Beiträge von totoking

Und den höchsten Punkt hast du dann wie gemessen? Dein Auge ist eher ein schlechteres Messmittel. Trotzdem sollten deine OT im UZS und gegen UZS sehr nahe beieinander liegen. Da aber der ZZP in mm vor OT angegeben wird, macht eine Verschiebung des OT ein oder zwei mm hin und her nicht viel aus. Begründung findest du in meinem letzten Post.
Trotzdem ist das Finden des OT eigentlich keine Sache für die man den Kopf demontiert. Der bleibt möglichst genau an seinem Ort weil man eine Verschiebung des Zylinders gern vermeiden möchte.

Wenn du das mit einem hinreichend genauen Messinstrument (z.B. Messuhr) machst, dann ist es egal, in welche Richtung du gehst. Der obere Totpunkt ist gleich.
Da die Auf- und Abbewegung des Kolbens durch eine Sinusfunktion beschrieben werden kann, hat man um den Bereich des Hochpunktes eine sehr kleine Änderung des Anstiegs. Mit ungenauen Messmitteln (Messschieber oder Schraubendreher im Kerzenloch) wirkt es dann so als ob es einen Bereich des OT gäbe und keinen definierten Punkt. Das stimmt aber nicht.
Hat man die genauen Messmittel nicht, so kann man mithilfe eines Kolbenstoppers den echten OT trotzdem gut bestimmen. Kolbenstopper einschrauben und im Uhzeigersinn bis Anschlag drehen. Anschlagpunkt markieren. Dann entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und wieder markieren.
Genau mittig zwischen diesen beiden Punkten ist der echte OT. Die Mitte findet man einfach durch eine ausgeschnittene aufs Polrad geklebte Gradscheibe.
Viel Erfolg bei der Suche nach dem OT.
Sirko

Ich hab das Thema mal in den richtigen Bereich verschoben.

Lang lang ist es her, dass ich 2011 meine letzte Rallye in Berlin organisiert habe. Ich bin inzwischen gefestigt, habe Kinder, wohne nicht mehr in B sondern in OD aber den Spaß an Simsons habe ich immer noch.
Darum habe ich mich entschlossen, eine weitere Orientierungsrallye hier in und um Ahrensburg bei HH ins Leben zu rufen.
Wer schon mal dabei war, der kennt den Grundgedanken. Nach einer Roadmap wird eine Strecke gefahren und zwischendurch warten unzählige Aufgaben und kleine Abenteuer.
Es gibt Preise und einen Pokal und jede Menge Spaß und hinterher wird gegrillt.

Ein genaues Reglement und die Anmeldungen kommen später. Aber ein SaveTheDate gibt es schon.
Wer darauf Lust hat, hält sich den 12.08.2017 frei.
Ich freu mich drauf.

Da es aus de Auspuff knallt, also noch irgendwas zündet, gehe ich davon aus, dass sich nur das Polrad auf dem Stumpf der Kurbelwelle gedreht hat. Dabei wurde mindestens die Passfeder abgeschert. Die muss ersetzt werden. Für das Polrad ist das Verdrehen auf dem Stumpf nicht so gut, da Schäden in der Konusoberfläche passieren können. Ggf. muss das Polrad mit Ventilschleifpaste auf den Stumpf eingeschliffen werden. Beide Teile vorher entfetten ist wichtig.
So viele auf Simson spezialisierte Werkstätten gibt es ja in HH nicht. Wo warst du denn?
Ich würde das Moped da erstmal wieder hinbringen und nachgucken lassen. Je nach euren Absprachen sollte die Werkstatt den Defekt beheben müssen.
Sirko

Ich finde das Moped von den Bildern und vom aufgerufenen Preis her gut. Der Motor ist von unten nicht sauber, sieht aber kein Stück siffig aus. Die Beinschilder sind im Bereich der Trittbrettaufnahme nicht verrostet. Ich finde, dass das Moped einen guten Eindruck vermittelt. Wenn Köln auf deiner Beutestrecke liegt fahr hin und nimm ggf. gleich genug Geld und einen Kombi mit.
Sirko

Hamburg Eilbek ist ja nicht sooo weit von Ahrensburg. Wenn du mal einen SR50 XCE sehen und zur Probe anmachen und die Straße hoch und runter fahren willst, kannst du gern mal vorbeikommen. Wir haben einen in der Trendfarbe cranberry-metallic.

Nö,
das heißt es nicht. Alle Modelle mit E-Starter haben auch den normalen Kickstarter. Eine Tasche oder Koffer auf die linke Fahrzeugseite zu hängen geht trotztdem.
Und nochmal... E-Zündung und E-Starter haben nichts miteinander zu tun. Es gibt Modelle mit wartungsfreier E-Zündung die keinen E-Starter haben. Der E(lektro)-starter ist ein zusätzlicher kleiner Motor, der von der Batterie gespeist wird. Den haben nur sehr wenige Modelle. Er ist nicht gut konzipiert, ist teuer und absolut unnötig.
PS: Wo in HH wohnst du denn?

Deine Idee stimmt. Du brauchst die Kette von der S51. Der einzige Unterschied zwischen beiden liegt in der Positionierung des Abtriebsritzels bei den Motoren (S50 weiter vorn). Also S51 Kette mit 110 Gliedern.

Naja... wenn man einen Oldtimer fährt (und nichts anderes ist eine Simson aus DDR Zeiten) gehört das Schrauben nun leider dazu. Wenn du so gar keine Ambitionen und Möglichkeiten dazu hast, ist eine Simson nicht das richtige Fahrzeug für dich. Es gibt keine Garantien und auch neu aufgebaute Fahrzeuge können und werden immer mal Schrauberbedarf haben.
Der Vorteil ist, dass die Technik in Simsons überschaubar, verhältnismäßig einfach und gut zugänglich ist. Weiterhin gibt es eine gute Ersatzteilversorgung, sehr gute Nachschlagewerke und eine aktive Gemeinschaft. Der Wille zum Selbermachen muss aber da sein.
Sirko

Wenn du den Motor in deiner Schwalbe fahren möchtest, musst du auf nichts weiter achten. Nimm einfach die Luftführung und den Seitendeckel der Schwalbemodelle. Beim Seitendeckel lass dir nicht das Teil vom Star andrehen. Das hat keine Aufnahme für den Bowdenzug wenn ich das richtig im Kopf habe.
Sirko

Die Motornummer befindet sich vorn bei den Kühlrippen des Gehäuses.
Aber warum ist der Motor immer noch am Stück. Mach doch mal auf.

Ich würde sagen ja, kann man schweißen. Der Rahmen wurde bestimmt heftig rangenommen.
Schweißnaht ausschleifen und neu verschweißen. Als Stabilisierung würde ich von unten noch eine angepasstes Stahlblech mit einer Stärke von etwa 1,5mm einschweißen und nach der Abkühlung von oben einen guten Schwall verdünnte EP-Grundierung reinlaufen lassen. Sonst bildet sich dort ein ziemliches Rostnest.
Sirko

Glückwunsch, solche Funde bringen Spaß.
Was fertig zu bekommen ist ist die Verzahnungspaarung innen grob, außen grob. Da gibt es fertige Kickstarterwellen, sodass du nur tauschen musst. Ist dein Mitnehmerzahnrad für den Kickstarter feinverzahnt, so kannst du das Zahnsegment heraustrennen und bei einer Kickstarterwelle ohne Zahnsegment einschweißen.
Hast du auch am Kickstarterhebel eine Feinverzahnung wird es schwer mit dem Ersatz. Da du das durch die abgebrochene Welle aber eh nicht mehr weißt und es einfach ist, einen grobverzahnten Kickstarterhebel anzubringen, solltest du den Motor zerlegen (lassen) und einfach nachsehen, was dich erwartet. Achte insbesondere auf das 2. Gangradpaar und die Zapfen.
Sirko

Dann sag doch nochmal, welchen Alubremshebel du benutzt hast? Den von der S50 bzw alten Vogelserie? Oder den Nachbauhebel von MZA? Hast du die passende Schraube benutzt?

Erstmal sei die Frage erlaubt, von welchem Modell bzw. Hebel hier eigentlich gesprochen wird. Plasthebel, Aluhebel und in welcher Armatur. Da gibt es mindestens 4 verschiedene Kombinationen.

Na klar, den Unteren von unten, den Oberen von oben. Dann braucht man nichtmal schmale Metallplättchen zum Einfädeln. Der kleine Kratzer ist überhaupt nicht schlimm.
Sirko

Da wird mal eine Backe gebrochen sein. Und die hat sich da reingearbeitet. Schön ist das nicht.

Das ist kein Problem, mit Argon schweiß ich auch.

Hallo Andreas,
ich habe deinen Beitrag mal in ein besser passendes Board verschoben.

Grundsätzlich frage ich mich zunächst, warum du bei den entdeckten Mängeln keinen Kontakt zum Verkäufer gesucht hast, ggf. hätte dieser einige Mängel beheben können.

Ansonsten sind zu deinem Problem des Überlaufens das Schwimmernadelventil und der Schwimmer Hauptverdächtige. Ist der Schwimmer ein Schwimmer oder ein Taucher? Ist das Nadelventil ausgeschlagen?

Zum Anspringen... Hast du einen Funken? Kommt der Funken zum richtigen Zeitpunkt?
Ansonsten viel Erfolg bei der Suche nach Hilfe, taktisch klüger wäre es aber anzubieten, dass du den Star auch zu dem entsprechenden Schrauber hinkutschierst.
Sirko