Bin leider erst jetzt dazu gekommen, vielen Dank für den Tip. Den Leitungsverbinder habe ich zerlegt, die Kontakte abgeschliffen und sieh da: jetzt funkt's nicht mehr und die Aussetzer sind weg.
Leider habe ich jetzt neue Probleme, aber die Zündaussetzer sind behoben.
Wie viel Widerstand sollten die Spulen gegen Masse haben? Zwischen der Primärspule und dem Ende des braun-weißen Kabel sind des 0,01 Ohm.
Sobald der Motor läuft funkt es oben auf der Verbindungsleiste, je mehr Gas um so mehr funkt es. Bei viel Gas erinnert es etwas an eine Wunderkerze, nur nicht ganz so intensiv. Klingt das nach einem Masseschluss?
Ja, 0,4mm, sonst würde nicht viel gehen 
Wieder was, was ich vergessen hatte: der Zündlichtschalter ist auch neu, die Stecker habe ich beim Einbau alle überprüft, geschmirgelt und mit Polfet geschmiert.
Wie überprüft man das Kabel zwischen Primärspule und Zündspule? Hänge ich einen Durchgangsprüfer dran und wackele daran?
Mir fiel noch auf, dass auf der grauen Verbinderleiste der Kontakt ganz links heftig funkt. Ist das normal?
Moin,
Nasen am Rahmen? Wen schert's? Spraydosenlack kostet ein Vermögen, ich würde den Rahmen mit dem Pinsel lacken
Guten Nachmittag,
am Ende meines ohnehin überschaubaren Wissens komme ich ohne fremde Hilfe nicht mehr weiter! Meine KR51/2N mit Unterbrecherzündung hat im Leerlastbetrieb ständige Zündaussetzer, die dazu führen, dass der Motor immer wieder ausgeht.
Besonders fatal ist das, wenn ich mit normaler Geschwindigkeit an eine Rotlichtanlage fahre oder einen Berg abfahre - an der Ampel kann ich sie gerade noch retten aber den Berg runter geht der Motor fast immer aus.
Retten in diesem Fall heißt Vollgas geben. Unter Vollast gibt es keine Zündaussetzer.
Wenn der Motor ausgeht ist er nach 2-3 Kicks wieder da. Ausnahme: wenn ich mit zuviel Gas retten wollte geht erst Mal für ein paar Minuten jar nüschd.
Bisher habe ich folgendes gemacht:
1. Neue Zündkerze, neuen Zündkerzenstecker, neue Zündspule
2. Neuen Unterbrecherkontakt, neuen Kondensator
Der Unterbrecherabstand beträgt 4mm. Die Kompression im Zylinder stimmt, die Kerze verbrennt sauber. Sagt ein Kumpel von mir, der Zweiradmechaniker ist, aber auch nicht mehr weiter weiß. Den Totpunkt oder wie dieser Wert für das Pleuel heißt haben wir auch richtig eingestellt. Er kann die Zündaussetzer, die ich beim "Fahren" diagnostiziert habe mit so nem komischen Lichtgerät, das er ans Zündkabel hängt und auf das Polrad leuchtet, sehen. Mit genug Gas passt alles, bei Standgas kamen ständig Aussetzer.
Den Tank habe ich vor zwei Jahren restauriert und dabei auf einen Bing-Vergaser umgerüstet weil der Originale eine kaputte Düse hatte und ich den Bing von einer anderen Maschine kenne. Die Vergasereinstellung sollte passen. Die Kerze zeigt ein sauberes Bild.
Das Problem hatte ich bereits im Herbst, bin aber dann einfach nicht mehr mit meiner Guten gefahren.
Was kann ich noch machen?
Vielen Dank und Grüße
Edt.: Ich vergas zu erwähnen, dass beim Masse messen praktisch kein Widerstand messbar war.
Die Nut bei mir ist auch etwas ausgeleiert meinte der Mechaniker, aber sollte noch halten. Gefühlvoll schalten meinte er lächelnd 
Das nächste Mal versuche ich es vielleicht auch selbst. Das ist nur diese eine unauffällige Schraube, oder? Wie gesagt ging das so schnell und ich war durch die andere Schwalbe abgelenkt
Die Blinkfrequenz ist bei beiden gleich, aber ich muss ergänzen, dass mein Blinkrelais defekt war und ich es wie Markus Waskowski gegen einen digitalen 12V Blinkgeber von Louis getauscht habe. In der Montageanleitung steht: "Durch Verwendung eines elektronischen Blinkrelais ist die Summe aller Wattzahlen und die Anzahl der montierten Blinker unerheblich. [...] In diesem Bereich blinkt das Relais immer mit der gleichen Frequenz, unabhängig davon, wieviele Blinker angeschlossen sind und über welche Wattzahlen die LED's verfügen."
[Den Rechtschreibefehler habe ich originalgetreu wiedergegeben ;)]
Wenn es heute Nacht vom Wetter her passt messe ich den Lichtradius der Blinker aus.
Was sagt der Schaltplan? Bei meiner KR51/2 N hängen die Blinker an der Batterie. Ich habe sehr wenig Ahnung von Elektronik - das vorweg geschickt - aber ich vermute, dass Drehzahl und Blinkfrequenz deswegen nichts miteinander zu tun haben dürften. Wer weiß es besser?
Zur Frage nach dem elektronischen Blinkrelais: Blogeintrag von Markus Waskowski: Blinkgeber für die Simson Schwalbe KR51. Das kannst Du direkt austauschen, aber nicht die Anschlüsse verwechseln
Zitathinter den Kupplungsdeckel, ob der Sprengring noch auf der Schaltwalze ist
Volltreffer! Ich hatte zu großen Respekt vor allem, was hinter dem Kupplungsdeckel steckt und habe meine Kleine zu einer Werkstatt (Motorland München) gebracht. Zufällig genau an dem Tag, an dem deren Schwalbenspezialist da war.
Der Sprengring war defekt, das Austauschen ging so schnell das ich es gar nicht mitbekommen habe obwohl ich zuschauen durfte. Das haben die Schwalbe-Ingenieure gut entworfen
Leider muss ich wohl irgendwann damit rechnen, den Kupplungskäfig(?) auszutauschen, weil der etwas zu viel Spiel habe, was aber noch nichts tragisch sei.
Insgesamt bin ich nicht nur sehr erleichtert, sondern auch ambitioniert: In der Werkstatt stand auch eine super hergerichtete Schwalbe, neu lackiert in königsblau, aber ich glaube nicht ganz der Originalfarbton (den meine hat). Aber alles top! Von der Felge über jede einzelne Schraube die ich gesehen habe. Und offensichtlich umgerüstet auf 12V weil sie vorne einen Halogenscheinwerfer hatte, darunter noch ein zweites Birnchen und hinten auch ein größeres Licht als meine. Allerdings hatte sie nicht mehr den Gepäckträger sondern einen an dessen Stelle aufgebocktes Blech mit einer Halterung für einen Helmkoffer. Ist sowas zulässig?
Ah, und nochwas: eins meine Blinkerlämpchen war defekt und weil sie gerade kein 18W Lämpchen mehr da hatten bekam ich eins mit glaube ich 4W oder 8W. Jedenfalls meinte der Mechaniker, dass das eigentlich heller leuchten müsste wegen des Innenwiderstandes. Ich dachte, je mehr Watt desto heller?
Ich bin heute mit meiner KR51 2/N zum Mittagessen gefahren, da war noch alles einwandfrei. Als ich dann wohlgenährt wieder losfahren wollte kam beim tippen der Schaltungwippe nach vorne/unten kein Widerstand mehr. Notgedrungen bin ich jetzt mit viel Kupplungziehen im 3. Gang gefahren, voller Sorge um meinen Motor.
Mein bisheriges Fazit: ich kann zwischen 3. Gang und Leerlauf hin- und herschalten, mehr geht nicht. Woran kann das liegen? Hat es mir die Schaltung zerhauen?
Schockierte Grüße aus München
Guten Abend,
ich bin heute mal wieder an der Elektrik meiner Schwalbe verzweifelt. Ist es bei der 51/2N normal, dass das Rücklicht ausgeht, wenn das Bremslicht angeht? Ich dachte mich zu erinnern, dass bei mir ursprünglich beides gleichzeitig ging.
Dem Schaltplan entnehme ich, dass das Rücklicht (über die Schlußlichtdrossel) und das Bremslicht unmittelbar am selben 'Ausgang' der Lichtspule hängen. Zieht das Bremslicht mit seinen 21W soviel Leistung, dass das Rücklicht nicht mehr versorgt wird?! Ist das der Zweck der Schlußlichtdrossel?
Vielen Dank für euren einfach formulierten Rat, ich bin eine totale Elektriknull
Halllo!
Ich muss dringend Öl nachfüllen das ich mir schnellstmöglich beschaffen möchte, nur leider machen mir die Baumärkte und Tankstellen im Münchner Osten mit ihrem beschränkten Angebot einen Strich durch die Rechnung: alles was ich gefunden habe ist ein SAE 80W-90 GL-5.
Im Wiki steht nichts hinsichtlich des GL-Wertes. Wikipedia und einigen allgemeinen Motorradforen entnahm ich, dass man für Schaltgetriebe GL4 nehmen solle da GL-5 die Schaltung öfter durchrutschen lasse.
Im Forum fand ich zu meinem Erstaunen keine Antwort.
Wie ist eure Meinung zu den Ölen? Würdet ihr im Zweifel das SAE 80W-90 GL-5 nachfüllen wenn ihr ohnehin vorhättet, in den nächsten Wochen einen kompletten Ölwechsel mit dem Öl eines Schwalbe-Shops, zB dem Addinol, vorzunehmen?
So, hat geklappt. Zunächst habe ich es mit der Ratsche versucht und bin unter Beschädigung des Schraubenkopfs abgerutscht. Dann habe ich in meiner Verzweiflung nochmals Rostlöser aufgesprüht, mit den Schraubendreher angesetzt und mehrfach mit dem Hammer darauf geschlagen. Danach hatte ich dann mit der Ratsche Erfolg.
Sollte unter der Ölkontrollschraube eine Dichtung sein? Bei mir war keine.
Ne, der Schraubenkopf sieht noch ganz ok aus, ich bin nur einmal abgerutscht. Der Schraubendreher füllt die Kerbe praktisch perfekt aus, nur reicht meine Kraft nicht. Vor der Ratsche hatte ich bisher Angst, nicht dass mir die Schraube abreißt.
Messen über die Einfüllschraube hatte ich auch schon überlegt, bei ner anderen Maschine mache ich das mit einem Stück steifem Schutzleiter. Allerdings fehlt mir bei der Schwalbe ein Referenzwert für den korrekten Ölstand. Wieviele mm sind es bei korrektem Stand wenn ich von der Einfüllöffnung nach unten lote?
Die neue Schraube ist schon im Zulauf, wäre also kein Problem wenn die alte draufgeht.
Hallo!
Meine Ölkontrollschraube (KR51/2N, M531) sitzt sehr fest, ich habe heute mit sehr viel Kraft und einem sehr gut sitzenden Schraubendreher mein Glück versucht, bin abgerutscht und habe den Schraubenkopf leicht beschädigt.
Hier im Forum habe ich gelesen, dass es helfen kann, Kriechöl auf die Schraube zu sprühen und einen Tag zu warten. WD-40 hatte ich nicht da und habe es gestern mit Rostlöser versucht, ohne Wirkung.
Nützlich soll es auch sein, den Schraubendreher anzusetzen und leicht mit dem Hammer auf die Schraube zu schlagen. Habe ich gestern auch probiert, hat aber nicht geholfen.
Habt ihr Ideen, was ich noch versuchen kann? Vielen Dank schonmal.
Geschafft, danke für euren Rat. Ich hab's zunächst mit der Spitzzange probiert, bin aber abgerutscht und habe das Motorgehäuse leicht verkratzt. Mit der Rohrzange ging's dann beim zweiten Ansetzen
Hallo!
Meine KR51/2 stand zwei Jahre und als ich jetzt das Öl nachfüllen (und bald wechseln) wollte kam folgendes Problem: der Schlitz an der roten Verschlußschraube für die Öleinfüllöffnung ist total ausgelutscht und die Fläche so aufgebogen dass man die Infos zum Öl nur noch erahnen kann. Ich hab' 5 verschiedene Schraubendreher ausprobiert aber ich rutsche immer durch und zerstöre den Kunststoff nur noch mehr.
Wie bekomme ich den Deckel raus ohne dass mir Plastikteile ins Getriebe kommen?
Vielen Dank für euren Rat.
Hallo ihr,
meine kürzlich erworbene Schwalbe springt schnell an und tuckert brav vor sich hin nur gibt es Probleme mit der Elektrik: Rücklicht und Bremslicht laufen nicht. Ich vermute ein Problem mit der LiMa.
Wenn ich die Spannung an der Batterie bei ausgeschaltetem und laufendem Motor messe müsste ich bei laufendem Motor mehr Spannung haben als bei ausgeschaltetem? Bei ausgeschaltetem Motor messe ich 6,54V, bei laufendem zwischen 6,3 und 6,5V - weniger als bei ausgeschaltetem.
Ich habe auch die Widerstandswerte aller von der LiMa kommenden Kabel gegeneinander und gegen Masse gemessen, gibt es Referenzwerte an denen ich sehen kann, ob die Widerstände (=Spulen in der LiMa?) ok sind?
Vielen Dank und viele Grüße
