Kann das ein defekt einer Spule sein? Oder ist der Unterbrecher defekt?

Ich hoffe ihr versteht das Problem... und danke schonmal

klar darf man das
ich bin bei KA-RaceIng. Dem Team des Karlsruher Institus für Technologie (KIT). Steht ja auch auf dem Auto.
Und du hast völlig recht, es gibt auch nicht-Ingenieursstudenten in den Teams. Aber der größte Teil studiert doch Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik oder Wirtschaftsingenieurwesen.
Wir haben in unserem Marketingteam auch eine Germanistik-Studentin und ein paar Physiker sind glaube ich auch noch an board.
Alles in allem doch eine bunte Truppe :D.
Aber wie die Teams aufgestellt sind, hängt dann vom jeweiligen Team selbst ab. Jeder setzt sich seine Subteams selbst zusammen. Natürlich hängt es auch von den Bewerbungen ab.
Designer im speziellen sind bei uns nicht. Das Auto wird nach funktion konstruiert und nicht nach Optik. Die Folierung wird mit einem unserer Partner gemeinsam durchgeführt und stellt eigentlich den einzigen Designaspekt dar, welcher keine direkte Funktion hat (abgesehen von Werbung und Reglementabhänigkeiten :D)

Nachdem ich nun mit der Schwalbe seit einigen Jahren erste Schraubererfahrungen gesammelt habe, mein Wissen über weitere Mopeds und Autos erweitert habe, bin ich nun neben dem Maschinenbaustudium in der Formula Student aktiv.
Aber was heißt das? Das ist eine Rennserie für Ingenieursstudenten der ganzen Welt. Austragungsorte der Rennen sind zum Beispiel der Hockenheimring, Silverstone, Spielberg, Györ, Michigan. Desweiteren gibt es Events in Korea, Australien, Japan etc.
Insgesamt gibt es ca. 600 Teams weltweit. Um mitmachen zu dürfen muss man Student sein. Gefahren werden die Fahrzeuge von einem der Teammitglieder. Profis sind nicht erlaubt.
Alles schön und gut, aber was bauen wir tatsächlich? Kleine Rennfahrzeuge mit einem maximalen Hubraum von 610ccm, bei ROZ 98 einem Restriktor von 20mm in der Combustionklasse. Die Elektroautos sind weniger Reglementiert - maximal 84kW dürfen aus der Batterie für den Antrieb gezogen werden.
Insgesamt beschränkt sich das Reglement auf die Sicherheit der Fahrzeuge und damit der Studenten. Die Konzepte der Autos sind völlig unterschiedlich und damit unglaublich spannend anzusehen, welches Team auf welche Designs und technischen Highlights setzt.
Wir haben einen Reihen-2-Zylinder in Eigententwicklung mit der Uni Graz und AMG entwickelt. 600ccm, 60kW, 120Nm, Turbolader, Direkteinspritzung. Desweiteren fahren wir dieses Jahr eine aktive Aerodynamik. Ähnlich dem DRS aus der Formel 1.
Unser Monocoque selbst ist ein Hybrid Leichtbau mit Kohlefaser Monocoque und einem Heckrahmen zur Motoraufnahme und wiegt gerademal 9.5kg+Heckrahmen. Der Monocoque des Elektroautos kommt ohne Hybridbauweuise aus und wiegt lediglich 11.5kg. Unser Elektroauto wird dieses Jahr Allradbetrieben.
Jedes einzelne Bauteil ist eine Eigenentwicklung und wurde selbst konstruiert, durchgerechnet und die Carbonbauteile letztendlich auch selbst gefertigt.
Insgesamt kommt unser Verbrennerfahrzeug auf +/-185kg. Das Elektroauto bewegt sich in ähnlichem Rahmen
Aber genug der Worte, seht am besten selbst:
Der KIT13c

Und der KIT13e

Mehr Bilder von unserem RollOut sind über Campushunter im Facebook zu sehen
https://www.facebook.com/media…28.340106166097681&type=1

mit Schleifpapier anzurauhen wird dir mit Sicherheit keinen Vorteil bringen, da du die Oberflächengüte zerstören wirst. Außerdem erhöhst du das Spielmaß zwischen Zylinder und Kolben und wirst nur eine schlechtere Verdichtung haben. Außerdem unterstelle ich dir, bei manueller Bearbeitung, nicht die präzision zu haben, das wirklich gleichmäßig hinzubekommen.
Das Einfahren bewirkt, dass sich Zylinder und Kolben aufeinander einschleifen (also Formoptimierung durch Verschleiß) - worauf auch die Kolbenringe einen großen Einfluss haben. Tauscht man diese nun aus und behält alle anderen Komponenten bei, ist ein erneutes Einfahren auf jedenfall sinnvoll. Im idealfall ist es schon besser den zylinder honen zu lassen, aber bei gerademal 5500km ist der Motor ja gerade erst eingefahren und es sollte nicht unbedingt nötig sein.

vielleicht interessiert es ja manche:
das auto hat im januar letzten jahres TÜV bekommen. Die bremsen funktionieren nach wie vor einwandfrei - und das nach mehr als 500metern. insgesamt bin ich jetzt ohne probleme und guten gewissens ~7500km gefahren und hab mich auf mancher autobahn von lkw überholen lassen müssen und in manchen gebirgen die straßen wohlgebremst runterrollen können.
das problem waren, wenn ich mich recht erinner, keine fehler in der leitung, oder der rückholfeder (die hatte eine unglaubliche kraft, kaum ein und auszubauen...), sondern im bremszylinder selbst. der kolben lief nichtmehr einwandfrei im zylinder, wodurch die federkraft nicht ausreichend sein konnte. ein austausch desselben versprach besserung. neue backen rein und säubern. handbremse einstellen und los konnte es gehen.
hier noch ein bild des autos:

hi,
die LHM frage habe ich mir auch schon gestellt bzgl vor und nachteile. bisher ist dot4 drin, ein wechsel auf lhm macht das gesamte system wartungsärmer, fordert aber erstmal recht viel arbeit beim tausch aller manschetten und vorallem dichtungen.
danke aber schonmal für die bisherigen tipps.

aber jetzt gibts wohl doch nen neuen account auf ner neuen online-plattform...

klar sollte man bei jedem kfz sich um die sicherheit bemühen. denn man will ja auch selbst möglichst schadenfrei überleben.
ich verstehe, dass manche sich solche sachen nicht zutrauen (wobei ich dennoch eine gewisse geradlinigkeit vermisse, denn ob ich an einem alten moped oder alten auto die bremsen bearbeite macht keinen großen unterscheid, beim moped wird hier allerdings fleißig geholfen. beim auto ist natürlich die potentielle gefährdung anderer gegeben, die schätze ich aber in meinem fall als sehr gering ein, da ich das ganze ja von einem tüv-fachmann überprüfen lassen werde/muss - was bei einer schwalbe nicht der fall ist.). außerdem denke ich,. wenn man sich selbst soetwas nicht zutraut, dann kann man es doch trotzdem andere versuchen lassen - zumal ich direkt gesagt habe, dass es vom tüv abgenommen werden muss. - und der prüft nunmal die bremskraft der einzelnen räder/achsen

außerdem mache ich das ja nicht, damit ich das auto bekomme oder fahren kann, denn das brauche ich nicht - das moped reicht mir hier völlig aus. ich mache es, weil es mir spaß macht und ich die möglichkeit dazu bekommen habe. es ist interessant neue technische details kennenzulernen. außerdem sehe ich es als absolut vorteilhaft, wenn ich auch selbst praktische ahnung von dem sammeln kann, was ich studiere.
und wenn ich dann gleich alles von einer werkstatt machen lasse ohne es selbst zu versuchen, habe ich nichts davon.
außerdem finde ich, dass jeder oldie der gerettet werden kann auch gerettet werden sollte.

wieder zum thema:
also ist vermutlich die zu- bzw. ableitung dicht.
das öl kommt dann, nehme ich mal an, nur in eine richtung durch, da mehr druck dahintersteckt?
dann werde ich das mal überprüfen.

naja, ich hab das problem hiert gepostet, weil ich hier beretis registriert bin und mich nicht in unnötig vielen foren anmelden möchte. habs ja auch extra in den smalltalthread gestellt - man kann doch auch mal über andere fahrzeuge reden? aber scheinbar geht das hier nicht. schade.

klar könnte ich zu einer werkstatt gehen. aber erstmal möchte ich es selber ausprobieren - das schadet nun wirklich niemandem. wenn ichs nicht hinbekomme, dann werd ich wohl zur werkstatt gehen müssen.
aber da ich bevor ich losfahren kann, erst noch zum tüv muss und dort die bremskraft mit sicherheit ordentlich getestet wird, finde ich es geradezu unverschämt zu behaupten ich würde den öffentlichen straßenverkehr derart gefährden, dass man froh sein kann, hier nicht zu wohnen... (dass ich in nem post nicht die exakte bezeichnung einzelner teile kenne oder schreibe sagt doch nichts über meine fähigkeiten aus. klar gehen die trommeln nicht raus, die bremsbacken werden durch einen zylinder mittels hydraulikflüssigkeit gegen die trommeln gepresst. ich fand den anderen satz einfach einfacher.)

naja, back to topic, falls es jemanden interessiert
der schlauch ist in diesem fall aus metall und nicht wie üblich aus kautschuk o.Ä.. D.h. zugequollen wird er nicht sein. rosten und innen verklumpen sollte es in dem system doch eigentlich auch nicht? das fahrzeug wurde zwar lange nicht gefahren, aber trotzdem alle flüssigkeitsstämde kontrolliert und vor dem stilllegen gewechselt.

hi,
ha nen tolles angebot bekommen. wenn ich an ner dyane 6 eine bremse einstelle und sie wieder wieder fertig zusammenbau so das sie tüv bekommt, darf ich sie mit freien km fahren :D.
das problem ist nur folgendes:
wenn man auf die bremse tritt, gehen alle trommeln ordnungsgemäß raus, lässt man los, fahren alle zurück, bis auf eine (vorne links) sie bleibt in ihrer stellung stehen. ich habe bereits die gesamte bremse demontiert und alle bewegl. teile gereinigt - ohne erfolg. die zugfeder hat auch eine ordentliche kraft. auch wenn ich zusätzlich gegen den hydraulikkolben drücke, fährt sie nicht zurück. wenn ich aber das ölventil öffne, sodass das öl rausspritzen kann, kann ich sie auch wieder zusammendrücken.
d.h. vermutlich stimmt der öl-rückfluss nicht ganz. kann es sein, dass das öl nur in eine richtung fließt? würde mich stark wundern.
habt ihr vielleicht ideen und erfahrungen und evtl. hilfreiche tipps?
danke schonmal!

und wie kann ich das überprüfen? sieht man das irgendwie oder hilft da nur ein austauschen und hoffen, dass es das war?

hi,
Knorz:
das löchlein hatte ich auch bereits in verdacht, bin dann mal ohne deckel gefahren als es mit dem stottern anfing aber es war nicht besser. nen zusatzfilter habe ich auch nicht drin, und der benzinfluss ist auch ordentlich.

eine luftblase ist allerdings häufiger zu sehen im schlauch - aber das hat bei mir bisher auch nie gestört. könnte das ein problem darstellen?
also mit gezogenem startvergaser fährt sie sich auch nicht besser - und bei nebenluft sollte das doch eigentlich der fall sein, oder täusche ich mich da?

Schwalbera:
die zündkerze hab ich ja bereits durchgewechselt (3 stück - eine davon ist bei mir im dauereinsatz).
klingt bei dir aber mehr nach dem wärmeproblem... einfach den kondensator wechseln - oder zur kontrolle obs das ist gucken obs am unterbrecher zu starker funkenbildung kommt wenn sie läuft - dann ist es das definitiv.

Hi,
nachdem ich nun viel Zeit in die Schwalbe meiner Freundin gesteckt habe, läuft sie immer noch nicht so wie sie soll - und ich bin völlig ratlos.

Nachdem ich die Schwalbe gekauft habe (sie stand einige Jahre), habe ich erstmal den Vergaser gereinigt, den Tank entrostet, einen neuen Benzinhahn und Schlauch verbaut und anschließend die Zündung kontrolliert. An dieser wurde etwas rumgebastelt, also habe ich eine neue alte Zündung (welche vorher im Motor einwandfrei lief - diesen habe ich ausgebaut, da der 3. Gang immer rausgesprungen ist und sich nicht mehr einstellen lies) eingebaut. Sicherheitshalber mal den Kondensator noch gewechselt. Dazu noch eine neue Zündkerze und nen neuen Kerzenstecker.

Anfangs lief sie super, bis sie nach wenigen Tagen fahrspaß anfing immer mehr zu Stottern. Also nochmal den ZZP überprüft und die Halbmondscheibe, welche das Polrad in Position hält getauscht. Sie läuft wieder einwandfrei bis 70km/h laut Tacho - aber auch wieder nur wenige Tage. So geht es immer weiter.
Inziwschen habe ich so oft die Zündung kontrolliert, auch den Unterbrecher gewechselt, den Vergaser mehrmals eingestellt. Da das alles nicht half, habe ich mal meine Zündkerze und Kerzenstecker eingebaut und auch mal meinen Vergaser ausprobiert - aber es bleibt das gleiche. Nach wenigen km mit super Fahrverhalten bis 65-70km/h, fängt sie an immer stärker zu stottern, bis sie garnichtmehr fahrbar ist.
Inzwischen springt sie nur kurz an, geht direkt wieder aus, oder bleibt auch manchmal 20Sekunden an bis sie anfängt zu stottern und recht bald wieder aus geht.
Der Zündfunke ist richtig schön kräftig und gleichmäßig, am Unterbrecher ist (nachdem ich nochmal den Kondensator gewechselt habe) auch kein Feuerwerk zu sehen. Und die Zündkerzenfarbe sieht auch gut aus.

Ich habe echt keine Ahnung mehr, woran es liegen könnte und was ich noch machen könnte, dass sie auch mal dauerhaft und nicht nur 2 Tage richtig läuft...

Danke schonmal,
Peter

hi,
hab jetzt mal in nem fotoalbum bilder von unter anderen den beiden drin (die türkise und die weiße eben)
beide laufen und lassen sich schalten, beschleunigen gut. zündschlösser waren beide defekt, nur das neue akf zündschloss ärgert mich (die befestigungsgewinde sind zu groß für die originalen, sowie die von akf angebotenen schrauben). das alte ebayschloss im set mit dem kompletten lampenkasten (scheinwerfer, hupe, tacho, blende, etc für 30€) ist besser - wer hätts gedacht...

nur mit dem typenschild habe ich jetzt noch probleme. ich habe bereits eins gekauft aber kein einziger schlüsseldienst hat mehr schlagzahlen und fürs lasern/gravieren wollen die um die 20€, da kauf ich mir lieber eigene schlagzahlen zu dem preis. aber welche größe brauche ich denn da?! konnte diesbezüglich hier nichts finden
lg,
peter

gestern hab ich die beiden schwalben endlich abgeholt... jetzt kann ich dann mal gucken, was wirklich gemacht werden muss
aber gibt auch schon viele interessenten für die beiden schwalben. sieht also doch sehr gut aus, mit dem weiterverkaufen, nachdem ich mich ausgetobt habe

danke prof, das war genau der Gedanke der mir gefehlt hat. Ich kann im Grunde nicht allzuviel verlieren.
und danke auch an die anderen
wiedermal beweist das forum seine qualität. echt super!

Was genau ist den die FIN? Also die Rahmennummer ist lesbar - meinst du vielleicht die?

Naja, den Preis hab ich schon ordentlich gedrückt... ursprunglich war das Angebot bei 250-300€ pro Schwalbe - mehr geht da nicht ;-).

Die Geschichte der Schwalben ist folgende: der jetzige Besitzer hat sie von nem älteren Herren gekauft, der sich nichtmehr traute zu fahren und die Hässlichere lediglich als Ersatzteilspender verwandte. Aber da der jetzige Besitzer sich dann doch für ein Motorrad entschieden hat, hat er an den Schwalben eigentlich nichts gemacht, außer mal den Vergaser gesäubert. Nummernschilder hängen auch noch dran, einmal '94 und '96. Daher glaube ich schon, dass die nicht geklaut wurden - und so sah der auch nich aus, der sie jetzt besitzt, als würde er sich sowas trauen.

Also Tank entrosten und Öl wechseln, Unterbrecherabstand vielleicht einstellen und Kondensator wird man wohl schon machen müssen. Aber so soll es ja auch sein.
Die Preise in den neuen Bundesländern sind halt schon freundlicher, wenn man nur so Hobbymäßig basteln möchte