Beiträge von jenson

Mit einem Durchgangsprüfer (Multimeter) geht's am einfachsten. Eine Prüfspitze an das Kabel aus dem Motor kommend und die andere ans Metall (Masse). Im Leerlauf gibt's Durchgang.

Paul, ich empfehle dir, dass du dir wen in deiner Nähe suchst, der ein wenig mehr Erfahrungen hat und du beim zusehen lernst. Als Gegenleistung bringst du deinem Helfer schön Bier mit und dann findet sich bestimmt irgendwer.
Ist für den Anfang wirklich der beste Einstieg in die Materie...

Was deinen augenblicklichen Fehler angeht: Vermutlich liegt dasselbe Problem vor wie vorher auch schon. Was hat denn nun zur Lösung geführt? Dort würde ich zuerst ansetzen.

--> Ansonsten wird folgende Reihenfolge am schnellsten zur Lösung führen: Funke prüfen, ZZP prüfen, Funkenstrecke prüfen, Vergaser prüfen, ohne Vergaser kicken (falls abgesoffen) und zu allerletzt eine komplette und gründliche Grundwartung.

Wie war das gleich? Für doppelte Geschwindigkeit braucht man 8-fache an Leistung ...

Also bräuchtest du (grob überschlagen) mindestens 2-fache Leistung um statt 60 Km/h 80 Km/h zu erreichen. Das sind wahrscheinlich keine Fertigungstoleranzen mehr...

Zitat von crossiron

Ja, für beides ist es jetzt aber zu spät

Das war zu befürchten. Ein Grund mehr, dass du dir einen Rechtsbeistand suchst. Sonst musst du am Ende deine Kosten selber tragen, und auch noch die anderen Kosten der Gegnerin (über deine Versicherung)...
Eine Beratung aus eigener Tasche gezahlt - solltest du dich gegen den Anwalt entscheiden - kostet auch nicht so viel.

EDIT (dank luluxs
Eine Beratung aus eigener Tasche gezahlt - solltest du dich im Nachhinein gegen den Anwalt entscheiden - kostet auch nicht so viel.

Zitat von crossiron

Die Frau im Auto behauptet aber das Gegenteil, nämlich dass ICH die Spur wechseln wollte

Wer die Spur gewechselt hat, sollte die Polizei eigentlich vor Ort ermitteln können. Und für die Zukunft: So schnell wie möglich Zeugen ansprechen, die das ganze gesehen haben könnten - bevor die weiterlaufen

Zitat von crossiron

Es ist doch aber Aussage gegen Aussage

Darum ja der Anwalt. Es gibt Vorschriften die im Straßenverkehr gelten.
Ein paar Worte möchte ich hierzu verlieren, da einfach oft vieles falsch gemacht wird.

Beispiel: Wenn dein Unfallgegner die Spur wechselt, dann darf er das nur unter besonderer Vorsicht und mit Ankündigung (blinken). Passiert dabei etwas, wäre der Unfallgegner Hauptschuldiger (dir könnte aber eine Teilschuld eingeräumt werden, wenn du z. B. ohne Licht gefahren bist).
Dein Anwalt würde in diesem Beispiel die Chancen wahrscheinlich gut einschätzen und die Sache entsprechend klären (ggf. sogar gerichtlich). Und die Kosten für deinen Anwalt trägt auch der Gegner, wenn du gewinnst.
Hättest du hingegen eine Teilschuld, dann würden sämtliche Kosten entsprechend aufgeteilt werden (was dann deine Versicherung - zumindest zum Großteil - tragen würde).

Das Thema klingt zwar erstmal relativ leicht ("warum sollte man dafür einen Anwalt nehmen" fragt sich vllt. mancher) - aber unter Anbetracht des ganzen "Drum und Dran" ist man in Eigenregie schnell überfordert und wird vom gegnerischen (erfahrenen) Anwalt ziemlich schnell "schuldig" gesprochen. Es geht vor allem um Fragen wie z. B. Zeugenaussagen, Unfallspuren etc. pp.

PS: Falls du gewinnen solltest und die gegnerische Versicherung (oder dein eigener Gutachter --> Anwalt hierzu fragen) den Schaden begutachtet, wäre eine voreilige Reparatur ganz ganz schlecht.

2K Klarlack kaufen in kleinster Menge, an einer unauffälligen Stelle aufbringen und mindestens eine Woche abwarten. Die Stelle sollte in dieser Zeit möglichst Sonnenlicht sehen (UV). Wenn danach nichts passiert einfach - wie schon beschrieben - alle Teile damit spritzen. Sollte es nicht klappen, anderen Hersteller probieren (mit anderer Lackzusammensetzung).

Klarlack ist nicht soo einfach zu verarbeiten wie Dosenlack oder Basislack. Also evtl. die Kleinstmenge zum Üben und finden der optimalen Einstellung verwenden.

Woher weißt du, dass dein Lack nicht Benzinfest ist? Getestet? Auch mancher "billiger 1K Dosenlack" kann nach ausreichender Härtezeit benzinfest sein, ist dann halt Glückssache.

Das könnte der Widerstand sein.
Der Widerstand ist gesetzlich vorgeschrieben und dient der Entstörung, damit das Radio deines Nachbarn nicht knackt wenn du deine Simson startest

Dann wird es wohl der Kerzenstecker sein...

Vorausgesetzt du hast bei deiner beschriebenen Prüfung keinen Fehler gemacht (hatte die rausgeschraubte Kerze Kontakt mit Masse?)

Nein, an defekte KW-Lager als Ursache glaub ich auch nicht. Wäre interessant, wie dein Bekannter auf sowas kommt.

Das Rücklicht hat damit nix zu tun. Der Knubbel ist weggebrannt, da er wahrscheinlich die Leistung der Birne wegen zu geringer Kontaktfläche nicht übertragen konnte und sich erhitzte.

Ich glaub du könntest mit der Fehlersuche in den Komponenten der Zündanlage auf dem Holzweg sein. Womöglich läuft der Hobel einfach nur zu fett oder zu mager und das Kraftstoff/Luftgemisch entzündet sich deshalb schlecht bei warmem Motor.

Sollte der Motor kalt ohne Startvergaser ziemlich easy anspringen, dann läuft der Motor eher zu fett. Kannst du das Problem sogar beseitigen, indem du während des ruckens mal den Benzinhahn zudrehst und kurze Zeit später läuft der Motor dann prima (zumindest solange bis er dann wegen Spritmangel ausgeht), wäre das ein weiteres Zeichen für einen zu fetten Lauf.

Hilft hingegen das öffnen des Startvergasers, um das rucken zu beseitigen, wäre das ein Indiz für einen zu mageren Lauf.

Je nach Vermutung müssten dann verschiedene Sachen in der Vergaser- und Ansauggegend geprüft werden.

Wenn es wirklich nur im Teillastbereich Probleme gibt (Gashahn halb offen), dann muss die Teillastnadel entweder etwas weiter rauf oder etwas weiter runter gehangen werden.

Alternativ könnte die Teillastnadel auch die falsche sein, oder es ist ein Stück von der Spitze abgebrochen.

Du musst die Batteriespannung messen nachdem der Blinker nicht mehr geht. Ist die zu niedrig (unter 5 bzw. 11 Volt, je nach Bordspannung) dann ist die Batterie definitiv kaputt.
Eine kaputte Batterie hat die Eigenschaft, sehr schnell wieder vollgeladen zu sein - kann die Ladung aber nicht besonders lange halten.

Wenn die Zündung wirklich gut eingestellt ist, das Kerzenbild stimmt und es keine Anzeichen für ein fetten Lauf gibt, ist Motortechnisch alles erstmal korrekt.

Die Räder müssen freigängig sein und die Höchstgeschwindigkeit von (echten) 60 Km/h sollten auf gerader Strecke erreicht werden können. Stimmt das auch, ist auch die Fahrleistung in Ordnung.

Dann hängt der Verbrauch nur noch von der persönlichen Fahrweise sowie dem allgemeinen Verschleißzustand ab. Also wäre dann eine gründliche Wartung angesagt, wo du einfach alles durchgehst, Ölwechsel macht, Luftdruck prüfst (leicht erhöhter Druck schadet nicht), Auspuff freimachen, Luftfilter reinigen usw.

Im übrigen kannst du, wenn du viel Stop & Go fährst, mit dem "Sparvergaser" 16N3 nochmal einen halben Liter sparen.

Das klingt, als wenn die Leerlaufanzeige fälschlicherweise die Masse für die Zündung bringt. Sobald der Gang drin ist, fällt die Masse weg und die Zündung geht nicht mehr. Vermutlich hast du irgendwo ein Kabel vertauscht.

Das Steuergerät bekommt bei der SLEZ das Signal von der Grundplatte und "unterbricht" entsprechend die Spannungsversorgung der Zündspule. Dieser Spannungsabriss führt (wie auch bei der Unterbrecherzündung) zum Funken.
Ohne dieses Steuergerät funktioniert die SLEZ nicht.

Außerdem ist die SLEZ Leistungsstärker, so z.B. 35W Frontlicht. Lässt du deine 25W Birne drin, hauts diese durch (da die SLEZ auch keinen Spannungsregler hat und die Spannung dann steigt). Außerdem brauchst du halt eine 12 Volt Birne. Ähnliches gilt ggf. auch für die anderen Birnen. Und die Fassung 25W und 35W ist auch unterschiedlich soweit ich weiß.
Weiterhin brauchst du ein anderes Polrad und eine 6V Zündspule statt 12V Zündspule.

Da du keinen Akku hast, und das Blinkergerassel auch wegfällt, könnte es sich evtl. doch finanziell lohnen - weiß ich nicht.

Ich würde auf jeden Fall auf Vape setzen wenn ich keine Unterbrecherzündung mehr wöllte.

Realistisch gesehen ist es für die Funkenbildung an sich piepegal, ob 1 kOhm oder 5 kOhm, da die Spannung sich in einem Reihenstromkreis proportional zum Widerstand, über dem diese gemessen wird, verhält. D.h., je höher der Widerstand, umso größer ist die dort anliegende Spannung.

In der Zündanlage besteht der Reihenkreis aus einer Hochspannungsquelle (Zündspule), einem kleinen Widerstand (Kerzenstecker) und einem ganz großen Widerstand (0,4 mm Luft). Damit liegen immer 99,999% der Spannung an den Elektroden an.

Sobald der Funke gezündet hat, ionisiert die Luft zwischen den Elektroden und der Widerstand der Funkenstrecke sinkt ganz schnell. Hier spielt der Widerstand des Kerzensteckers dann wahrscheinlich schon eher eine Rolle.

Erfahrungsgemäß habe ich auch noch keinen Unterschied festgestellt.

Restaurator: Danke für die Richtigstellung Auf jeden Fall würde ich die Filter ölen, und nur diejenigen nehmen, wo Licht durchscheint (Stahlwolle).

@TE: Versuch mal, sobald das Moped dann bockt, sofort die Kerze gegen eine kalte zu tauschen. Läuft der Motor dann, so liegt's wahrscheinlich wirklich an der Zündung. Beim Vergaser musst du eigentlich, wenn du ihn reinigst, nur das Schwimmersystem noch überprüfen und einstellen (Schwalbennest-Wiki --> Senfglasmethode).

Bei der Zündung lohnt sich die Umrüstung aus Elektronik nicht, da du neben der Grundplatte einige weitere Teile benötigst, sowie neue Glühbirnen, anderen Akku, neue Zündspule, Steuergerät etc. pp. Damit kommst du finanziell in einen Bereich, wovon die Vape nicht mehr sehr weit entfernt ist ... und die Vape hat einige Vorteile gegenüber SLEZ (z.B. stabilisierte Bordspannung, höhere Leistung etc.).

Tatsächlich ist mit Startvergaser der Startvergaser gemeint, da der Simson Vergaser keinen Choke besitzt

Aber die grundsätzliche Funktion des Startvergasers und des Chokes - nämlich das Gemisch für den kalten Motor anzureichern - ist gleich, nur in beiden Fällen jeweils anders gelöst.

Zu vermuten wäre, wenn der Motor kalt ohne Startvergaser anspringt:
- ein kaputtes/verstelltes Schwimmersystem (Kraftstoffniveau zu hoch oder Kraftstoffzufluss wird bei bereits gefüllter Kammer nicht gestoppt, da z. B. Schwimmer undicht oder Schwimmernadelventil undicht)
--> Senfglasmethode eignet sich zur Prüfung und zum einstellen des Schwimmersystems

- Kurbelwellensimmerring Getriebeseitig kaputt (Kraftstoff gelangt ins Öl und Öl wird mit angesaugt)
--> riecht das Getriebeöl stark nach Benzin, ist das ein klares Indiz

- Luftfilter ist verstopft oder falsch (manche Nachbauluftfilter haben zu viele Kokosfasern dadurch zu hoher Luftwiderstand, was ähnlich wirkt wie ein Choke)
--> reinigen und frisch ölen. Gegen das Licht gehalten muss dieses durchschimmern

- Probleme mit dem Startvergaserkolben/-dichtung (zuwenig Bowdenzugspiel, Dichtungsgummi am Kolbenboden des Starvergasers fehlt oder ist porös, Kolben verklemmt sich)
--> ausbauen, Dichtungsgummi austauschen, auf ausreichend Bowdenzugspiel achten

- Zündung steht auf Spät (dadurch keine vollständige Verbrennung bis zur Öffnung des Auslassschlitzes, Leistungsverlust, Auspuffresonanz drückt Gemisch teilweise zurück, eine überfettung tritt ein)
--> Zündung einstellen (nicht nur der Unterbrecherabstand, auch der Zündzeitpunkt müssen stimmen)