Beiträge von Schwarzer_Peter

Da gehört keine Feder hin. Die Rückstellfeder der Welle ist viel größer, und sitzt auch dort wo sie hingehört (im Bild unten rechts zu sehen).

Die einzig richtige Grundplatte mit 25W-Licht für KR51/1 heißt 8307.3-100. Das ist die der KR51/1S, man bekommt auch gleich eine Zündungsspule für außenliegende Hochspannung. Der Zuverlässigkeit halber möchte man das.

Die Ladeanlage bleibt dabei die gleiche wie in den anderen Versionen der KR51/1, denn die Lade- und Rücklichtspule ist dieselbe. Ebenso ist das Polrad das gleiche.

Mit irgend welchen anderen Grundplatten bekommst du ein Überraschungspaket, denn die Magnetisierung des Polrads muss zu den Spulen passen, und die Position des Unterbrechers auf der Grundplatte muss zur Nockenbahn im Polrad passen.

Der Motor dreht spritziger hoch, solange keine Last drauf ist. Man kann im Stand "sportlicher" brummbrumm machen. Im Fahrbetrieb spielt das keine Rolle.

Dass die Spulenanordnung und die Beschaltung etwas effizienter ist, spart auch ein paar Hundertstel kW an Motorleistung.

Praxisrelevant ist das alles nicht. (Sonst dürfte man das auch gar nicht, wäre ja Tuning.)

Mit VAPE kannst du H4 auch nicht wirklich einsetzen, das System ist für 35W-Scheinwerfer ausgelegt (plus 5W Rücklicht und 21W Bremslicht).

Der Licht-Vorteil gegenüber der simplen 6V E-Zündung ist die sauber begrenzte Spannung. Die Lampen halten länger, Halogen-Birnen können eingesetzt werden. Das können die späteren originalen E-Zündungen mit EWR dann aber auch.

Eine funktionierende E-Zündung auszutauschen gegen eine VAPE bringt deswegen nicht viel.

Du musst das Ritzel so wählen, dass die Gesamtübersetzung im letzten Gang wieder stimmt, damit die Höchstgeschwindigkeit dann auch wieder passt.

Richtig. Der M53/11AR ist wegen des Primärtriebs um Faktor 1,1008 länger übersetzt als die anderen M53/1.

Der Kettentrieb mit 13/34 statt 14/34 kompensiert mit Faktor 0,9286, das ergibt dann insgesamt 1,0222. Der Halbautomat ist also 2,22% länger übersetzt als die anderen.

Von 13/34 auf 12/34 ist 0,9231 Korrekturfaktor, jetzt nimmst du die Übersetzung des jeweils letzten Gangs zwischen 3- und 4-Gang-Getriebe, dann siehst du, ob's dann auch auf ein oder zwei Prozent genau hinkommt.

Da müsstest du schon nachrechnen, wie die Änderung der Getriebeübersetzung sich auswirkt. Mit demselben Ritzel ist der letzte Gang natürlich zu lang, du musst aber auch zulassungsrechtlich die gleiche Gesamtübersetzung wieder treffen.

Für Kettenritzel 12Z und 11Z gibt es passende Tachoantriebe aus dem Sortiment des DUO.

Mach mal den Öleinfülldeckel ab und starte den Motor. (Achtung Schweinerei-Gefahr!)

Wenn du jetzt dort pulsierende Luft spürst, dann hast du Überdruck im Getriebe, weil der linke Kurbelwellen-Dichtring durch ist. In dem Zustand sprudelt das Öl natürlich aus allen Öffnungen, außerdem wird es durch den Benzindampf aus dem Kurbelgehäuse verdünnt und auch ins Kurbelgehäuse gezogen und mitverbrannt.

Man unterscheide: Pfeifen (Luft), Singen (Räderwerk), Schaben (Reibung). Das grenzt die Verdächtigen dann schon ganz gut ein.

Auch immer wichtig: Was wurde als letztes gemacht?

Ja, WD40 ist das 3-in-1 Shampoo der Werkstatt. Kann alles, aber nichts richtig.

Am 16N1-6 stimmt mehr nicht als die Düsen. Die Mischluft wird anders geführt, der Zerstäuber ist anders, Schlauch- und Bowdenzuganschluss sind falsch.

Wenn neu, dann kauf bitte einen 16N3-11. Das war original der neueste wirklich passende Vergaser für KR51/1, schöneres Standgas und geringerer Verbrauch. Außerdem sind die neu gefertigten 16N1 meiner Erfahrung nach ein bisschen daneben, während die neu gefertigten N3 auch im Detail richtig sind.

Beim Heißmachen das Kalt nicht vergessen: Rostlöser (den extrem kriechfähigen, nicht den billigen) lange einwirken lassen, Tage und Wochen, immer wieder nachsprühen. Dann ordentlich warmmachen das ganze, und dann schnell sein: Für den besten Losbrechschock gibt's eine entschlossene und gezielte Menge Kältespray (auch wieder das gute technische, nicht das harmlose fürs Knie) auf das Innenteil, und dann gleich einen ebenso entschlossenen Löseschlag.

Das ganze aber bitte nur, wenn das Innenteil ersetzt werden soll, denn der Temperaturschock macht auch etwas mit dem Material an sich.

Wenn du schon den Zwischenflansch zerschraubt hast, dann prüfe auch gleich, ob der Flansch am Vergaser noch plan ist. Der wird normalerweise zuerst krumm, bevor das Zwischenstück platzt.

Mit dem 16N3-2 läuft die schon am besten - wenn alles passt. Der Vergaser selbst kann ausgenudelt sein, der Luftkasten undicht, der Filter falsch, der Auspuff verkokt, der Zylinder durch ...

Warum? Alle anderen BVF sind für andere Fahrzeuge abgestimmt, der BING war nur ein eilig passend gemachter Notnagel, als BVF damals pleite ging.

Du musst halt in der Kombination von Zündkabel und Kerzenstecker einen brauchbaren Entstörwiderstand zusammenkriegen. Wenn das kein Widerstandskabel ist, kannst du es auch kürzen. Lass aber ein wenig Überlänge, damit es Reserven hat, wenn du später mal einen Anschluss neu machen musst.

Guten Morgen und willkommen im Nest!

Du stellst zuerst die Öffnungshöhe des Unterbrechers ein (0,4 mm), dabei steht der Kolben irgendwo zwischen OT und viertel nach OT.

Danach drehst du den Kolben in den Zündzeitpunkt, und drehst die Grundplatte so, dass der Unterbrecher an dieser Stelle gerade eben zu öffnen beginnt.

Der Auspuff sollte horizontal schon weiter weg sein von der Schwinge. Stimmt da vielleicht vorne am Krümmer etwas nicht?

Richtig - Fertan, abputzen, und dann am besten mit Pinseltupfern deckend und luftdicht Lack drauf. Vor dem Fertanieren den losen Lackblasenkram mit Holzspachtel abkratzen, damit das Fertan schön überall hinkommt, wo es hin muss.

Die Innenseite wollen wir auch nicht vergessen: Zumindest um die Bohrungen herum wird es dort auch blühen.

Das ist ein werkseitig konstruktiv so gewolltes Feuchtbiotop ... direkter Zugang zum Spritzwasser vom Hinterrad, außen schön rundherum abgedichtet, und immer angenehm warm dank Glühlampen.

Jammer nicht über den Rost, mancher hat an der Stelle nicht mal mehr Blech.

Das ist das "gute" Rücklicht aus Neufertigung. Das andere, mit Sofitten statt BA15-Fassungen, ist nicht so toll.

Dass da "12V" draufsteht, liegt m.E. daran, dass das heutige Zulassungsrecht gar keine Prüfprozedur mehr hat für 6V-Leuchtmittel.