Beiträge von Kiesi

Zitat von sera

Quatsch stand da.

Ist das schlimm, dass ich nicht verstehe, was Du mir sagen willst?

Servus,

ich hatte damals diese bestellt:
Oldtimer & Ersatzteilhandel Thomas Dumcke - 4xFederbein mit Plasthlse KR51/2 im Satz 200014

War für meine Kr51/1K Baujahr 1977.

Ich fahre eigentlich nur alleine auf der Schwalbe und nicht im Soziusbetrieb.
Aber ich kann diese Federbeine nur empfehlen. Hart aber angenehm und die richtige Längen.

Gruß,
Andi

Tante Edith:
Dass die hinteren Federbeine länger sind, ist richtig so

Servus,

ich habe letzten Winter eine KR51/1 komplett zerlegt und wieder aufgebaut. Natürlich mit einigen Fotos. Wenn Du also bestimmte Fragen hast bzw Fotos brauchst, kannst Dich gern per PN melden.

Zitat von Macks

Das Bild ist super, danke
Das heißt dann also, dass das Flacheisen und dieses zum "U" gebogene Rohr rausfliegen können?

War die Sitzbank jemand Standard bzw. normal in einer Baureihe?

Edit: Wollte alles wieder original haben und da passt die Sitzbank Gott sei dank nicht.
Flacheisen ist nur geschraubt, das gebratene kann doch dann komplett raus, oder?

An welchem Bauteil wird denn das Rücklicht befestigt? (Explosionszeichnung von Zschopower)

Alles anzeigen

Auf dem Bild von Zschopower ist dieses "Bauteil" nicht zu sehen. Siehe Post vom Harzer.

Du brauchst das hier: R

Wie in der Beschreibung auch schon steht, wird es direkt am Schutzblech befestigt.

Und die Kennzeichenhalterung nicht vergessen

Hier siehst Du den Rahmen pur und wenn Du das andere Bild bisschen ranzoomst vielleicht den Rücklichthalter

Zitat von schwalbematze

Meines wissens ist dass doch normal dass der ständer sich am stahlblech abrollt. oder bin ich da falsch informiert? sonst wäre das doch eine ziemlich wackelige angelegenheit

Vielleicht verstehe ich Dich falsch, aber der Ständer rollt sich nicht am Blech/ Rahmen ab. Das passiert alleine durch den Bolzen/ Rohr. Der Ständer "schlägt nur am Rahmen an" wenn er ausgeklappt ist, hat sozusagen einen Hardware Endlagenschalter

Sag mal...

Du startest 2 verschiedene Threads, in denen es eigentlich um's Gleiche geht?
... ohne eine vernünftige Antwort im vorherigen zu bekommen? ...und auf beide Threads/ Fragen hättest Du Antworten, wenn Du einfach bei AKF mal anrufen würdest?

Mit Verlaub, vielleicht bin ich auch grad in der Laune diese Frage zu stellen:

Willst Du uns verar....en?

Nix wie ungut, aber warum nervst Du die Leute hier mit Fragen, die Du selbst in 3 Minuten selbstständig beantworten kannst?

Sorry und Gruß,

Andi

Zitat von Gonzzo

Im Austausch, ist doch eigentlich unmissverständlich.

Ich sage gern nochmal, dass ich bei AKF noch keine Motor regenerieren hab lassen.
ABER es steht da nirgendwo etwas von "im Austausch" (in diesem Angebot von bjuke), oder ich bin blind.
Mit Altteilabgabe ist so oder so zu verstehen.

Und ich denke auch immer noch, dass man einfach vorher anrufen sollte um das zu klären.
Und wenn das jemand geklärt hat oder schon mal (nachweislich) seinen eigenen Motor zurückbekommen hat, dann kann er es ja gern mitteilen, dann bin auch ich schlauer.

Gruß,
Andi

Servus,

ich habe bei AKF einen Motor noch nie regenerieren lassen.
Ich denke jedoch, dass sie DEINEN Motor regenerieren. Wenn es nicht so ist, lass ich mich gern belehren. Wenn als an Deinem Motor mehr fehlt, als die beschriebenen Teile/Leistungen wirst Du auch hier mehr bezahlen dürfen.
Aber wie gesagt, reine Vermutung.
Wieso fragst Du denn nicht einfach bei den verschiedenen Anbietern an? Die können es Dir wesentlich genauer sagen als wir.

Gruß,
Andi

Danke für Eure Antworten!

Zitat von IronTrout

Das wäre ja dann ein defekter Wellendichtring auf Kupplungsseite, wenn ich mich nicht irre. Dann läuft das Getriebeöl in den Verbrennungsraum und sorgt für den Nebelmaschineneffekt.
Da sollte dann zu wenig Getriebeöl im Motor sein und es würde nach Benzin riechen.

Nimm's mir bitte nicht übel, aber mir ist schon bewusst, welche Auswirkungen ein defekter WeDi hat. Mir ging es eher darum, um es zu meinen Symptomen passt bzw wie man die Nebenluft testen kann. Mir fällt jedenfalls nichts SINNVOLLES ein an den Stellen zu testen.

Zitat von Rotmopedbaby

Undichte Wedis können richtig Nette Symptome verusachen , die viel Spaßbereiten.
Ein Nebenlufttest ist bei Deinem Moped eigentlich zu empfehlen. Ferner hast Du bereits geschrieben, dass Du die Zk gewechselt hast, was für eine Zk mit welchem Abstand hast Du verbaut?

Ich habe die Isolator M14-260 verbaut. Den Elektrodenabstand von 0,4mm hab ich überprüft.

Naja, ich hab n Polradabzieher hier und am Dienstag hab ich die neuen WeDis. Ich/wir werden sehen, ob es daran lag

Gruß,
Andi

Servus aus dem Süden,

viel Spass hier. Und dass Du hier Hilfe finde wirst, solltest Du Sie brauchen, ist so ziemlich sicher

Ich weiß nur nicht, ob du hier im richtigen Unterforum bist.

Gruß,
Andi

So lieber Nestler,

neue Erkenntnisse und die Hoffnung, dass Ihr mir wieder so super weiterhelfen könnt wie bisher.

Ich traue mich zu sagen, dass der Zündfunke im warmen Zustand (gegensätzlich zu meiner vorherigen Behauptung) genau so stark ist wie im kalten Zustand. Wenn überhaupt ist er generell nicht so stark. Aber wie gesagt, in der Hinsicht habe ich wenig Erfahrung.

Dank der Senfglasmethode kann ich sagen, dass mein Vergaser sauber ist und auch den richtigen Schwimmerpegel hat. Der Kraftstoffstand ist fast exakt 8mm unter der Wannenoberkante. Genauso soll es sein.
Nur leider hilft mir das bei der Fehlersuche nicht weiter.

Startvergaser funzt auch wie er soll.

Ich habe heute auf Nebenluft an Vergaserflansch, an Zylinderfuss und zwischen Zylinder und -kopf getestet. Mit Bremsreiniger hat sich keine Veränderung am Leerlaufverhalten gezeigt. An den Wellendichtringen habe ich noch nicht getestet.

Jedoch setzt bei den WeDis meine nächsten Überlegungen an und natürlich habe ich auch ein Fragen:

- Grundsätzliche Frage: Auf Nebenluft bei den WeDis auf der Zündungsseite zu testen ist kein Problem. Aber wie macht Ihr das am besten auf der Kupplungsseite? Lasst Ihr das Öl ab, nehmt den Deckel ab und testet Ihr dann ohne Ölbad? Eine kurze Zeit ohne Schmierung halte ich für kein Problem, auch benötige ich natürlich die Kupplung nicht. Ich befürchte jedoch eine riesen Sauerei durch herumspritzendes Restöl.

- Könnten undichte WeDis ein Lösung für mein Problem sein, dass der Motor warm gar keine Leistung mehr hat. Wie oben erwähnt läuft er zwar im Leergang weiter, aber hat so wenig Leistung, dass ich ihn (denke ich) abwürgen würde, würde ich nicht den Gang raus nehmen.
Ich vermute, dass der Leistungsverlust auch bei kalten Motor wäre, sollten die WeDis undicht sein.

Ich fragen, weil ich die S51 heute in einem halboffenen Unterstellplatz am laufen hatte. Da ist mir aufgefallen, dass sie sehr stark qualmt, wenn sie kalt ist. Zumindestens ist mir das vorher noch nie aufgefallen, aber da ist sie auch nur im Freien gelaufen. Ich würde den Qualm jetzt weiss-bläulich beschreiben.

Danke schon mal für die Hilfe!

Gruß,
Andi

Zitat von Zup7

Hallo
Ja das ist so richtig wenn du auf Standlicht schaltest das der motor ausgeht.
In der Stellung kannst du auch den Schlüßel wieder abziehen.

Ich hätte doch zu Ende lesen sollen

Tante Edith:
Das mit dem Motor ausgehen: Prüfe mal ob die Isolierung am Vergaserflansch ihre Aufgabe erfüllt. Hatte ich auch mal, dass da nur ne dünne Isolierung war und der Vergaser warm wurde. Dabei geht der Motor auch aus/ verliert an Leistung wenn sie warm ist.

Servus,

Zitat von dozer-berlin

Die beiden Kabel die vorne noch übrig sind kann ich trotz intensiver Suche nicht zuordnen da sie scheinbar keinen Strom oder Masse führen. Ein braunes Kabel geht rüber an das rechte Griffstück mit dem Gasgriff und endet scheinbar im Lenker b.z.w. am Hebel für den Kaltstart. Die Farbe ist braun. Das zweite Kabel kommt aus dem Lampenträger und hat die Farbe Grün /Grau. Beide hatte ich am Standlicht angeschlossen aber es zeigte sich keinerlei Licht. Dann geht mir auch der Motor aus wenn ich die Schalterstellung am Zündschloß auf das Standlicht drehe. Ist das richtig so?

Ganz ehrlich: Irgendwann hab ich nicht mehr versucht mitzudenken um den Fehler zu finden bei Deinem (nicht selbst verschuldeten) Kabelnest. Ich glaub das ist so verpfuscht, dass es nicht mehr feierlich ist. Ich würde den ganzen Kabelbaum rausreissen und neu einziehen. Das ganze mit dem Schaltplan vom net-harry. Wenn du dazu Kohle hast: Kauf Dir n neuen Kabelbaum, wenn nicht -oder wenn es Dir nicht wert ist- Überprüfe die alten Kabel.

Zitat von dozer-berlin

Dann habe ich noch dsa Problem das sie beim fahren einfach kein Gas mehr annimmt und dann abstirbt. Auch wenn ich den Gasgriff in der gleichen Stellung halte. Dann nach einigen Minuten springt sie wieder an und läuft wieder ein paar Minuten um dann genau so wieder abzusterben. Den Schwimmerstand habe ich mehrfach überprüft und auch eingestellt. Aber ich habe damit kein Erfolg. Der Zündfunken ist auch gleich nach dem ausgehen noch vorhanden wie ich überprüft habe. Darum bin ich auch in diesem Punkt noch ein wenig ratlos.

Kommt genug Sprit durch den Benzinhahn? 200ml pro Minute sollten es sein.
Ist Dein Startvergaser (bzw. der Kolben mit Gummidichtung) i.O.? Wenn Dein Startvergaser nicht richtig schließt, läuft Dein Vögelchen kalt und sobald der Motor warm wird stirbt sie ab, weil sie ja noch mit Startvergaser läuft. Schau mal nach, ob der Bowdenzug zum Startvergaser genug Spiel hat, wie die Gummidichtung aussieht und ob Deine Schwalbe ausgeht wenn sie warm ist und Du den Startvergaser betätigst. Sie soll nämlich ausgehen, das ist richtig so

Gruß,
Andi

Reine Vermutung, ohne mir den Plan zu Gemüte geführt zu haben und vielleicht ein Bier zuviel
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, das nicht zu erklären war. Und habe die Lösung im Abblendschalter gefunden und zudem hat die verchromte Kappe auf Masse geschalten (durch Kontakt zum Schalter).
Reine Idee und gute Nacht zusammen

Gruß,
Andi

Danke erstmal!

Zitat von Zschopower

Allerdings halte ich einen teilweisen Defekt auch für denkbar.
Wenn es die Zündung sein sollte, dann eher die Primärspule und/oder die externe Zündspule.
Hast Du mal beim heissen Motor eine andere Zündkerze reingeschraubt und probiert, wie sich die Leistung gleich danach verhält?

Ob der Motor noch HEISS war weiss ich nicht mehr, aber ich habe schon mal direkt danach innerhalb weniger Minuten eine andere Zündkerze reingeschraubt. Das Problem war immer noch da.

Zitat von Zschopower

Ich wäre aber eher dafür, mal den Vergaser zu verdächtigen. Wenn der zu heiss wird (weil z.B. die Isolierung am Flansch nicht ausreicht), kann der Motor auch spinnen.
Vielleicht solltest Du auch mal die Vergasereinstellungen, besonders den Schwimmerpegel, kontrollieren.

Danke für den Typ, sicher wert zu überprüfen bevor man blind einkauft. Das Senftglas steht bereit
Ich habe einen dicke Isolierung am Flansch. Was ist zu warm? Wenn ich mit der Hand nicht mehr berühren kann, dann isses sicher zu warm. Haste einen ungefähren Richtwert?

Ich vermute eben das Problem auf der Zündungs-Seite, da mir (wenn auch unerfahren) der Zündfunke viel zu schwach erscheint, nachdem sie keine Leistung mehr hat.

Gruß,
Andi

Tante Edith:
Mit Primärspule meinst Du die Ladespule für den Zündkondensator? Wenn ich mit den Benennungen korrekt vertraut bin, hat die E-Zündung genau genommen keine Primärspule?

Keine ein paar Ideen/ Antworten?
Mir ist noch eine Frage eingefallen. Und um -zugegebener Weise- zu pushen editier ich den Beitrag nicht.

Würdet Ihr bei meinem Wärmeproblem eine Grundplatte nur mit Geber bestellen oder eine komplett bestückte Grundplatte?
Ist es ein großer Aufwand/ machbar die Spulen umzubauen/ löten usw? Ist es für einen handwerklich begabten machbar?
Ist bei einem Wärmeproblem immer der Geber schuld und nicht die Spulen?

Servus,

das sind ja wenige Angaben.
Ich würde mich Stück für Stück vorarbeiten.
Von der "Kraftstoff-Seite":
Vergaser sauber und richtig eingestellt? Wie sieht die Kerze aus? Wird sie nass? Startvergaser(-kolben) in Ordnung? usw...
Von der "Zündungs-Seite":
Wie sieht der Zündfunke aus? Kommt er zum richtigen Zeitpunkt? Ist die Zündung eingestellt? usw...

Meiner Meinung nach könnten es -zig Gründe sein. Ein paar Infos sind schon nötig, sogar für mich als Laie. Also wirst Du dich leider bisschen vorarbeiten müssen.

Hast Du das Wiki zur Wiederinbetriebnahme schon durchgemacht?
Wiederinbetriebnahme

Hast Du sie anständig gewartet?
Kategorie:Wartung

Wenn Du das durch hast, würd ich weiter schauen. Dann kannst Du auch sicher mehr dazu sagen.

Gruß,
Andi

Servus Nestler,

bevor alle gleich wieder schreien, dass wir das Wärmeproblem zu genüge behandelt haben: Mir geht es hier mehr um das Verständnis. Ich will nicht irgendwelche Bauteile wechseln, nur weil es irgendwo in Wikis usw. steht, sondern ich will verstehen was ich da mache.
Zudem will ich als Hinterhofschrauber auch sicher gehen, dass es wirklich das Wärmeproblem ist... und n paar Fragen hab ich auch

Zum Verhalten meiner S51 B2-4 mit Elektronikzündung:

Letztes Jahr hatte sie nach längerer Vollgasfahrt (ca.50 km über Landstraße) in einer Ortschaft keine Leistung mehr. Sie lief zwar noch, aber sobald ich (in jedem Gang) Gas geben wollte zog sie nicht und ging in die Knie.
Damals war ich noch unerfahrener als heute und hab halt erst mal blöd geguckt, tausend Ideen gehabt, weiter blöd geguckt und irgendwann lief sie wieder.
Bei der Rückfahrt nach ca. 20 km wieder das gleiche Problem. Damals dachte ich sie ist zu heiss geworden. Ständiges Anfahren im Stau bei 35 Grad und das ganze in den Voralpen. Die Kerze war eher schwarz. Ich habe sie gewechselt. Wahrscheinlich durch die Pause ging sie danach wieder und wir sind die ca. 30km ohne weiteren Vorfall heimgekommen.

Den Rest des letzten Jahres trat kein Problem mehr auf. Dazu ist zu sagen, dass ich n Schön-Wetter-Fahrer mit ca. 1000km im Jahr bin.

Diese Saison jetzt ständig das Problem:
Kalt rennt sie perfekt.
Nach 3 bis 10km fahren keine Leistung mehr. Sie läuft zwar noch, aber beim Gas geben geht sie in die Knie. Nach mal mehr, mal weniger Zeit geht sie wieder.
Während den Pausen habe ich folgendes nachgesehen:
- Benzinfluss ist OK. (300ml pro Minute)
- Auspuff ist frei.
- Zündkerze gewechselt. (keine Änderung)
- Zündkerzenstecker gewechselt. Ich hatte einen 1kOhm Stecker verbaut, der neue hatte 5kOhm. (keine Änderung)
- Zündkabel zuerst gekürzt, dann ein neues verbaut. (keine Änderung)

Das wichtigste: Nachdem das Wärmeproblem aufgetreten ist war der Zündfunke in meine Augen recht schwach und die Zündkerze noch rehbraun. Vielleicht könnte sie bisschen heller sein, aber sie ist bei weitem nicht schwarz. Was für mich erklärt, dass sie zwar noch läuft, aber kein Gas mehr geben kann.

Inzwischen hab' ich ja einiges gelesen und bin mir fast sicher, dass es ein Wärmeproblem auf der Zündungsseite ist.

Mein weiteres Vorgehen wird sein:
- Der Luftfilter müsste frei sein (letztes Jahr gereinigt), aber ich überprüfe ihn.
- Der Starterkolben müsste schließen (Farbe der Zündkerze), aber ich überprüfe ihn.
- Ich werden auf Nebenluft mit Bremsenreiniger testen. Zuerst im kalten Zustand, dann wenn das Problem auftritt.
- Ich werde eine alte, aber damals funktionierende Zündspule verbauen, obwohl die jetzige erst letztes Jahr neu verbaut wurde.

So...
Wenn Ihr bis hierher gelesen habt, erstmal vielen Dank!

Zu meine Fragen:

1. Sollte mein "weiteres Vorgehen" nicht zum Erfolg führen, seid Ihr meiner Meinung, dass die Grundplatte (Geber) und/oder das Steuerteil hinüber ist? Wenn nicht, warum seid Ihr nicht dieses Meinung bzw. was würdet Ihr noch prüfen?

2. Kann ich mit Multimeter oder anderen üblichen Werkzeugen prüfen, ob es das Steuerteil oder der Geber ist?

3. Wenn nicht (siehe 2.), was ich vermute, welches Bauteil neigt eher den Geist aufzugeben?

3. Aufgrund den ganzen Beiträgen im Internet vermute ich, dass die Grundplatte/ Geber kaputt ist. ABER: Wenn der Geber kanputt ist, müsste sie dann nicht komplett ausgehen?

4. Sollte der Geber kaputt sein: Ich weiß, dass er und die Polradlücke den ZZP bestimmen. Wie ist der Geber aufgebaut/ welche elektronische Bauteil ist das? Mich interessiert eben das Funktionsprinzip. Und was beeinflusst die Wärme beim Geber, dass er kalt funktioniert und warm eben nicht.

Ich hoffe das war's

Vielen Dank Euch schon mal.
Und wenn Ihr anderes Wissen zu dem Thema beitragen könnt, dann nur zu. Wie gesagt, ich will verstehen, lernen und nicht nur Bauteile austauschen.

Gruß,
Andi

Zitat von JessiMD

Nach hause geschafft! juhuuu. wer hat lust und zeit bei bierchen und co zu schrauben?

Das werd ich auch gleich machen, jedoch im anderen Eck von Deutschland

Servus,

ich habe keine Ahnung, ob sich das bei einer Schwalbe wegen dem Gasgriff verwirklichen lässt.
Jedoch gibt es bei der S51 einen Gasgriff mit Aufnahme für einen Bremslichtschalter.
Siehe hier: Armatur mit Handbremshebel ohne Gasdrehgriff f

Der Bremslichtschalter selbst sieht so aus:
SET Bremslichtschalter u. Gummit

Wird der Bremshebel betätigt, geht das Bremslicht an.

Vielleicht lässt sich ja daraus ein "verschleissunabhängiger" Bremslichtschalter basteln.
Nur so als unausgereifte Idee

Gruß,
Andi