Beiträge von TO

Hallo Peter,

Natürlich Eigenkonstruktion. Ganz einfach. Schaltplan:

Den Sensor gibt's in der Bucht. Fünf Stück für 4,90 €.

Gruß

Theo

Ich habe nochmal neu gemessen. Mehr Polräder (für die Statistik) und andere Messmethode (bessere Reproduzierbarkeit der Messungen). Ich habe diesmal nicht in der Mitte der Polfläche gemessen sondern die Messung weiter zum offenen Rand der Polfläche verschoben. Quasi ein Viertel vom Rand entfernt. Ich habe alle sechs Pole gemessen, den Betrag gebildet (jeder zweite Pol ergibt einen Minuswert weil andersrum gepolt) und die sechs Werte gemittelt. Die Polräder sind absteigend vom größten Mittelwert geordnet.
Zu der Spalte "Ausbrüche": Es gibt die Polräder mit unterschiedlicher Anzahl von Ausbrüchen/Durchbrüchen auf der Stirnseite: 2, 3, 4 und 6. Interessehalber habe ich die in die Tabelle mit aufgenommen.

Polrad __Ausbrüche Mittelwert / Gauss
8307.10_____2________1108 (SLPZ)
8307.10_____3________1080 (SLPZ)
8307.10_____2________1078 (SLPZ)
8307.10_____3________1010 (SLPZ)
8305.1______3_________989 (rotes Polrad, SLEZ)
8305.1______3_________964 (rotes Polrad, SLEZ)
8307.8______3_________933 (SLPZ)
8307.8______3_________905 (SLPZ)
8307.8______3_________903 (SLPZ)
8307.8______3_________873 (SLPZ)
8306.10_____4_________868 (SLMZ)
8307.8______3_________866 (SLPZ)
8306.10_____6_________824 (SLMZ)
8307.3______6_________814 (SLPZ)
8306.10_____4_________798 (SLMZ)
8306.11_____6_________796 (SLMZ)

Es wurde schon oft darüber diskutiert, wie man aus seinem Generator mehr Leistung oder mehr Spannung rausholen kann. Dabei wurden auch (teilweise widersprüchliche) Behauptungen über die unterschiedlich starke Magnetiesierung von verschiedenen Polrädern aufgestellt.

Ich habe mal ein paar Euro investiert und mir einen Hall-Sensor besorgt und damit die magnetische Flussdichte unterschiedlicher Polräder gemessen (jeweils in der Mitte der Polflächen, Sensor aufgesetzt).

Ergebnis:
Polrad Flussdichte/milliTesla
8306.10 40,3
8307.8 40,7
8305.1 39,6 (rotes Elektronik-Polrad)
8307.3 33,6 (ganz altes Polrad, Zündspule intern)
8307.10 53,5
Vape 126,7 (zum Vergleich)

Fazit:
1. Die ganz alten Polräder der Zündungen mit innenliegender Zündspule scheinen schwächer magnetisiert zu sein. Oder haben über die Jahre an Stärke verloren.
2. Das rote Polrad der E-Zündungen ist anscheinend nicht stärker magnetisiert als die Polräder der Kontaktzündungen mit externer Zündspule.
3. Das einzige Simson-Polrad mit stärkerer Magnetisierung scheint das Polrad 8307.10 zu sein.

Die Diskussion ist eröffnet.

Gruß

Theo

Sehr schön gemacht! Super.

Gruß

Theo

Ich schließe mich der Meinung von McFly an, das hat mit Spritmangel nix zu tun. Die war abgesoffen. Die Nadel steht auf der richtigen Position?

Gruß

Theo

Die Spule ist definitiv potentialfrei? Wenn das der Fall ist und es keine potentialfreien 6V-Spulen gab, muss wohl eine 12V-Spule drin sein. Dann würde ich vermuten, dass wirklich die Elba defekt ist.

Ich hätte vermutet, dass eine normale 6V-Spule mit Anzapfung und Masseanschluss drin ist, die haben ja, so weit ich weiß, die gleichen Kabelfarben. Das hätte dann Einiges erklärt.

Viel Erfolg

Theo

Bist Du sicher, dass Du einen Generator mit 12V-Ladespulen verbaut hast? Vielleicht hat der Vorgänger nicht nur irrtümlicherweise eine 6V Elba verbaut.

Oder sind vielleicht die Kabel der Spulen vertauscht?

Gruß

Theo

Hallo Guillaume,

Du hast eine neue Hohlwelle gekauft und die draufgemacht?

Hast Du den O-Ring auf der Welle gewechselt? Und eingefettet?

Hast Du den Innendurchmesser der alten Welle mit dem der neuen verglichen?

Gruß

Theo

Dass das Öl daran Schuld ist, glaube ich nicht. Es könnte ja auch nur ein dummer Zufall sein, dass nach der Verwendung des neuen Öls irgendwas kaputt gegangen ist. Gerade nachdem umfangreichere Arbeiten am Mopeed durchgeführt wurden erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler. Zum Beispiel könnte der Mechaniker vergessen haben eine Schraube richtig anzuziehen, die sich dann mit der Zeit weiter gelockert hat. Oder es wurde ein fehlerhaftes Neuteil eingebaut, das dann nach kurzer Zeit den Dienst eingestellt hat.

Könnte eine verstellte oder defekte Zündung sein. Gibst Du in dem Video Vollgas? Was hast Du für eine Zündung?

Fahr noch mal bei der Werkstatt vorbei, die sollen sich das nochmal anschauen. Wenn die gut sind, wissen sie gleich was los ist.

Gruß

Theo

Du hast wahrscheinlich ein Problem mit Vibrationen. Wenn Du die Kupplung ziehst, tourt der Motor runter und der Tacho ist nicht mehr den Vibrationen ausgesetzt. Was hast Du für ein Fahrzeug? Du solltest versuchen, den Tacho von den Fahrzeugvibrationen zu entkoppeln. Ist der Tacho ordnungsgemäß mit einem Gummiring verbaut (Schwalbe)?

Ein neuer Tacho mit besserer Dämpfung könnte auch helfen.

Gruß

Theo

Es sollte auf jeden Fall eine Nabe mit Graugussbremsring sein. Stahlring bremst ganz schlecht.

Hat sich vielleicht das Primärritzel gelöst und ist abgefallen? Dreht der Motor wenn Du kickst?

Probier mal ne andere Achse. Wenn die krumm ist gibt das seltsame Bremseffekte (Bremswirkung von der Stellung der Achse abhängig). Hatte ich mal bei einer Achse. Dass die krumm war hat man durch bloßes draufgucken nicht sehe können.

Auf Deinem Bild sieht man den Stahlstift, der das Gewinde im Gehäuse hält. Den musst du von der Innenseite rausschlagen, dann kannst Du das Gewinde rausziehen.

Ich habe den Eindruck, dass das Moped zu fett eingestellt ist. Abgesehen von der Undichtigkeit am Krümmer.

Ist zwar nur an den Symptomen gedoktort, aber mit einer Elektrode, die weiter in den Brennraum ragt, springen die Motoren besser an und laufen auch im Leerlauf ruhiger. Ich habe einen SR 50, der mit der normalen Zündkerze so gut wie nicht anzukicken war (beim SR50 ist der Kickwinkel konstruktionsbedingt recht klein, das macht das Ankicken noch zusätzlich schwerer). Ich habe den dann immer angeschoben und mich nicht weiter um die Ursachen gekümmert. Mit der NGK BR7ES habe ich jetzt keine Probleme mehr mit dem Ankicken. Mir war bei einem anderen Moped mit dieser Kerze aufgefallen, dass der Motor im Leerlauf wesentlich besser lief als mit einer neuen Isolator-Zündkerze.
Ist vielleicht einen Versuch wert?

Hi Bill,

welcome to the Schwalbennest.

Great to hear that also in the UK the Simsons are rolling.

The cog should rotate smoothly. Good idea to split the gearbox. At least if you have the knowledge and tools.

Regards

Theo

Soweit ich weiß ist die Änderung des Abgasverhaltens (Einbau einer größeren Düse) einer der Gründe für das Ungültigwerden der ABE.

Zum Problem: Zündaussetzer, die aber mit der Zündung wahrscheinlich nichts zu tun haben. Zündaussetzer kommen eher bei Last (höherer Druck im Zylinder und deshalb höhere Spannung für einen Funken notwendig).

Mögliche Ursachen: falsche Gemischzusammensetzung im Teillastbereich (stimmt die Nadeleinstellung? ist der Vergaser 100% in Ordnung?).

Eine größere Hauptdüse bringt nicht zwangsläufig mehr Leistung. Auf das optimale Verhältnis Benzin/Luft kommt es an.

Gruß

Theo

Die Hupe kann man mit einer Schraube einstellen. Aber erst sicherstellen dass die Batterie genügend Saft hat.

Wenn Du die Blinkerbirnen gegeneinander austauschst, wandert dann der Fehler?

Da ist wahrscheinlich die rechte Schwingenlagerung (die Gummilagerung) defekt. Die wirst Du wohl erneuern müssen.