Beiträge von Jackalized

Ja, an der Atlasweissen Komfort isser auch gülden. Ursprünglich gabs die goldenen an Tundragrauen, obwohl es da auch schon vorkommen soll dass silberne Schriftzüge dranne waren. Und es kommt wohl auch ab und an vor dass goldene an andersfarbigen Schwalben verbaut wurden... ist aber wohl eher die Ausnahme als der Regelfall.

An einer Tundragrauen sollte der güldene Schriftzug korrekt sein

Ansonsten hat Oldtimer Dienst Engish den kurzen grau/beige/dunkelgrau Sitzbezug im Angebot:

.:: OldtimerDienst-Engisch ::. SB-1002/bg Sitzbezug kurz Star, KR51 Sitzbezug f

Schaue mal im DDRmoped.de Forum nach. Dort hocken die Originalitätsprofis & ebenfalls einige Sattler/Leute mit Sattlerconnections die sich mit den Simsonbezügen, den genauen Farben & Materialien genaustens auskennen. Wenn dir irgendwo detailgetreu geholfen werden kann, dann dort.

Hier ist ein Thread der interessant für dich wäre: http://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=13403
Es handelt sich um eine 1964er Schwalbe die ein absolutes Referenzmodell für das Baujahr ist. Sie hatte als der Thread anfing gerade echte 9km auf dem Buckel. Diese Schwalbe stand seit 1964 eingelagert und ist zu 100% in dem Zustand wie sie aus der Fabrik gekommen ist.
Die Sitzbank hat anscheinend kein goldenes Keder, sondern ein graues wie die "gewöhnlichen" kurzen grau/grauweißen Sitzbänke.

War es eins von den einstellbaren? Dann kann ich mir vorstellen, dass die Einsatzdrehzahl völlig verstellt war und damit der Zündfunke im Standgasbereich ausgefallen ist.

Tu ruhig die vorgeschriebene Hauptdüse wieder rein, auch für's Einfahren ists Mumpitz da extra eine größere zu nehmen (wobei die 0,05mm da den Braten wohl nicht fett machen werden).

Was heißt "ziemlich hell"? Hier gibt's paar anschauliche Zündkerzengesichter: http://www.vespatreff-muenchen…oads/2015/08/Kerzen_n.jpg
Da sieht man mal wie heftig unterschiedlich die ausschauen können & trotzdem ok sind. "Rehbraun" ist auch so'ne super wage Beschreibung für die Zündkerzenfarbe... irgendwie versteht da jeder was anderes

Bei "max 3/4 Gas" hat die Hauptdüse ja noch nichtmal so viel zu tun, da biste noch im Teillastbereich hin zu Volllastbereich und dein Gemisch hängt viel von Nadeldüse & Teillastnadel ab.

Wie fährt denn die Kiste? Alles ok? Dann würde ich mich nicht soooo sehr an einer "ziemlich hellen" Kerze aufhängen. Da ich auch gerade mit dem Einfahren eines Zylinders fertig geworden bin, kann ich sagen, dass meiner sich bezüglich des Kerzengesichts recht komisch verhalten hat. In der Einfahrzeit hatte ich alles erdenkliche drinne (ohne dass ich je irgendwas geändert hätte in der Zwischenzeit). Das ging von Rehbraun zu Graubraun, zu Braunbraun, zu zweifarbig Rehbraun auf der einen Hälfte + Gräulich auf der anderen etc.
Erst um 250km haben sich die Farben langsam beruhigt

Und nun eine wichtige Frage, die du noch nicht beantwortet hast: Wie ist dein Schwimmerstand? Die neuen Vergaser müssen in 95% der Fälle da erst noch eingestellt werden

Ist dein Ansaugsystem auch dicht wo es dicht sein soll? Bei Schwalben ist am Stutzen des Luftberuhigungsbehälters (der zum Gummizylinderdingsi) wohl gern ne Stelle die offen sein kann, da die wohl selten so wirklich super geschweißt worden sind und da eher mit Lack abgedichtet wurden. Stopfen im Luftberuhigungsbehälter auch drinne?

Die Reflektoren (Streuscheiben) sind für 15W und 25W unterschiedlich. Zumindest von denen die ich kenne, kann sein dass da im laufe der Baujahre was geändert wurde.

15W mit kleiner Fassung sind durchgängig von oben bis unten so welliges Glas, die 25W mit großer Fassung haben oben welliges Glas und unten eher klares Glas.

Nimm wenn du die Wahl hast auf jeden Fall den 25er mit großer Fassung. 15W auf 25W ist schon ein Unterschied + der Scheinwerfer mit großer Fassung ist S1/S2 Norm, also von den Leuchtmitteln wesentlich gängiger + du könntest ohne den Scheinwerfer zu tauschen auch auf 35W Bilux oder gar 35W Halogen (gibt als Biluxersatz geprüfte Halogenleuchtmittel).

Wenn du ohne viel Aufwand noch mehr Lichtleistung aus der alten Zündung prügeln magst, kannst du mal nach der Thematik "12V Missbrauch von 6V Spulen" googlen. Mit einem Spannungregler an der 25W Spule, könntest du wohl locker S1 12V 25/25W Halogen im Scheinwerfer mit großer Fassung fahren.

Edit: -> hier klicken für ein pdf dass den 12V Missbrauch von 6V Spulen erläutert

Wenn die Karre einfach nur laufen soll, brauchst du bei den Zündungen mit innenliegender Zündspule gar keine Verkabelung. Wenn du über's Zündschloss ausmachen magst, musst du Braun-Weiß auf Klemme 2 anschließen.

So wie dort eingezeichnet wirst du kein Rücklicht und keine Tachobeleuchtung haben. Dafür brauchst du die Ladeanlage (ist ein 2-in-1 Bauteil), weil da die Rücklichtdrossel drinne steckt (die nix mit dem Gleichstrom/Akku Kreislauf zu tun hat). Also Grau-Schwarz vom Dreifachkontakt zur Rücklichtdrossel zu Klemme 59b.

Ansonsten ist das Bild arg klein, kann man kaum was drauf erkennen

Jau, schaut nach Sperberzylinder aus. Für Legalität bräuchtest du einen normalen M53/1 Zylinder + Zylinderkopf und wahrscheinlich das Luftleitblech links und rechts (deine Luftleitabdeckung wurde wahrscheinlich zerschnippelt um den Sperberzylinder unterzubringen) und dann noch das Lüfterrad.

Den Sperberzylinder kannst auf eBay verticken, die sind relativ selten, der wird dir sicherlich bissl Geld bringen. Den 4 Gang Motor kannste behalten (dann aber mit 13er Ritzel), freu dich, die 4 Gang Motoren sind ebenfalls recht selten und inzwischen ziemlich teeeeeeuer.

Der Sperberzylinder wird mit der Schwalbe Ansauganlage wahrscheinlich eh nicht seine ganze Leistung bringen, der will die Sperber-Ansauganlage haben... und ist da sehr empfindlich. Macht die ganze Sache trotzdem nicht legal.

Tach. Also wenn ich recht in Erinnerung habe, hat auch die 12V Unterbrecherzündung eine potentialfreie 21W Spule die übern Gleichrichter an die ELBA geschickt wird.
Soweit musst du von 12V Unterbrecher auf 12V Elektronik da nichts ändern.

Die 12V Elektronikzündungen mit Halogenlicht haben (seperat von dem ganzen Kram der an der 21W Spule hängt) einen EWR (Elektronischer Wechselspannungs Regler ?) an der 41W Spule, der regelt die Spannung auf maximal etwa 14V. Der richtet nix gleich, der begrenzt einfach nur.

Eine einfache, gut funktionierende und günstige Lösung bei welcher du nicht viel umverkabeln musst, wäre die Benutzung von irgendeinem Spannungsregler aus dem Motorrollerbereich. Gibt es gebraucht ab 3€ bei eBay.
Hier findest du die Pinbelegung einzelner Regler, die sind quasi alle ziemlich gleich: Scooter-Elektrik | Pinbelegung verschiedener Spannungsregler

Rot-Weiß von der Grundplatte (geht normalerweise direkt zur Klemme 59) wird parallel an die Anschlüssen "Regler" und "Sense" geklemmt. "GND" geht an Masse. "+ Akku" kann man frei lassen, oder an Klemme 15 (geschaltet Plus) für zusätzliche Akkuladung anschließen.

Fahre so'n Setup selber im SR4-2 den ich auf 12V Elektronikzündung + 35/35W Halogenlampe umgebaut hab, läuft völlig unproblematisch.

Und die Muttern bitte nicht zu feste ranknallen, ansonsten verzieht man sich ruckzuck wieder den Flansch. Federringe unter den Muttern machen sich ganz gut um ungewolltes zu-fest-ziehen zu verhindern.

Ist der Flansch vom Vergaser auch plan? Sehr beliebte Nebenluftstelle.
Ich habe bislang keinen einzelnen alten BVF Vergaser in den Händen gehabt den ich nicht nachplanen musste.

btw. die Leerlaufgemischschraubengrundeinstellung beträgt bei den alten Schwalben 0,5 - 1 Umdrehung.

An's 67er Baujahr gehört die kurze Variante in hellgrau-weis & grau mit Aluzierleisten und Simsonschildchen.

Ich meine aber, dass jede Variante jeder Sitzbank passen sollte. Die Aufnahmen an sich und die Gummipuffer + deren Positionen wurden glaub ich nicht geändert.

Bedenke, eine Vape brettert wohl bei 4000 u/min 70W an Wechselstromleistung raus. Bei H4, welche gut 60W zieht, + 5W Rücklicht + 2W Tachobeleuchtung (67W) kommt man da schon an Grenzen.
Du willst generell einwenig Überschuss haben, damit die Leuchten in den niedrigen Drehzahlen nicht all zu dolle in die Knie gehen. Ach ja, da haben wir noch garnicht mit unserem 21W Bremslicht gebremst. Wie soll man mit 70W Wechselstromleistung einen Bedarf von maximal 88W stemmen? Willst du H4 ordentlich an der Vape betreiben, solltest du schon alle Verbraucher, bis auf das Frontlicht, auf Gleichstrom (über die Batterie gepuffert) laufen lassen. Ich weiß nicht ob die Akkuladung der Vape das gut ausgleichen kann wenn man dann viel bremst und blinkt. Bei der Simson 12V Elektronikzündung mit ihrer potentialfreien 21W Spule kann man das schon machen, hab es selber so verkabelt und meine Batterie ist nach paar Monaten Stadtverkehr immer noch randvoll.

Edit: ok, vielleicht muss man nicht gleich alles über Gleichstrom + Batterie verkabeln, aber wenigstens das Bremslicht um den Wechselstromkreislauf um 21W zu entlasten. Die 7W von Rücklicht & Tacho machen aber den Braten nicht fett + es ist cool immer perfekt 100% helles Rücklicht & Tacho zu haben, selbst wenn der Motor aus ist

Das Problem ist, damit bist du suuuuper illegal unterwegs. Gerade bei Scheinwerfern gibts da im Falle eines Falles (Unfalls) keine Gnade.

S2 hat eine komplett andere Lichtgeometrie als z.B. H4, wahrscheinlich leuchtest du mit so'nem Pfusch alles aus und blendest den gesamten Verkehr. Wenn dich die Polizei so anhält haste erstmal dick Probleme am Hals.
Warum haben wohl die ganzen S2, HS1, H4 und co. alle eigene Fassungen? Damit leute da nicht wild Leuchten, die für die jeweilige Scheinwerfergeometrie unpassend sind, durcheinanderwürfeln.

Im Grunde kann man sich sogar vortrefflich darüber streiten ob z.B. die oben genannten Osrams überhaupt legal sind, denn eigentlich sehen die Richtlinien bei S2 Scheinwerfern Bilux Leuchten vor... und keine Halogenleuchten. Aber da sie ein Prüfzeichen besitzen, von einem renomierten Hersteller kommen und so beworben werden, wird das schon irgendwo seine Richtigkeit haben.

Wäre mal interessant ob die tatsächlich mehr bringt oder ob die beiden mehr oder minder die gleichen Leuchten sind nur mit leicht unterschiedlicher Farbtemperatur.
So oder so, die Osrams lohnen sich als günstige zugelassene Plug&Play Variante für die alten Scheinwerfer

Eine Vape sollte mit denen auch noch besser zurechtkommen als meine 12V Elektronikzündung. Bei mir hab ich halt noch recht starke Schwankungen in niedrigen Drehzahlen, eine Vape hat einwenig mehr Lichtleistung -> sollte in niedrigen Drehzahlen die Leuchte heller leuchten lassen.

Fahre die Osram S2 12V 35/35W Halogen Leuchte (die "Original Line", nicht die "X-Racer") nun schon etwa 2 Monate. Ja E1 Zulassung hat sie und sie macht schon mehr her im Vergleich zu 35/35W Bilux.
Hält gut, leuchtet gut, Lichtbild unterscheidet sich nicht wirklich im Vergleich zu einer Bilux.

Mein Test mit 12V Bilux:

Und die Osram:

Beides identische Kameraeinstellungen.

Bei mir im Star haben vorne wie hinten die Stifte der Bremsankerplatten zu den Nuten in (vorne) der Schwinge und (hinten) im Distanzstück/Gegenhalter & Schwinge bissl' Spiel. Wenn man im Stand bremst und dann die Karre vor und zurück schieben versucht klackt es leicht.

Was ich mir bei dir vorstellen könnte: Du hast auch Spiel zwischen Ankerplatte - Distanzstück - Schwinge, durch die Betätigung der Bremse drehst du die Ankerplatte im Uhrzeigersinn bevor die Bremse greift und die Ankerplatte durch das rotierende Rad gegen den Uhrzeigersinn gedrückt wird (wenn man von links auf die Ankerplatte guckt) = Klacken.

Was bei mir das Klacken/Spiel an der Vorderradschwinge komplett beseitigt hat und seit Jahren zuverlässig hält: 2-3 Lagen Gewebeband/Gaffatape um den Stift wickeln und Rad wieder montieren

P.S. ich glaube das Spiel ist normal, bei mir sieht von den Teilen her nix abgenutzt oder ausgeschlagen aus.

Edit: hab das mit der reduzierten Bremswirkung gelesen. Meine oben geschilderte Erfahrung kommt mit normaler, nicht reduzierter, Bremswirkung.

Zitat von frank-20011

Hi,

jack: dein Holzhammer verhindert ja dass der Akku überladen wird? Bei der schwächlichen Ladeanlage der /1 passiert das doch aber eh nicht, ich meine egal wie wenig ich blinke, wie viel ich Tagfahrschaltung auf Überlandstrecken fahre nach 4...max 5 Monaten muss ich den Akku fremdladen....oder siehst du das anders, für die /1?

Grüße!

Sorry, ich bin leider kein Genie auf dem Gebiet. Soweit ich das verstehe, ist die originale Ladeanlage halt mit ihrer simplen Drosselspule recht uneffektiv für die Ladung. Der "Holzhammer" bietet soweit ich das verstanden hab einerseits mehr Ladung (die Ladung wird nicht durch die Drosselspule runtergedrosselt), andererseits kappt er sie, sobald die Ladung der Batterie bei ~7V angekommen ist, über den Thyristor ab.

Die stino Ladeanlage drosselt quasi ständig die Ladung runter um nicht zu überladen. Deshalb auch die zwei Möglichkeiten für "wenig Ladung" und für "viel Ladung", bei der einen wird mehr von der Drosselspule benutzt, bei der anderen weniger.
Der "Holzhammer" dagegen "guckt" wieviel Ladung da ist, wenn Ladung fehlt jagt er Ladung rein, wenn die Batterie voll ist kappt er ab.

Das kann dir sicherlich jemand mit mehr Verständnis von elektronischen Bauteilen besser erklären.

Edit, Nachtrag: Die ganze Elektronik ist halt eine der Sachen wo man an einer Simson wirklich viel mit einfachen Mitteln optimieren kann. Thyristoren, heute cent-Artikel, waren einerseits in den 60ern noch fast völlig unbekannt und später lange Zeit fast unbezahlbar. Man gucke nur mal wie teuer zu DDR Zeiten Steuerteile für die Elektronikzündungen waren... heute kann man eins für vielleicht 2€ Materialkosten nachbauen.

Tach Mel!

Die Gelbatterien (eigentlich sind's meist Vliesbatterien) gehen schon klar, hatte ich eine Zeit lang auch bei mir im Star drinne. Soweit ich weiß mögen die allerdings keine Überladung, was bei den ungeregelten Ladeanlagen der 6V Simmen potentiell passieren könnte. Ich rate dir zum sogenannten "Holzhammer Regler", einfach zu bauen & kostet Peanuts. Der kommt anstelle der antiken Ladeanlage rein (das Bauteil verbleibt aber, da in dem Ladeanlagenbauteil auch noch die Rücklichtdrossel drinne ist, die braucht man weiterhin) und regelt zuverlässig die Batteriespannung (+ man hat quasi immer eine geladene Batterie). Soviel erstmal als Abschweifung vom Thema

Schau dir nochmal ganz genau deine Verkabelung an, benutze diese Schaltpläne dazu, die sind einfach die besten und die die man am einfachsten verstehen kann wenn man kein Genie in dieser Richtung ist (ich spreche da aus Erfahrung ).

Eine Simson hat eigentlich 3 voneinander komplett seperate Stromkreise. Einmal den ganzen Kreis für die Zündung, den Stromkreis für das Frontlicht und den Stromkreis für den Rest der Verbraucher (dieser ist nochmal in Wechselspannung für Rücklicht und Bremslicht und Gleichspannung für Batterieladung + Hupe, Blinker, Leerlaufleuchte, Parklicht getrennt).

Bei der alten SLMZ Zündung mit der innenliegenden Zündspule brauchst du, damit die Karre anspringt, auch keinerlei Verkabelung, alles was dafür gebraucht wird sitzt auf der Grundplatte. Das braun weiße Kabel von der Grundplatte, das zu Klemme 2 am Zündlichtschalter geht, ist einzig und alleine dafür da die Karre wieder auszumachen, in dem dieser Kontakt auf Masse geschaltet wird (du könntest zum Ausmachen dieses Kabel genauso kurz an den Motorblock halten).

Liebe Grüße
-Miko