Beiträge von DUO78

    Hm, also wenn du wirklich lackieren lassen willst, dann ist es besser, wenn du dich in der Lackiererei deines Vertrauens vorher erkundigst.


    Wenn du selber grundieren willst, dann nehme wirklich nur so eine Grundierung, die auch speziell für den KFZ-Bau vorgesehen ist, oder die dir von deinem Lackierbetrieb empfohlen wird. Meist möchten die das aber lieber selber machen, um eine einwandfreie Lackierung gewährleisten zu können.


    Eine Rostschutzgrundierung wäre höchstens dann nötig, wenn du zwischen Sandstrahen und Lackieren einen zu großen Zeitraum hast(Beispiel: heute Strahlen und in 1-2 Monaten erst lackieren), so dass durch die Luftfeuchtigkeit wieder leichter Rost ansetzen könnte.


    Gruß Frank

    Moin Franz,


    Die letzten Messungen am SW an der heilen Phase der 12V-35/35W-Birne sprechen doch schon eher dafür, dass tatsächlich eine 12V/35W Spule für den SW verbaut wurde.


    Das Flackern könnte auf einen eventuell lockeren Steckkontakt oder ein Kontaktproblem im Abblendschalter hinweisen. Überprüfe zuerst alle Steckkontakte des SW-Kreises, dass sie beim Zusammenstecken "schön straff" sitzen. Wenn nicht, dann mit einer Flachzange denjenigen (abgezogenen) Steckkontakt vorsichtig zusammenbiegen und neu aufstecken. Sollte es am Schalter liegen, na dann müsste der Abblendschalter im Notfall gewechselt werden.


    Dass es die andere SW-Birnen-Phase durchgewichst hat, kann auch Zufall gewesen sein. ich hoffe es zumindest.


    Irretierend ist jetzt nur noch, dass das Bremslicht durchhaut. Überprüfe mal das Spannungsführende Kabel, ob es richtig geklemmt ist. Nicht, dass es am SW-Kreis angeschlossen ist...


    Gruß Frank

    Moin,


    ein Infoportal mit shop: http://www.autolack21.de


    oder wende dich im Forum von http://www.ddrmoped.de an doccolor. Wenn ich ihn beim persönlichen Telefonat richtig verstanden habe, dann hat er auch eine Liste der Origi-Farbtöne vorliegen und kann dir die passende Farbe anmischen. Auf Wunsch liefert er dir die Farbe spritzfertig, so dass du nur noch Härter und Verdünner zumischen musst oder auch als Spray.


    Gruß Frank

    :shock::shock::shock::shock: Was'n da los? Das kann nicht sein!


    Also: Die Sicherungen sichern jeweils die Ladeanlage und die Batterie vor Kurzschlüssen gegen Masse und Überbelastungen. Also nicht den SW-Kreis. Der SW-Kreis hat original keine Sicherung.


    Die 12V SW-Birne 35/35W hätte eigentlich nicht durchbrennen dürfen, wenn du Vollgas gibst. Es sei denn, da ist sogar eine 12V/42W-Spule eingebaut. Das wäre dann für die 35W-Birne sogar noch zu viel Power, aber für eine normale PKW-Bilux-Kugelbirne 2W bei Abblendlich zu viel und bei Fernlicht 3W zu wenig.
    Nur passt der Sockel der normalen Bilux-PKW-Birne auch nicht in die Moped-SW-Fassung... (Nicht ohne die Moped-SW-Fassung zu modifizieren)


    ... Nu brat mir einer 'nen Storch... (GRÜBEL!)


    Also 1-2V (Einstellung 200 ACV) wären im Standgas am SW vielleicht etwas wenig. Da würde der SW ja kaum glimmen...


    Könntest du mit der noch heilen Phase der defekten 35-er 12V-Bilux bei Halbgas eine Spannungsmessung machen oder hast du schon beide Glühwendel zerschossen??


    Wie du mitbekommst, bin ich jetzt gewaltig irretiert...


    Schaue dir bitte noch einmal die Verkabelung des Scheinwerferkreises ab der Lima (rot-weißes Kabel) an:


    rot-weiß zur klemmleiste,
    weiter als braun zum Zündschloss auf Klemme 59,
    weiter vom Zündschlos Klemme 56 nach Klemme 56 Abblendschalter,
    am Zündschloss zwischen 59 und klemme 56 (Stellung "Licht")
    und von hier 56a und 56b zur SW-Birne.
    Vergleiche das mit deiner Tabelle, falls du andere Farben verwendet hast.


    Kabelverfolgung wäre auch mit dem Multimeter möglich: mittlerer Messbereich in "OHM", Messkabel, wie bei Spannungsmessung gesteckt. Nehme vorher sicherheitshalber die Torpedosicherung heraus. Nur Zündung auf Licht einschalten, ABER den Motor aus lassen!
    Nun kannst du von Klemme zu Klemme verfolgen und auch mal von rot-weiß der Lima direkt zum SW messen. Das Messgerät sollte fast voll ausschlagen. (Nahe NULL Ohm).


    Gut, man könnte jetzt auch mal per Durchgangstest zu den klemmen anderer Komponenten messen, nur dürften diese dann nicht mit Masse verbunden sein. Somit könnte ein Kurzschluss zu anderen Stromkreisen ausgeschlossen werden.


    Aber ich denke, dass diese Durchgangstest uns auch keinen wirklichen Aufschluss bringen dürften.


    Sorry Ich bin derzeit mit meinem Latein am Ende... :oops: (und würde mir jetzt bei meinem Moped eine Spannungsbegrenzerschaltung -z.B. einen Vape-regler- einbauen und von da an "+" separat zum Abblendschalter und weiter zum SW führen und Minus vom Regler in einem zusätzlichen Kabel zum SW füren, wobei ich das originale Massekabel am SW abklemmen würde ...)


    Hat noch jemand anderes Vorschläge, wo die extreme Überspannung bei Vollgas herkommen könnte, obwohl im Standgas nur ca 2V an der SW-Birne anliegen, außer dass da vermutlich eine 12V/42W-Spule verbaut sein könnte?


    Sorry, dass ich erst einmal nicht weiterhelfen kann. Sollte mir noch etwas einfallen, werde ich mich wieder melden.


    Gruß Frank

    Moin, ich bin spät dran... :D


    Mir erscheint die Spannung an der SW-Birne allgemein zu hoch, wenn die Birne beim Messen heil war (Sprich die Spule durch die leuchtende Lampe belastet wurde). Alleine 10V AC im Standgas... :shock:


    Wenn du eine 6V 25/25W-Birne drin hast, hätte die Spannung vielleicht um die/höchstens 2...4V im Standgas liegen dürfen, aber keine 10V.
    Ich glaube aber auch, dass selbst wenn eine 6V/35W-Spule eingebaut sein sollte, aber diese nur mit 25W belastet wird, dass nicht diese hohe Spannung von 10V im Standgas zustande kommen dürfte... (müsste trotzdem unter 6V bleiben!)


    Da nach deinen mehrmaligen Überprüfungen eine falsche Verkabelung auszuschließen sein sollte, würde ich meinen, dass bei dir eine 12V-Spule für den Scheinwerfer (SW) eingebaut wurde und sogar davon ausgehen, dass derjenige Vorbesitzer sogar gleich eine 12V/35W-Spule eingebaut haben könnte, um genügend Licht "rauszuholen".
    Gut, ich mag mich betreffs der Watt-Zahl auch irren... Es kann genau so gut auch eine 12V/25W-Spule verbaut sein...


    Aber das ist reine Spekulation! Du könntst das nur durch 2 Dinge herausbekommen:
    1. es könnte auf der Spule vielleicht eine Nummer zu finden sein, die Aufschluss geben könnte (Aber ich glaube nicht, dass auf der Spule eine Nummer zu finden ist)
    oder
    2. Das altbewährte Ausschlussverfahren durch Tests (OK, ich weiß: Kostenfrage. Du solltest sonst vorab die Rückgabe der einwandfreien, nichtbenötigten Ware klären :D )


    So, 2. würde heißen:
    du müsstest 3 Birnen kaufen. 1x 12V mit 35/35W, 1x 12V mit 25/25W und 1x 6V mit 35/35W.


    Anfangen würdest du mit der 12V 35/35W (also der größtmöglichen und daher sichersten Variante).
    Jetzt wären die Lichtstärke einzuschätzen und die Spannung an der funktionierenden Birne zu messen.
    a) ein "Gühwürmchen" spricht dafür, dass die Birne zu stark für die Spule wäre. Die Spannung würde dann auch bei Vollgas unter 12V bleiben. Fazit, du musst die 12V 25/25W-Birne testen.
    b) normale Lichtstärke: Birne wohl OK, die Spannung sollte bei (simmuliertem)Vollgas (max. Drehzahl beim Fahrbetrieb; nicht die maximale Leerlaufdrehzahl des Motors) zwischen 12,5 und ca. 15V liegen...


    Wenn a) zutrifft, dann machst du -wie schon gesagt- mit der 12V 25/25W Birne genau den selben Test.


    => Trifft jetzt beim Test mit der 25W-Birne b) zu (auch die dort angegebene Spannung), dann hast du die passende Birne. Trifft aber wieder a) zu, dann das Selbe mit der 6V 35/35W-Birne wiederholen.
    ==> Bei der 6V-35W-Birne darf die Spannung bei Vollgas nur zwischen 6 und ca 7,5...8V liegen.


    Denke bei den Messungen am SW daran, dass du ACV messen musst!


    Gruß Frank

    Moin,


    du musst den Motor nicht auseinander nehmen:


    1. neue Passfeder (Halbmond) kaufen
    2. alten Stummel mit einem Dorn oder schmalen Schraubendreher und einem "Minni"-Hammer an der Vorderseite des Stummels vorsichtig in einem ca 45°-Winkel nach hinten aus dem KW-Sitz (ist ein Halbmond) raustreiben
    3. neue Passfeder einsetzen
    4. alles wieder zusammenbauen.
    5. Fertig!


    Gruß Frank

    Moin,


    Ich würde sagen, es müsste nur die Leerlaufdrezahl eingestellt werden, wenn der Motor Betriebstemeratur hat. Wurde anscheinend kalt eingestellt...
    An der Gemischschraube brauchst du erst einmal nicht drehen, nur die schräge Schraube etwas weiter rein, wenn er warm ist. Dann sollte es reichen.


    Gruß Frank

    Zitat von H.J.

    Ich brauche eine Scheune....... :shock:


    Man, das war ein Joke!


    ... Obwohl in einer geschlossenen Stroh- bzw Heuscheune wirklich schön trockene Luft ist...


    Ich möchte nicht wissen, was hier "im Osten" in alten Scheunen alles unter'm Stroh zum Vorschein kommen würde, wenn man die Scheunen mal komplett leeren könnte... :D


    Gruß Frank

    Moin,


    Rette den alten Hahn! Neue 4Loch-Dichtung (am besten Kork, kein Gummi!; Gummi weicht auf!), die Gänge richtig durchblasen, Siebe reinigen.


    Den Stellhebel beim Zusammenbauen nicht zu fest anziehen, nur soviel, dass er dicht ist.
    __


    Wieso kann dein Bock absaufen? Auch wenn der Benzinhahn nicht schließen sollte, regelt der Schwimmer den Kraftstoffstand im Vergasergehäuse. Nicht dass der Vergaser doch einen Sockenschuss hat...


    Gruß Frank

    Also wenn du auch noch am Sonntag am Bock bei bist und Frauchen vernachlässigst und sie deswegen keift, dann solltest du dich nun aber schnellstens mit ihr wieder versöhnen (und sie verwöhnen)... :wink: :D


    Nicht, dass sie noch auf solche Gedanken kommt: "Du liebst die Schwalbe ja mehr, als mich!" :)):)):))


    Also dann toi-toi-toi und bis die Tage...


    Gruß Frank

    Moin adxalf,


    Beim Bauern im Keller? Man, das beste währe unterm Stroh! Da ist der Bock am Trockensten aufgehoben!!!! :D
    Ne, im Keller geht natürlich auch. Könnte aber etwas feuchtere Luft sein, als in einer geschlossenen Stroh- oder Heuscheune.
    __


    Das Öl soll dir den Verbrennungsraum konservieren, damit es kein Rostansatz gibt und ggf die Kolbenringe nicht "angammeln".
    Sonst müsstest du im Frühjar vor der ersten Wiederbelebung im Verbrennungsraum nachsehen, ob und wie stark der Rostansatz auf der Laufbuchse ist (ggf ZK und evtl. den Zyl. abnehmen; Rostansatz auf der Laufbuchse mit ölgetränktem Lappen abreiben und trocken sauberwischen).
    __


    Öl einfüllen:
    Am Besten ist, wenn du den Motor auf OT drehst und dann einige Tropfen (Kriech-) Öl eintröpfelst... Die Menge Öl aus einer halb gefüllten Nasentropfen-Pinpette sollte bereits ausreichend sein.


    Du kannst auch WD40 verwenden: Mit dem origi-Röhrchen versuchen, 1x rundherum den Rand des Kolbens einzusprühen und dann "durchkurbeln".
    Du könntest auch von einer anderen Sprühdose einen nebelnden Sprühkopf verwenden (z.B. Sprühkopf vom Deo oder vom Farb-Spray, wenn's passt), und dann einige Sekunden (3-7s) direkt in's Loch "nebeln"

    Was an Öl zu viel im Zylinder sein sollte, verlässt den Zylinder beim langsamen Durchdrehen des Motors über den Auspuff. Keine Sorge, der kleine Überschuss Öl bereitet im Frühjahr keine Probleme und wird dann verbrannt... (Also nicht 'n "Doppelten" Öl draufkippen! Das wäre schon zu viel des Guten.)


    Gruß Frank

    Eigentlich sollte dann alles funktionieren, wenn es richtig verkabelt ist.


    Auf Grund der nun (hoffentlich) richtigen Verkabelung ist nun eine einheitliche Grundlage gegeben. Auch wenn du andere Farben haben solltest, sollte es jetzt einfacher sein, Fehler durch angabe der Klemmen und Komponenten aufzuspüren.


    Liste mal die nun noch vorhandenen Fehler auf, sofern noch welche sind.
    ..........................................................................


    Zitat

    Torpedo habe ich mit 200 ACV gemessen.....


    Ups!: An der Torpedo-Sicherung hättest du DCV messen müssen, weil Gleichspannung von der Batterie kommt bzw zur Batterie geht... :wink:


    Zitat

    lampe habe ich mit defekter birne gemessen, 4 euro sind mir zu teuer zum dauernden ausprobieren


    Also die SW-Birne hat ja auch 2 Phasen (Abblend und Fern) mit jeweils gleicher Leistung (original bei dir 6V 25/25W). Also da könnte man von der Birne, bei der eine Phase defekt ist, dann auch die andere Phase riskieren... Oder? Eine Phase der Birne defekt und schon ist sie sowieso Abfall! :D
    Aber ich gehe trotzdem von einer 6V-Spule aus, da die von dir genannte Spannung bei einer unbelasteten Spule gemessen wurde.
    Außerdem mußt du ja auch kein Vollgas geben: Halbe Drehzahlen reichen voll aus.



    Gruß Frank

    betr, Nr. 7: Soweit ich weiß gab es bei der /2 nur ein kabel aus der Ladeanlage kommend (die alten Ladeanlagen der /1 hatten 2 Kabel: grün und grün/rot). Also das ist dann normal. (Wenn nicht, werde ich garantiert von Net-Harry verbessert :D )


    Gruß Frank

    Hört sich ganz nach 6V-Bordnetz an.


    Hast du an der Torpedo-Sicherung DCV gemessen?
    Hast du im Scheinwerfer mit (heiler) oder ohne (defekte) Birne gemessen?



    OK, also kannst du ganz nach dem Originalplan deine Verkabelung überprüfen.


    Ich würde sagen, du fängst mit der Kontrolle im Zündstromkreis an (Zünd-Ladespule, ext. Zündsspule usw.).


    Anschließend wäre es sicher angebracht, den Scheinwerferstromkreis zu überprüfen.


    Gehe dabei so vor, wie ich es dir vorgeschlagen habe (Plan + Tabelle). Diese beiden genannten Stromkreise sind sehr einfach und können dir als Übung dienen, bevor du die Stromkreise überprüfst, die an der 21W-Lade-/Lichtspule hängen.


    Gruß Frank

    Moin,


    Bei diesen Witterungen solltest du bei kaltem Motor mit dem Starterzug starten und die ersten 1-2 Minuten nach dem Anspringen mit ca. halbgeöffneten Starterzug fahren. (ausprobieren)


    Danach sollte sie warm genug sein und auch normal laufen...



    Gruß Frank

    Moin,


    Also wenn es die /1 (Gebläse-Motor) ist, dann nach dem Plan der /1. Wenn es die /2 ("S51"-Motor) ist, dann natürlich den Plan von der /2. Aber achte auch auf die Bezeichnung hinter der /1 oder /2 (Bbeispiel: KR51/2 xx).


    Dann ist noch entscheidend, was für eine Zündung bei dir verbaut ist...


    Das ist wichtig für jede weitere Hilfe!


    Du hast alleine am Zündschloss schon gravierende Verdrahtungsfehler. Fange bei deiner Fehlersuche am Besten am ZSchl an.
    Ich weiß nun nicht, ob ein Unterschied zw. ZSchl der /1 und der /2 besteht... (???)
    ...Aber ich vermute dein Hauptproblem eben am ZSchl, dass du Kotakte bzw Kontaktebenen durcheinandergebracht hast.


    Gehe ganz in Ruhe mit dem Schaltplan und mit der Tabelle bei und vergleiche mal alles. (Start- und Zielkoordinaten sowie (Ersatz-)Farben lt. Tabelle + Schaltplan)


    Gruß Frank

    verstehe mich bitte nicht falsch.


    Die Tabelle kann dir insoweit helfen, dass du auch bei nicht originalen Farben richtig verkabeln kannst. Jedoch müsstest du dann die Tabelle um 2 Spalten erweitern: Farbe nach Schaltplan und verwendete Farbe.


    Somit kannst du dann die Kabel einzeln verfolgen. Rein theoretisch kannst du mit hilfe dieser Tabelle sogar einen einfarbigen Kabelbaum verlegen und richtig klemmen.


    Du benötigst nur ein für dich nachvollziehbares System, nach dem du deine Kabelagen verfolgen kannst. Und wenn es nicht alleine im Kopf geht und auch nicht mit den Fotos, dann könnte dir die Tabelle sehr hilfreich sein. (ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen)


    In der Tabelle hast du ja die Start- und Zielkoordinaten der Kabel stehen, genau so, wie die Kabelfarben.


    Beispiel: Ausgehend von einer KR51/1x


    Strat: Zündschloss Klemme 15/51, Ziel Blinkgeber klemme 49a; Kabel original schwarz-weiß, verwendet lila


    Verstehst du, wass ich dir damit sagen will?


    Gruß Frank

    Tipp:


    Tabelle erstellen! Hier der Kopf der Tabelle:


    Farbe - von klemme - zu klemme - von komponente - zu komponente


    so, selbst wenn du nun andere Farben hättest, kannst du anhand dieser Tabelle und mit Hilfe des Schaltplanes alles neu und richtig verkabeln bzw den Fehler im System suchen.


    Hilfreich wäre auch ein Multimeter (Ohm-Bereich einstellen) oder ein Durchgangstester.
    Damit kannst du die Kabel elektrisch verfolgen, wenn du die Kabel optisch nicht verfolgen kannst.


    Gruß Frank