Meine Erfahrung: Es macht Sinn, den Komplettbaum griffbereit liegen zu haben, auch wenn man nicht gleich komplett tauscht.
Wenn dann mal wieder bei einem harten gammligen Originalkabel ein Stecker abgeschimmelt ist, greift man nicht mürrisch zum Flachstecker-Quetschwerkzeug, sondern entspannt in den Karton mit den vorkonfektionierten neuen Kabeln 
Zitat von sentient
Das müsste ja dann mit
Kabelbaum, Batterie, Kondensator, Unterbrecher und Birnchen
zu bewerkstelligen sein.
Kommt drauf an, wie gründlich dein Vorschrauber den Gleichstromkreis ausgeweidet hat ...
Blinker inkl. Birnchen, Blinkerkabelbaum (ist im Komplett-Kabelbaum dabei), Blinkerschalter, Laderegler/Gleichrichter-Einheit, Kabel zu Batterie und Hupe, Batterie, Sicherung (und wenn bröselig, auch gleich den Sicherungskasten) und vielleicht auch noch das Birnchen in der Leerlaufanzeige.
Für erfrischenden Zündfunken dann noch Unterbrecher, Kondensator, Kabel, Stecker, Kerze.
Und dann ab auf die erste Landpartie
Siehst du, genau das hatte ich doch gleich zu Anfang gesagt: Gelegentlich mal schön über Land geht auch fein mit der Original-Elektrik.
Und dann sind wir abgeschweift zur Kostenfrage, und die Liste der Fehlteile schaut bei dir halt schon so lang aus, dass die VAPE-Lösung auch schon fast wieder spannend wird.
Was du dann baust, darfst du immer noch selber entscheiden, geholfen wirst du hier so oder so 
Zitat von Niklasdie alte zündkerze kann weiterverwendet werden!
... und ist trotzdem irgendwann verbraucht. Milchmädchenrechnung.
Zitat von Niklasdie alte Zündkerze kann weiterverwendet werden, Säure kostet max. 2 € und die Originale Hupe wir abgesteckt und die neue am Rahmen befestigt!
Genau meine Argumentation eigentlich ...
Zündkerze 2€
Säure 2€
und für die gesparten 6€ eine Bastellösung bei der Hupe. Toll.
Ich schwätz' ja nicht einfach so daher, ich hab's auch zuerst probiert mit "kann doch nicht sein, original muss doch auch gehen" ... und bin über ein Jahr lang hier (in Augsburg) mit der (einwandfrei intakten!) Originalanlage der 51/1S gefahren.
Zündeinstellung prüfen alle 2000 km ... OK, zwei Monate, nicht einer.
Dann ist jede Woche am Freitag die (neue!) Batterie leer gewesen - und nein, da war nichts kaputt, einfach nur Berufs- und Abendverkehr in einer Stadt mit Kreuzungen und Ampeln. Ja, ich hatte den "Tagfahrlicht"-Umbau. Das nutzt etwas, aber nicht genug.
Drittens ist selbst der 25W-Scheinwerfer der 51/1S eine gelbe dunkle Funzel gegen die 35W bei 12V - im selben Lampengehäuse.
Als dann wieder mal Unterbrechergebastel anstand, die Batterie dank der ständigen schlechten Ladung nach nur zwei Jahren tot war, und die Hupe endgültig nicht mehr hupen wollte, hatte ich die Faxen dicke und VAPE bestellt.
Seitdem war der Motordeckel nie wieder offen, die Batterie nie wieder leer, ich kann blinken soviel ich will und nicht nur wo ich unbedingt muss, und ganz nebenbei springt der Laden wesentlich besser an und verbraucht etwa 10 Prozent weniger als vorher. Wenn dann doch mal ein Birnchen kaputt ist (was dank der besseren Spannungsregler auch selten geworden ist), kann ich nebenan im Supermarkt eins aus dem Regal nehmen und muss nicht beim KFZ-Zubehör-Krattler zwischen Lachkrampf, Kataloggeblätter und Wucherpreisen den letzten Nerv rauben lassen.
Ich wiederhole mich: "Gehen" tut original auch, aber "alltagstauglich" (2008, Westdeutschland, Stadt) ist anders.
Peter
PS: Bönni, du verwechselst noch was: "Andere Meinung" (oder auch nur "andere Situation") heißt nicht "keine Ahnung". Ich wage mal zu behaupten, dass du mit dieser Behauptung zu meinen Kenntnissen und Erfahrungen in Sachen KFZ-Elektrik auf sehr dünnem Eis stehst.
Bei 6V lieber den originalen Querschnitt - wegen der hohen Ströme.
Das wäre dann also das Problem ... dein Hupenknopf tut nicht das, was er soll.
Zitat von NiklasDas Vape komplett Set ist bei AKF 10 € billiger!
... und dafür fehlen Zündkerze und Batteriesäure, und die Hupe passt nicht dahin, wo die originale saß.
Geiz ist nicht immer geil!
Natürlich funktioniert die Originalanlage ...
Wenn man monatlich den Unterbrecher nachstellt. Wenn man entweder sehr wenig blinkt oder wöchentlich die Batterie nachlädt. Wenn man mit einer Grabkerze als Scheinwerfer leben kann. Wenn man gerne drei Tage ganz im Dunkeln hockt, weil's nirgends 6-Volt-Birnchen zu kaufen gibt.
... aber "praxistauglich" heißt heute, im Stadtverkehr 2008, etwas anderes.
Naja, das läppert sich schon zusammen.
Du kriegst:
Blinker, Parkleuchte, Batterie, halber Kabelbaum, Hupe, Batteriehalteband, Batteriesäure, Laderegler/Gleichrichter, Blinkrelais, alle Leuchtmittel.
Dazu eine neue Generatorplatte, ein neues Polrad mit werksfrischen Magneten, und eine komplette wartungsfreie Zündung mit Spule, Kabel, Stecker, Kerze ...
Im Vergleich dazu basteln wir an der Originalanlage den fehlenden Gleichstromkreis wieder dran:
Du brauchst sicher jetzt:
Blinker, Batterie, Batteriehalteband, Batteriesäure, Laderegler/Gleichrichter, Blinkrelais, diverse Leuchtmittel, Batterieladegerät (extern), Parkleuchte.
Du brauchst wahrscheinlich bald:
Parkleuchte, Unterbrecher, Zündkerze, -stecker, -kabel, diverse Leuchtmittel.
Spätestens wenn du für die alte Zündung noch Ersatzteile brauchst, ist's nicht mehr viel um - und der moderne Satz ist doch ein Riesenschritt in Gebrauchstüchtigkeit und Zuverlässigkeit.
Übrigens: Ob sich's um das berüchtigte elektrische "Wärmeproblem" handelt, findet man sehr schnell mit einer Dose Kältespray raus.
Das ist Standardprozedur fürs elektrische Handwerk - aufwärmen bis der Fehler auftritt, dann jedes verdächtige Bauteil einzeln "kaltmachen" und schauen ob's dann wieder geht.
Noch viel schneller geht's, wenn du im "geht nicht mehr"-Zustand mal schaust, ob das Ding einen Zündfunken hat.
Kraftstoff-Luft-Gemisch zündet nur, wenn die Mischung stimmt ... wobei das zählt, was im Brennraum ankommt. "Fett" heißt mehr Kraftstoff in der Luft, "mager" weniger.
Im kalten Motor kondensiert nun aber Kraftstoff auf dem Weg dorthin an den kalten Metallwänden. Deswegen braucht man in dieser Situation eine Überfettung - der Vergaser steuert wesentlich mehr Kraftstoff in die Luft ein, damit ein noch zündfähiges Gemisch im Brennraum ankommt, obwohl so einiges an den Metallwänden im Ansaugweg hängenbleibt.
Der warme Motor braucht das nicht mehr - das Gemisch kommt im Motor so an, wie's der Vergaser gemischt hat.
Nun kann man mit Starterklappe (Auto) oder Startvergaser (Moped) nur in Richtung "fett" beeinflussen. Deswegen muss der Haupt-Vergaser so eingestellt sein, dass er das magere Gemisch für den heißen Motor liefert - und die Kältesymptome gleicht der Benutzer am Starter-Hebelchen aus.
Leider stellen viele Unkundige den Vergaser so ein, "dass es halt schön anspringt", freuen sich darüber, dass sie sogar im Winter nie den Choke brauchen ... und fahren dann den warmem Motor mit schön fett blaugrauer Abgaswolke - oder halt gar nicht mehr, so wie du grade.
Wie man aus den schön bunten Kabelplänen sofort sieht hat die Schwalbe drei voneinander getrennte Stromkreise: Zündung, Scheinwerfer, sonstiges.
Fahren und Schein werfen tut's auch ohne Batterie, Heck- und Tachobeleuchtung gehen auch.
Blinken wird's mangels Batterie (und Blinkern ) nicht, hupen vielleicht (auch im batteriebetriebenen Gleichstromkreis!).
Nachdem die Verkabelung für Blinker und Batterie aber nicht nicht da ist, wie wir grade gelernt haben (danke experimentator!), könnten die vakanten Kabelenden von Blinker und Batterie für einen feinen Kurzschluss sorgen.
Du wirst also nicht drumrumkommen, den GANZEN Krempel wieder so aufzubauen, wie er gehört - ganz davon abgesehen, dass man zwar bei so alten Mopeds ohne Blinker fahren darf, aber nicht, wenn ab Werk welche drangehören. So von wegen ABE und so.
Mit den fehlenden Teilen und Aggregaten nähern wir uns so langsam dem Dumcke-Megaset, merkst du das?
Wenn sie im Leerlauf absäuft und dafür mit auffallend wenig Choke anspringt, hast du eben zu fettes Leerlaufgemisch.
Gelegentlich bei gutem Wetter über Land geht auch mit der Original-Elektrik ohne regelmäßige Tobsuchtsanfälle
Und ja, es gab eine ganze Menge Ausführungen der KR51/1, die Blinker hatten. (Gab's überhaupt welche ohne?) Ich würde heute auch nicht "gelegentlich" ohne Blinker fahren wollen, also rüst' mal lieber welche nach.
Wenn du nicht die blinkerlose Minimalausführung hast, dann muss da eine Batterie rein (hinter dem kleinen Türchen beim rechten Knie).
Das einzige Elektronikteil in der 51/1 ist die Gleichrichterdiode.
Wie gesagt, wenn du alltagstauglich bauen willst, kannst du mehr machen als "original". Original heißt nämlich auch schwaches Scheinwerferlicht, eine wartungsintensive Unterbrecherzündung, und insbesondere viel zu wenig Ladestrom, als dass im Stadtverkehr nicht jede Woche einmal die Batterie leer wäre.
Es gibt aber eben einen 12V-Komplettumbau, mit dem du das alles auf einen Schlag klarmachen kannst - wartungsfreie Zündung, genug Strom auch für viel Blinken und Bremsen im heutigen Stadtverkehr, eine erträgliche Scheinwerferleistung.
Das ganze kommt vom tschechischen Hersteller VAPE, und die üblichen Verdächtigen im Online-Handel haben schöne Komplettsets mit konfektionierten Kabeln, Haltematerial, Zündspule, Blinkrelais, Batterie, Hupe, Leuchtmitteln und allem sonstigen Zeug, was dann so anders werden muss.
Fahren und aussehen tut's dann immer noch "wie original", nur zündet und leuchtet es besser. Einzig den Scheinwerfereinsatz musst du eventuell tauschen, weil bei den ganz alten die größere Leuchte nicht durchs Loch passt. Aber selbst der Ersatz sieht genauso aus wie der originale.
Sowas ist ernsthaft eine Überlegung wert, ganz besonders wenn bei deinem Exemplar einiges fragwürdig ist oder gar fehlt.
z.B.
http://www.dumcke.de/product_i…12-V-Schwalbe-KR51-1.html
oder falls deine Blinker auch schon bisschen bröslig sind, gleich das Megaset,
http://www.dumcke.de/product_i…MEGA-SET-12-V-KR51-1.html
Dazu noch einen Kabelbaum in Reserve, falls beim Umbauen oder später irgendwas zerbröselt,
http://www.dumcke.de/product_i…belbaumsatz-Schwalbe.html
(Kabelfarben stimmen, Kabel sind dünner als original - egal bei 12V, die Stromstärken halbieren sich ja!)
http://www.dumcke.de/product_i…albe-KR51-1-original.html
"Original"
Man muss ja nicht gleich die ganze Liste von vorne bis hinten durchbasteln ... zwischendurch darf man auch mal probefahren und schauen, ob's jetzt wieder gut (oder auch nur gut genug) ist
Oh, die Liste ist lang.
Vergaser verstellt/verdreckt/undicht/falsch bestückt
Ansaugtrakt undicht oder zu dicht (Luftfilter!)
Abgastrakt undicht oder zugewachsen
Zündung verstellt/schwach/kaputt
Am besten fang' mal beim Vergaser und seinem Drumrum an. Mach' das Ding auseinander, kontrolliere auf richtigen Typ und richtige Düsenbestückung. Schwimmer dicht? Schwimmernadelventil funktioniert? Schwimmerhöhe stimmt? Düsen und Nebenkanäle frei?
Dann wieder zusammen und Grundeinstellung nach Anleitung. Vor dem Zusammenbau alle Flansche sauber- und grademachen, neue Papierdichtungen dazwischen.
Luftkasten ausleeren. Luftschläuche auf Risse und Dichtsitz prüfen. Luftfilterpatrone auswaschen oder erneuern.
Auspuffkrümmer auf Dichtsitz am Zylinder prüfen.
Auspufftopf und -endtopf dito (Zwischendichtung!), mal öffnen und nachschauen, ob der schon zugewachsen ist mit Ölkohle vor lauter Gemisch immer zu fett.
Zündung grundwarten und einstellen.
Und dann läuft die Sache aber auch so, wie sich die Konstrukteure das mal gedacht haben ... es sei denn, dein Motor hat verschleißmäßig derart fertig, dass es Zeit wird für eine Motorüberholung.
Gas geben beim (Kalt-)Start ist sogar schlecht, weil Leerlauf- und Startvergasersystem ein sehr fettes Gemisch einsteuern, das du bei geöffnetem Gasschieber ja wieder gewaltig abmagerst.
Ohne Gas ankicken, dann (!) etwas Gas aufdrehen, Choke nachregulieren, Gang rein, losfahren. Wenn sie nach ein paar Metern wieder ausgeht, war's zuwenig Choke.
