Beiträge von MacHeba

Wegen OT besser per PN...
Du hast Post!

MfG, Thorsten

Mahlzeit!

Na, das kommt halt von der Bremse und ist eins von den dreien, kein viertes (Verwirrung komplett?!? )

Nee, im Ernst:
Nummer 1:
Braunes Kabel kommt vom Bremsschild hinten, geht an der Schwinge lang zur Lüsterklemme neben dem Sprithahn (oder welch anderer Leitungsverbinder sich hier auch immer verstecken mag), und setzt seinen Weg als braunes Kabel ins Rücklicht fort, geht zur Bremslichtbirne (18 (51/1) bzw. 21W (51/2)).
Nummer 2:
Schwarz-Rotes Kabel kommt vom Zündschloss (Dreierklemme) und geht zu besagter Lüsterklemme am Sprithahn, dann weiter zum Rücklicht (Bremslichtbürne)
Nummer 3:
Graues Kabel geht vom Zündschloss Klemme 58 zu besagter Lüsterklemme und weiter zum Rücklicht (Schlußlichtbirne 5W).

Masse bekommt die Schlußlichtbirne über den Rahmen, also kein viertes Kabel.

Alle weiteren Kabel an Deinem Leitungsverbinder sind schonmal suspekt... Möglicherweise hat der Vorbesitzer da einige Leitungen anders verlegt (z.B. das schwarz-rote direkt zur Grundplatte anstatt zum Zündschloß)

Edit: Oder die zusätzlichen rot/schwarz sonstwas sind für die Kontrollampenmimik...

Ich würde testweise das braune Kabel vom Bremsschild (Nr4 auf Deinem Bild) in die Klemme ganz rechts (rechts neben der "8") stecken. Ich könnte wetten, daß es dann passt. Kaputt machst Du nichts dabei, außer vielleicht die Schlußlichtbirne, aber wahrscheinlich nichtmal das!

Sonst hol mal den Plan vom Harry (http://www.moser-bs.de), und dann jedes Kabel nachverfolgen. Wär doch gelacht!

Ihr könnt übrigens auch Thorsten zu mir sagen

Viel Erfolg!

Mac Heba (Thorsten)

Mahlzeit!

Hossa, da war aber ein Bastler am Werk! Wenn es meine wär, würde der Saitenschneider kreisen, aber Hallo!

Also, im original war an der Stelle neben dem Benzinhahn eine 3-polige Lüsterklemme, Kabelfarben grau, rot/schwarz und Braun.

Braun geht zum Bremslichtschalter am Hinterrad, Rot/Schwarz zur 3-er Klemme am Zündschloß, Grau an Klemme 58 Zündschloß. Die Farben gibt es bei Dir ja auch unterm Mitteltunnel, aber ob die noch passen? Probiers mal aus.
Ich würde mal raten, daß blau und gelb für die Blinker gedacht waren? Es gibt Tage, da will der Saitenschneider schneiden... Feuer frei!

Die Verkabelung am Rücklicht sieht erstmal so ganz passend aus.

Und kauf Dir bei nächster Gelegenheit mal besser nen Tacho... Aber ich denke, das wirst Du vorhaben, oder?

Viel Erfolg!

Mac Heba

Mahlzeit David,

freut mich, daß es so weit geklappt hat!

Die Leerlaufanzeige kannst Du von außen einstellen. Das ist nur eine Messingstange, die mit isolierschlauch überzogen ist. An einer Stelle ist sie blank und hat einen kleinen Bogen, der in Leerlaufstellung über eine Messingfeder auf der Schaltgabel Massekontakt bekommt.

Rechter Seitendeckel ab, Leerlauf einlegen, Zündung an.

Kabel links neben dem Polrad mit Masse verbinden, Leerlaufanzeige muß leuchten, sonst Verkableung, Birne, Fassung prüfen.

Zum Einstellen beide kleinen Messingmuttern etwas lösen und die Stange verdrehen, bis die Kontrolleuchte leuchtet. Muttern wieder anziehen, fertig!

Klappt das nicht, dann Kabel abnehmen und die Kunststoffhalterung, in der die Stange steckt, herausdrehen. Dann kannst Du die gesamte Messingstange herausziehen und mittels Taschenlampe mal nach der Kontaktfeder gucken, evtl. mit langem Schraubendreher etwas nachbiegen.

Ansonsten weiter hier...

Viel Erfolg!

Mac Heba

Jahaa, bei der /2er Schwalbe mit dem neueren M5x1 Motor geht das so einfach, aber bei dem älteren M53 (/1) ist leider Spalten angesagt...
So leid es mir tut...

Richten läßt sich die Kickerwelle leider auch schlecht, und eingebaut schonmal gar nischt...

Gruß
Mac Heba

Mahlzeit!

Sorry, hab gerade erst in dein Profil gesehen. Wenn es ne 51/2 L ist, dann hast Du 'ne Elektronikzündung (Dein Schwungrad sollte rot sein), ohne Unterbrecher und Kondensator (außer derjenige, welcher sich im Steuergerät verbirgt). Brauchst also danach schonmal nicht schauen.

Google dich mal durchs Netz oder durchs Nest, das Wärmeproblem bei der 51/2L ist hinreichend bekannt, ein beliebter Kandidat sind Unterbrechungen der Geberspule für die Zündung. Es existiert eine umfangreiche Reperaturanleitung.

Edit:: Wenn aber dein Zündkabel angebrochen ist, probier natürlich erstmal das

Zu deiner Batteriemessung: Die Spannungen hören sich komisch an. 6,3V bei Zündung aus wäre ja noch OK, aber bei laufenden Motor sollte die ansteigen, nicht abfallen. Entweder ist deine Elektrik verstöpselt (check mal Harrys Schaltpläne unter http://www.moser-bs.de) oder irgendwas zieht beim Einschalten der Zündung bereits Strom aus der Batterie. Wenn es die Ladeanlage wäre, müßte sich die Batterie permanent entladen, da diese auch bei Zündung aus mit derselben verbunden ist.

Verdrahtung kontrollieren, Sicherungen kontrollieren (Korrosion am Halter entfernen und Sicherungen am besten austauschen!), und mal mit dem Amperemeter messen, wann welcher Strom aus der Batterie raus- bzw. reingeht. Ein Meßgerät hat Du ja .

Viel Erfolg!

Mac Heba

Mahlzeit!

Sorry, aber um die Kickstarterwelle zu tauschen mußt Du Deinen ganzen Motor spalten. Ist allerdings eine Arbeit für jemanden mit handwerklichem Geschick und idealerweise den dazu nötigen Spezialwerkzeugen.
Wenn Du davor Bammel hast, laß es lieber machen.

Die Hohlschaltwelle kannst Du einfach abziehen und tauschen. Dabei die Lage der Feder merken für den Wiedereinbau.
Da deine Kickerwelle aber verbogen aussieht, könnte das mit dem Abziehen ein mittlerer Akt werden. Ich würde mit einem Dreiarmabzieher anfangen.

Good luck!

Mac Heba

Noi!

Ich würde, wenn ich es denn täte, den DZM in den Aludeckel vor dem Lenker, also zwischen den Knien, einbauen. Jener, welcher bei der /2 die Sicherungen versteckt hält.

Allerdings würde ich dafür einen zweiten Aludeckel besorgen oder selbst dengeln, damit ich's später wieder rückbauen könnte. Noch gibt es die Deckel ja gut zu kaufen, aber das wird ja auch nicht immer so bleiben.

Die Lampenkanzel ist da schon teurer und seltener zu bekommen, da würd ich persönlich keine Löcher aufbohren oder sowas.
So war es gemeint...
Muß aber letztlich jeder selbst wissen, was er macht. Wie gesagt, neben dem Tacho wäre optisch gefälliger.

Wie war das z.B. mit manchen Autos?! Wieviele B-Manta gibt es denn noch in freier Wildbahn? In den letzten 2 Jahren hab ich hier (im Ruhrpott!!) genau einen (1) gesehen, und daß der den TÜV nicht mehr überlebt, war deutlich erkennbar.
Alle anderen: Verbastelt, verranzt, verspachtelt, verheizt....schade! Aufgemotzt bis ultimo und damit Lebenszyklus drastisch verkürzt...
EOP (End Of Production): August 1988 (sic!)

Naja, ein Drehzahlmesser, noch dazu mit original Simson-Teilen, wird die Schwalbe nicht umbringen. Aber das schöööne Blech...

Ein Elektrischer wäre halt noch einfacher anzubauen, wenn es denn einen geeigneten gäbe. Ich habe so ein Projekt im Auge, aber die Zeit... Wäre auch nur des Baselns wegen, daher will ich bei mir nichts Tiefgreifendes am Blech verändern.

Gute Nacht!

Mac Heba

Mahlzeit!

Hmmm... neben dem Tacho sähe schon am gefälligsten aus, aber dafür die schöne Lampenkanzel zerspanen?!? Näääää!!!!

Ich würd den Aludeckel vor dem Lenker entfernen, warm und trocken lagern, und aus Alu oder Stahlblech einen neuen Deckel mit Loch für den DZM dengeln, und dann den DZM vor den Lenker setzen. Designtechnisch nur der 2. Platz, aber dafür keine wertvollen Karosserieteile verhunzt und 100% rückrüstfähig...
Und die paar Elektrobrocken bei der /2 finden leicht ein neues Plätzchen (Sicherungshalter wie bei der /1, Leitungsverbinder irgendwo / entfällt)

Hat sich eigentlich mal jemand an einem elektronischen DZM versucht? So ein Nachrüstding vom Automöller gekauft, Elektronik durch was eigenes ersetzt, und rin damit?!

Werds wohl selber machen müssen...

Gruß
Mac Heba

Mahlzeit!

Motorlauf und Batterie haben nichts miteinander zu tun, das sind getrennte Spulen, denn davon hat die Schwalbe drei.

Wegen der Motorprobleme such mal im Forum nach Wärmeproblem, das ist der Klassiker schlechthin:
Vergasereinstellung, Vergaserdichtheit, Simmerringe, Zylinderkopf, Zündkerze, Zündzeitpunkt, Kondensator, Auspuff....... Nur die Batterie hat da keinen Einfluß

Wegen der Batterie: Wie meinst Du, nach 10x? 10x Lampe an/aus, oder 10x abgebogen und je 2 Minuten geblinkt?

Im ersteren Fall würd ich sagen, die Batterie ist hie! Ein satter Kurzschluß wirds nicht sein, da wär gar keine Spannung mehr zum Blinken da. Und was anderes macht Dir eine volle Batterie nicht so schnell leer, öhm, außer vieleicht die Hupe?!?

Schnapp Dir mal ein Amperemeter / Vielfachmeßgerät, mach den Pluspol der Batterie ab und miß zwischen Plus Batterie und dem nun freien Anschlußkabel, welche Ströme fließen bei Zündung aus, Zündung ein, Blinker ein...
Solange Blinker aus sind sollte kein bischen Strom fließen, Bei leuchtendem Blinker so ca. 3 Ampere.

Ersatzweise kannst Du auch eine kleine 6V-Glühlampe zwischen Batterie(+) und das rot/Grüne Kabel halten. Wenn alles aus ist, darf sie nicht leuchten, sonst geht Dir irgendwo Strom flöten.

Eventuell ist aber auch Dein Blinkgeber über die Wupper und stellt nach 10 mal Blinken einfach den Dienst ein?!

Gruß,
Mac Heba

Mahlzeit!

Hoschi: Also ich halte nichts mehr davon, einfach den Zug mit Tricks immer weiter zu spannen, wenn die Bremse nachläßt. Das geht zu einem gewissen Grad, aber irgendwann steht der Bremsnocken so ungünstig, daß nix mehr geht. Die Hebelkräfte werden irrsinnig groß und unter Umständen verkeilt sich die Nocke beim Bremsen und die Bremse bleibt dauernd hängen (Geht bei der Hinterradbremse ganz vorzüglich) Been there, done that...

Martin: Besorg Dir beim Händler Deiner Wahl die passenden Beilagbleche (evtl. gleich mehrere Stärken für spter mal) und gönn Dir für ein paar EuroDollar mehr ruhig auch einen neuen Bremszug. Richtig zusammengebaut ist die Bremse nämlich besser als ihr Ruf.

Viel Erfolg!
Mac Heba

Mahlzeit und frohes Neues (spät, ich weiß...)

Ich bin mir ziemlich sicher, daß Dein rechter Blinker einen Kurzschluß hat, und zwar in der Leitung vom Schalter zur rechten Blinkerleuchte.

Die kriegt irgendwo Masse, wahrscheinlich durchgescheuert an einer Durchführung im Lenker, oder von der Klemmschraube gepfählt.
Wenn Du jetzt den rechten Blinker anmachst fließt zwar Strom direkt zu Masse, der auch den Blinkgeber klackern läßt, aber das war's...

Machst Du die Masse ab und schaltest den linken Blinker ein, fließt der Strom über die gemeinsame Masse der beiden Blinker zum rechten herüber und dann über den Kurzen zur Masse, beide Blinker blinken.

Fix nen neuen Draht eingezogen, und die Lightshow stimmt wieder! Etwas Isolierschlauch über den Kabeln macht diese robuster gegen durchscheuern.

Viel Erfolch!

Mac Heba

HoHoHo! Frohe weihnachten Dir und allen!

Wenn Du Dich auf die Farben nicht verlassen willst, mußt Du wohl oder übel die Kabel einzeln nachverfolgen. Vorher kontrollier aber mal, ob die Sicherungen unter dem Aludeckel vorm Lenker vorhanden, i.O. und nicht korrodiert sind. Und die Batterie ist doch bestimmt vorgeladen, oder etwa nicht? Ansonsten vor der ersten Benutzung extern laden!

Dann geht's los:
Kabel von Minus Batterie zum Massesternpunkt am Rahmenstirnrohr: Vorhanden und i.O.?
Kabel von Plus Batterie zum Sicherungshalter, 4A-Torpedosicherung: Vorhanden und i.O.?
Kabel von Sicherungshalter, 4A-Torpedo, zum Zündschloß Klemme 30: Vorhanden und i.O.?
Kabel vom Zündschloß Klemme 15/54 zur Hupe und zum Blinkgeber: vorhanden und i.O....

und so weiter...

Deine Fahrradlampe ist schon ein gutes Werkzeug. Teste die mal an einer heilen Batterie (oder 3-6V Netzteil, z.B. Handyladegerät... :D:D), ob die auch geht.
Dann ein pol der Lampe an Masse der Schwalbe, und mit dem anderen schön der Reihe nach abtasten:
Batteriepluspol
Sicherung
Zündschloß (klemme 30)
Zündschloß (Klemme 15)... und so weiter...

Dann müßte sie schonmal hupen und blinken...
Damit die Batterie geladen wird, machst Du das gleiche (bei laufendem Motor und Licht aus) mit dem Ladestromkreis, also Leitung von der Anzapfung der Bremslichtspule über Sicherung 1A (Ups! 2,5A bei 51/2!!) an Ladeanlage und von dort zur 4A Sicherung!

Viel Erfolg, geruhsame Restfeiertage!

MacHeba

Mahlzeit!

Ich verstehe Dich richtig, Du willst auch hinten "Tagfahrlicht", also das normale Rücklicht immer an, unabhängig von der Schlüsselstellung?

Dann sind sämtliche Kabel, die aus dem Motor kommen, ungeeignet!
Das Rücklicht muß über die Lichtdrossel (vorne an der Ladeanlage) mit der Bremslicht- / Ladespule verbunden werden, sonst bekommt es zuviel Saft und ist im Nu durchgebrannt.

Für Dauerrücklicht mußt Du am Zündschloß den Ausgang der Lichtdrossel (graues Kabel aus der Ladeanlage, und zwar dasjenige, welches NICHT zu dieser unbeschrifteten 3er Klemme am Zündschloß geht!) mit der Leitung zum Rücklicht verbinden.

Oder einfacher gesagt: Am Zündschalter Klemme 58 und 59b verbinden (für Rücklicht) und Klemme 59 und 56 (Für Dauerlicht vorne). Klemmen sind beschriftet...

Ich frag jetzt nicht, warum Du das tun willst, Du wirst Deine Gründe haben... :wink:

Viel Erfolch!

Mac Heba

:edit:: Und der Harry war schneller....

Mahlzeit nochmal!

Keine Kompression heißt in diesem Fall, keine anständige. Zum "Irgendwann mal anspringen und tuckern" reichts halt, aber durch ein paar feine Ritzen pfeifts halt raus.

Du mußt nur den Kopf plan schleifen, der ist komplett aus (weichem) Alu.

Im Zylinderkörper mit Kühlrippen (Alu) steckt die Laufbuchse (Stahl), in der der Kolben dann läuft. Diese ist so hart, da schleifst Du mit 800er Papier erstmal so schnell nix kaputt, außer mit grober Gewalt. Deshalb mußt Du hier erstmal nix planen.

Also flugs den Badezimmerspiegel demontiert, Schleifpapier und Tropfen Öl drauf, und schubberdiduh!

Viel Erfolch!

Mac Heba

Holla!

Hört sich verdächtig nach "keine Kompression" an, was Du da schreibst.
Dann haste aber mehr als 'n paarmal drübergewischt mit dem Schleifpapier, wenn die Kompression futsch war.

PLANschleifen läßt sich die Dichtfläche nur mit der beschriebenen Methode: Glasplatte auf den Tisch, 800er Schleifpapier drauflegen, dann den Kopf drauf und mit kreisenden Bewegungen planschleifen. Frei Hand schleifts Du da ja irgendein Muster in die Dichtfläche, was absolut nicht mehr zum Zylinder paßt.
Bei mir hat Reinigen gereicht, also die Ölspuren vom "durchpfeifen" mit Lappen abrubbeln und wieder zusammenbauen. Du wirst jetzt um echtes Planschleifen nicht mehr drumrum kommen.

Sitzt denn nach dem Anziehen der Kopf auch fest, oder haben sich am Ende nur die Muttern verkeilt und der Kopf wackelt noch? Kopfschrauben über Kreuz anziehen, mit Herz und Verstand, nicht anballern! Und die Stehbolzen sind recht hart, mir hats mal eine Mutter verkantet, und beim losdrehen...pannng! Bündig mit dem Motorgehäuse abgerissen, was ein Spass!

Viel Erfolch!
Mac Heba

Hallo z'samm!

Das scheint eines der gängigsten Probleme zu sein, aber ohne eindeutig eingrenzbare Fehlerquelle.
Ich hatte das bei meiner 51/2 jahrelang: Springt warm schlecht an, nur mit schieben. Ging zudem im Leerlauf warm gerne aus. Dann hab ich große Inspektion gemacht:

- Neue Zündkerze Isolator 260 (hast Du ja schon, half aber, Bosch war nix)
- Simmerringe getauscht (komischerweise keine Änderung)
- Zündung kontrolliert / eingestellt (keine Änderung)
- Neuer Vergaser 16N1 12, dabei beom Flansch verstärkt auf Dichtheit geachtet (läuft besser, Warmstartverhalten weiter schlecht)
- Zylinderkopf runter (ölte), Dichtflächen gereinigt mit Putzlumpen, wieder aufgesetzt, Schrauben fest: DEUTLICH BESSER
- Auspuff mit Diesel ausgewaschen, neue Dichtungen zum Endstück und Zylinder: Mehr Durchzug obenrum, Startverhalten besser
- Vergaserfeineinstellung: Nochmal nach Anleitung dran gefummelt: HEUREKA!

Jetzt bleibt sie im Leerlauf an und startet selbst bei schlechter Laune und heißer Maschine sehr gut.
Einziges Problem: Das berühmte "Loch" beim Gasgeben aus dem Leerlauf, das bekomm ich mit keiner Einstellung weg. Aber besser, als an jeder Ampel anschieben.
Also, wahrscheinlich das Zusammenspiel lauter Kleinigkeiten...

Schau mal nach, ob Zylinder und Auspuff dicht sind. Sauber war die Esse ja. Dann nochmal Versager einstellen, "beten und ganz laut Sch**sse schreien" (Die Ärzte früher), dann sollte es klappen.

Viel Erfolch!
MacHeba

Mahlzeit!

Oh, eine Stromfrage! Nach langer Zeit melde ich mich endlich mal wieder...

Also, die Sicherungsdose gehört bei der /1 normal vorne ans Lenkrohr neben die Lade- und Schlußlichtdrossel. Wenn Du von vorne durch das Scheinwerferloch reinschaust, dann rechts daneben. Ich meine sogar, Drosseln und Sicherungshalter teilen sich eine Befestigungsschraube.
Da kommt man aber an die Sicherungen superbescheiden dran, unterm Lenkerblech wie bei der /2 wär schon komfortabler, aber der Luftfilter geht erstmal vor...!

Zum Lichtproblem:
Ist der Scheinwerfer richtig verkabelt? Also die beiden Kabel vom Lichtschalter (weiß und gelb) an die beiden Kontaktfedern (die, wo hinten die beiden Lötpunkte auf dem Lampenfuß kontaktieren) und das Massekabel (braun) an den Rahmen der Lampenfassung.

Dann könnte es noch sein, daß bei eingebautem Scheinwerfer die Kontaktfedern irgendwo blankes Blech berühren und der ganze Kreis kurzgeschlossen wird. Vielleicht drückt auch irgendein isoliertes Teil (Kabelbaum, Tachowelle) die Federn so weit in die Fassung hinein, daß hier ein Kurzschluß entsteht?

Generell kann es auch nicht schaden, die Kontaktfedern und den Fassungsrahmen mal blankzumachen mit feinem Schmirgelpapier. Damit hatte ich anfangs auch Ärger, sowie mit abgeschrappten Lötpunkten am Lampensockel.

Viel Erfolch!

MacHeba

Morgeeen!

Etwas fummelig ist in der Tat das Schutzblech am Vorderrad, da muß erst der Lenker ab, Vorderbremszug raus, das Lenkkopflager gelöst, komplett die Vorderradschwinge / "Gabel" raus, und beim Abschrauben des Blechs lösen sich die Federbeine und die eigentliche Vorderradschwinge gleich mit.
Ich würd zuerst auch das Vorderrad ausbauen, dann läßt es sich einfacher mit dem Rest hantieren.

Weiter noch die Lampenkanzel, weil hier viel Elektrik mehr oder weniger geordnet rumbimselt. Bau am besten das Zündschloß aus aber laß die Kabel dran. Vorher Batterie ausbauen, wegen Kurzschlüssen!

Ansonsten ist alles easy, Schrauben ab, Panzer ab, erklärt sich selbst. Kabelbaum zum Rücklicht vorher trennen (Lüsterklemme neben Sprithahn)

Paß nur auf, daß du die ganzen Gummilagerbuchsen (Beifahrerfußrasten und Vorderrad) nicht verlierst oder verwechselst, dann kann nix passieren.

Frohes Schrauben!

MacHeba

N'abend!

Öhm, 15/51 gehört niemals nicht an die Zündspule, und schwarz/gelb sollte es auch nicht sein. Irgendwas stimmt da aber gar nicht mit der Verdrahtung, zumal sie ja dann auch noch anspringt?!?

Der Schaltplan ist für eine KR51/2 L, da ist ein elektronisches Zündsteuerteil zu sehen. Ist bei Dir hinter dem Lenker ein Elektronikbaustein, vergossen mit 5 Anschlüssen an einer Seite (Vorne am Beinschild den Aludeckel oben abmachen), oder nur 2 Sicherungen und eine Steckerleiste mit Steckfahnen oben und unten??

Irchendwas ist da komisch verdrahtet.
Bei den "normalen" / 2 ohne Elektronikzünder geht folgendes: Ein Braunes Kabel von der Zündspule Klemme 15 an Motorblock (Gehäuseschraube linke Seite, könnte das Kabel sein, was Du eingangs erwähntest!!) Ohne dem geht nix, Zumindest nicht der Motor...
Dann kommt noch ein braun / weisses (?) Kabel von der Zünderplatte rechts aus dem Motor, das geht zum Zündschloss Klemme 2 und von hier weiter zur Zündspule Klemme 1.

Klemme 15 Zündspule und Klemme 15/51 Zündschloss haben nix miteinander zu tun. Ich glaube, ihr habt eure Schwalle gerade unabsichtlich auf Batteriezündung umgebaut

Gruß
MacHeba