Tag zusammen!
Ich möchte mich hier mal offiziell bei den Bremern abmelden-
mich hat es auf nicht absehbare Zeit nach Stade verschlagen.
Arbeiten darf ich zwar noch in Bremen, aber das Angebot einer Doppelgarage (mit Grube) samt Bastelschuppen neben einem Einfamilienhaus (samt netter Bewohnerin) war einfach zu verlockend.
Macht´s gut, weiter gute Fahrt.
Man sieht sich sicherlich mal wieder.
Gruß
Jan
Tag.
Bevor Du klebst (mit Knetmetall???)
könntest Du versuchen der Armatur das korrekte Gewinde für den Maguraschalter zu verpassen, dann ist´s leichter wenn mal was hopps geht.
6,35mm aka. 1/4" Gewindebohrer hat fast jeder Oldie-Engländerschrauber/oder kennt wen der´s hat (AJS/Matchless/Norton/ENFIELD),
ich schätze mal bei der Steigung blind auf 26 Gänge /Zoll, also etwas unter einem mm zwischen den Gewindespitzen.
Miss das doch bitte mal über mehrere Gewindegänge aus und sag an wie viele Gänge pro Zoll...
Und dann wemst Du das passende Gewinde in die Armatur und gut - entweder per Helicoil o.ä. oder per Gewindebohrer in die mit Knetmetall verplombte Bohrung...
Gruß
Jan
Moin,
Ouha, das klingt leicht nach "ohne Anschauen nicht ohne Weiteres diagnostizierbar".:)
Die üblichen Fragen vorweg:
-Zieht sie Nebenluft? --> Nebenlufttest machen mit Bremsenreiniger
-wie alt sind die Simmerringe? - Zieht sie da vielleicht durch?
-Wo steht die Zündung (1,8mm vOT) /ist sie intakt?
-ist der Auspuff nicht original oder sogar "zu"/verkokt?
-säuft die Gute? Vielleicht dichtet Dein Startvergasergummi nicht ganz ab, dann läuft sie immer "mit Choke" - Einstellen zwecklos, Leerlauf ist weg.
-Schwimmerstand OK/ Schwimmer abgesoffen?
Ich tippe auf Nebenluft oder Startvergaser...
Die "nur" 60 kaemmha können an so manchem Anderen liegen.
Zu Deinem Startvergaserzug:
Hast Du eine Verstellhülse im Zug? Sollte bei einer Schwalbe eigentlich drin sein, beim Lenker...
Dreh die ganz zusammen, vielleicht kommt dann die fehlende Länge des Zuges bei raus.
Wenn Du keine Hülse hast könnte das evtl. auch der falsche Zug sein (S51 z.B.).
Hmmm, keine Kontermutter an der Einstellschraube = mehr Einstellmöglichkeit --> vielleicht hatte der Vorbesitzer auch das Problem mit dem zu kurzen Zug...
Denk dran dem Zug beim Einstellen ein wenig Spiel zu geben...
Gruß
Jan
Moin.
Ins Getriebe SAE 80, möglichst niedrig legiert (GL3).
In den "Motor" (M5x1-Serie) kommt sonst "nix" mehr da der Motor zu 2/3 aus Getriebe besteht, quasi...
Der Rest ist Kurbelwellenraum, und da ist dann wieder das Bengzeng-ÖLgemisch für die Schmierung zuständig bei allen Simson-Motoren (also Gemisch tanken!).
Lediglich die M5x-Motoren haben getriebeölgeschmierte Kurbelwellenlager, aber die werden eben vom Getreibe her versorgt.
Ansonsten gibt es hier seitenweise Threads zu dem Thema, da hilft die Suchfunktion enorm.
Gruß
Jan
PS: Zu spät, der Nachbar war schneller!
Tach,
das gleiche Problem hatte ein Kumpel auch.
Ruhe war erst als wir (vor dem Einbau des dritten gebers in zwei Monaten) seinen Motor neu gelagert hatten.
Ach ja, und Schleifspuren hatte er eigentlich auch nicht am Geber, nur viel Spiel an der Welle.
Mein Tip: Wackel mal dran...
Gruß
Jan
Tag!
Ich fange es mal so an:
ICH bin alt. Groß- und Kleinschreibung sowie vernünftige Unterteilung durch z.B. Absätze erleichtern mir das Lesen ungemein.
Vor allem wird es dem Fragebeantwortenden leichter gemacht zu verstehen was der Fragesteller möchte.
Beliebte Fehler:
- Kontaktabstand zuerst einstellen (Fühlerlehre, 0,4mm), dann Zündung (alter Motor 1,5mm vOT, neuer 1,8mm vOT).
- Kondensator defekt?(nur bei Kontaktzündung)
- Kurbelwellendichtringe alt/undicht (gerade nach so langer Standzeit eine Idee)
- Starterkolben: ist die Gummischeibe rausgefallen? (das würde den hohen Verbrauch erklären)
Ich würde instinktiv als Ferndiagnose auf 3 und 4 tippen...
Gruß
Jan
Edith: da war jemand schneller...
Wie, jetzt, wo, ICH etwa?!?
(Das sagt sonst nur meine Freundin zu mir wenn...ach, nicht so wichtig...)
Naja, zu irgendwas sind englische Moppeds (wie z.B. die meinen) gut - und wenn es nur ist dass man mehr Teilehändler kennenlernt...
Viel Spaß weiterhin!
Gruß
Jan
Der Laden soll auch sehr gut sortiert sein - speziell bei ungewöhnlichen Lagern:
Peters-Bearing.de
Tip: Frag per Telefon an, meine Anfragemail an die scheint auch seit nem Monat verschlumpft zu sein...
Gruß
Jan
Ich sehe es schon kommen:
Beim nächsten Tag d. offenen Tür bei der örtlichen Polizeibehörde wird der Rollenprüfstand von einer Horde Simsonfahrer überrannt - jeder will wissen ob er schneller als wer anders ist...
(Bei so einer Gelegenheit hatte ich aus Jux die S51 auf dem Stand - die (älteren) Beamten wussten sogar um die "Fahrtwinddrosselung" Bescheid.)
Gruß
Jan
Moin!
Meine Meinung:
Lass die Finger von den Stahlfelgen - nicht wegen des Gewichts oder sonstigem Trallafitti, ganz einfach wegen dem schlechten Chrom.
Ich hatte einen Satz gekauft - nach zwei Monaten waren die Laufringe rostig, es fing an den Punzungen an und wurde mehr.
Allerdings solll MZA an der Qualität hochgeschraubt haben, aber ich bin ein wenig gebrannt.
Jetzt fahre ich Alufelge, Edelstahlspeichen und Graugussbremsring.
Siehe da, Schwalbenschwinge vorn flattert nicht mehr und das Ding bremst super.
Sieht aus wie am ersten Tag.
Daher empfehle ich mal diese Kombination.
Sehe ich das richtig dass die Felgen alle von MZA kommen? Dann such Dir einfach einen Händler mit günstigem Preis.
Gruß
Jan
Moin,
ich kann zwar hier das Bild nicht sehen (danke, mein lieber Browser), aber generell gilt:
Viergang= stehende Kühlrippen auf dem Kopf, 45° Zündkerze von rechts, runder Deckel mit vier Schrauben auf dem Motor, unterhalb des Vergasers.
Fünfgang= liegende Kopfrippen, Zündkerze mittig senkrecht (man könnte den Kopf tauschen, aber die Fünfgang haben einen Bund, die Viergang nicht, also wenn dann = Arbeit), kein Deckel auf dem Getriebe.
Vergaser müsste 30N2-5 sein, ich hab nen 2-5 drauf, Bedüsung =*schulterzuck* (läuft).
Gruß
Jan
Moin,
es gibt die Möglichkeit eine hintere Bremsankerplatte mit aussenliegendem Hebel für das Vorderrad anzupassen. Kleinere Umbauarbeiten sind dazu an der Platte nötig. Ich denke Du wirst dazu etwas in der "Suche" finden.
Du hast jetzt wahrscheinlich noch die Bremse mit dem innenliegenden Hebel, oder?
Da würde ohne Umbau nur helfen:
- Gute Beläge (zB EBC)
- Bremse vernünftig einstellen,
siehe auch Beitrag Bremsentuning für Trommelbremsen in der Oldtimer-Markt.
Gut, die hat nicht jeder, Fazit daraus ist: Die auflaufende Backe muss zuerst anliegen, die ablaufende danach. Erstere übernimmt etwa 3/4 der Bremsleistung. Also, Tragbild anschauen und bearbeiten.
Viel Erfolg!
Gruß
Jan
Moin,
sitzen die Lagerschalen noch fest im Rahmen?
Manchmal weiten sie die Sitze leicht oval auf, da stellst Du Dir einen Wolf und es klappt doch nicht.
Moooment, Du schreibst: selbst aufgebaut.
Was für Lagerschalen hast Du beim Aufbau verwendet?
Falls neue:
Es gab da mal eine Serie die nicht wirklich in Ordnung war,
die Rundung der Lauffläche war nicht passend, eine "Führung der gabel war also nicht wirklich da...
Schnell zu erkennen: die sehen so ein wenig zinnfarben und leicht matt aus...(und schlecht gehärtet waren sie wohl auch)
Originale Lagerschalen oder die "made in Germany"-Nachbauten (leicht gelblich wie Nickel; und gänzend) sind i.O.
Nicht dass Du genau so´n Mist hast...
Gruß
Jan
Lass sie mal "hupen" (Also: Saft drauf geben) und ticker währenddessen mal vorsichtig mit z.B. einem Schraubendreherstiel von hinten dran.
Vibration eben.
Wenn Du Glück hast fängt sie sich wieder.
Gruß
Jan
Moin!
Ja, das hört sich nach WeDiRi an,
wie sollte denn bei "zu viel des Guten" sonst das Getriebeöl in den Brennraum kommen?
Bei zu viel Öl kann (muss aber nicht zwingend) das Öl
a) zwischen Kicker-und Schaltwelle raustropfen - kommt nicht in den Brennraum
b) das Öl aus der Gehäuseentlüftung sprudeln - mal ehrlich, passiert nicht wirklich.
Also: WeDiRi...
Deine Kerze war sicherlich auch recht schwarz samtig belegt, oder?
Aber alles nicht so schlimm, wenn Du den Kicker eh reparierst - die WeDiRis werden beim Spalten des alten Motors eh "pauschal" gewechselt...
Gruß
Jan
Mir wären die zu schmal...
Oldschool braucht fette Reifen!
Wo hast Du denn die 2 3/4- Weisswandreifen gefunden?
Gruß
Jan
Also braucht er alles - also den Gummibalg, den Filter, die Feder und zwei Schellen, oder habe ich das falsch verstanden?
Ich weiss von mir dass ich noch die Feder und nen Filter irgendwo im Lager habe, beim Balg bin ich mir nicht sicher,
ich schaue am Wochenende am besten nochmal.
Wenn andere schneller sind - auch gut.
Gruß
Jan
Moin,
jetzt senfe ich auch mal hier was rein.
In welcher Richtung ist Deine Schwalbe denn "schief"?
1. X-Beine
Stell sie mal genau senkrecht auf die Räder (muss mal jemand halten...) und schau mal kniend unten drunter durch. Stehen die Räder X-förmig?
--> wahrscheinlich eine der Schwingen (wahrscheinlich die hintere) etwas verzogen.
Lässt sich mit Gefühl und einem langen Hebel richten.
Alternativ mal eine Wasserpfütze auf die Straße machen, durchrollen...
Wenn Du 2 Spuren hast ist was schief, Lösung siehe oben.
2. Hinterrad nicht in der Spur
Leg mal eine gerade lange Latte an den Rädern lang, so dass sie an 4 Punkten an den Reifen anliegt.
(z.B. zwei Backsteine auf den Boden, Latte drauf, dranstellen)
Klappt nicht weil das Vorderrad nicht drankommt?
--> Hinterrad sitzt in Fahrtrichtung schief.
Lösung: Kettenspanner beide gleich eingestellt? Überprüfen, ggf. nachstellen.
Rechtes Schwingenlagergummi hopps? Lagerbolzen ziehen, nachschauen. Wenn die Buchse aussermittig sitzt, tauschen.
3. Verunfallter Schwingenträger vorn.
Tja, wenn die Schwinge vorn irgendwie seltsam schräg steht ist es meist der Schwingenträger am Übergang zwischen Rohr und Formteil. Prüfen ob das noch alles lotrecht ist, ggf. tauschen.
(Unfallschaden).
Wenn Du eh die Verkleidung ab hast: Schau Dir den Rahmen in der Gegend mal genauer an auf Falten.
4. Sonstiges
Hmmm, die Träger für die Soziusrasten sind recht labil, wenn da mal jemand beim Aufsteigen pferdemäßig drauftritt verzieht es die ziemlich sicher. Schau mal an der Schwinge nach Schabe-/Schleifspuren, wenn vorhanden: Träger wieder nach aussen biegen (Hebel/Hammer).
Das kann auch eine Ursache für einen "verzogen" aussehenden Rahmen sein.
So, ist irgedwas für Dich dabei?
Wie war die Frage?
Gruß
Jan
Tach!
Hast Du das Sicherungsblech für die Mutter dran verbaut?
Du weisst, dieser "Napf".
Und was ist "irgend so ein Kleber"?
UHU, Pattex, SikaFlex?
Schrauben und Muttern: Schraubensicherung z.B. von Loctite verwenden, vorher fettfrei machen.
Aber irgendwie habe ich das noch nie gebraucht bei ner Simmenkupplung.
Dann ist die Frage:
Was für Metallspäne hast Du gefunden?
Form, Farbe, Feinheit, Geschmack?
Sind die etwa so fein wie die Partikel in Metalliclack? --> Abrieb, am Primärtrieb mal schauen, logisch, war ja lose...
Sind die Späne magnetisch? Wenn nein: hat da irgendwas am Gehäuse geschliffen?
Und so weiter...
Gröber und scharfkantiger ist dann nicht mehr ganz so gut...
so, ganze Getriebezahnecken oder halbe Lagerkäfige zum Beispiel.
Gruß
Jan
*Hüstel*
Hmmm, wenn Du die Batterie schonen willst UND helle Blinker mit gleichmäßiger Frequenz sowie einem direkten Ansprechen (AN/AUS statt ...aaaaAAAM/Aus) haben willst:
Schau mal nach ultrahellen gelben LED-Soffitten sowie einem passenden Blinkgeber.
(z.B. bei Ulis Motorradladen googeln)
Nicht original, NICHT ZUGELASSEN, aber eine echte Verbesserung zumal wirklich gut sichtbar.
Mein TÜVer hat diese Umrüstung bei der MZ auch sehr gut gefunden.
Nen Blinkgeber kannst Du Dir auch günstig selber löten, such mal im MZ-forum.com nach dem hier:Das MZ Forum für MZ Fahrer • Thema anzeigen - Selbstbau minimalistischer elektronischer Blinkgeber
