Beiträge von Bremsbacke

Zitat von ElGonzales

Wie siehts mit Getrenntschmierung aus? Da muss es doch Lösungen aus dem Rollerbereich geben, die sich eventuell adaptieren lassen.
Ja, das ist nicht ganz so trivial wie einfach eine größere HD rein schrauben und den ZZP auf etwas früher zu stellen.
Aber über kurz oder lang könnte Zweitaktbetrieb abseits vom Standard-Sprit darauf hinauslaufen.

Ich bin da echt nicht in der Materie, aber wenn ich mir wild was zusammenreimen dürfte:

Elektronische piezo Öleinspritzung, Düse im Auslass vom Vergaser eingeschraubt. Eingespritzt wird pro KW-Umdrehung, also wird noch die Drehzahl abgenommen. Könnte man bestimmt provisorisch mit nem Arduino realisieren, Drehzahlsignal-Auswertung darüber habe ich schon mal gemacht.
Die elektronischen Kettenöler für Motorräder richten die Ölmenge ja auch nach Geschwindigkeit, Regensensor, Temperatur usw., aber da wird nur alle paar Augenblicke ein Tröpfchen fallen lassen...

Edit2: Äch, Gasgriffstellung müsste evtl. auch mit rein...schon wirds frickelig also lieber doch einen elektrischen Mixer in den Tank

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Ich hasse Elektronik

Beim Lanz Zweitakter geht der Öler auch nur nach der Gashebel Stellung und das reicht für 10,3 Liter Hubraum auf einem Zylinder...

Hallo,

ich weis nun warum ich überzeugter SLEZ fahrer bin

Ich habe hier eine SLPZ mit dem bekannten Wärmeproblem, weshalb ich den Kondensator tuschen würde.

Nun kam jemand um die Ecke der ebenfalls SLMZ fährt und meinte "das ist fast immer die innenliegende Zündspule!".

Da ich mich nicht weiter eingearbeitet habe, liebe SLMZ Fahrer, helfet mir:

Zündspule mit tauschen oder nur den Kondensator?

Viele Grüße

Es scheitert daran dass ich bisher kein Zweitaktöl gefunden habe, dass sich auch auf lange Zeit vernünftig mit dem Rest mischt.

Ohne Öl fährt es sich aber schlecht...

Gut Mischbar sieht anderst aus.

vlnr: 1:50 ; 1:25 mit 2 % Super ; 1:25

Die 20 % Wasser müssen raus,

das bedarf aber ein wenig probieren.

Hallo,

in meiner schrauberischen Obhut ist eine komplett originale KR51 von 1966.

Deren Motor ist mit 10.000 km bei zwei Elbe-Hochwassern abgesoffen und fest.

Solange wie der Motor noch fest ist, hat der Besitzer eine seiner Gartenfräsen gleichen Baujahrs vorbeigebracht und wir haben kurzer Hand den Motor samt Vergaser (BVF 16N1-1) in die KR51 verpflanz.

Fahren tut das teil ganz ordentlich, aber es fehlt an Höchstgeschwindigkeit.

Bei 55 km/h ist Ende. Der Motor quält sich da auch nicht, denn an leichten Steigungen hält er die 55 km/h.

Unterscheiden sich die Getriebe der Gartenfräse und der KR51 oder warum fliegt der Vogel nicht schneller?

Verglichen mit meiner S51 ist das Getriebe und die Präzision des Schaltvorgangs eher dürftig und hat sich auch nicht durch einstellen beheben lassen. Liegt das einfach an Schubradgetriebe vs. Ziehkeilgetriebe oder gibt's da Tipps?

Vielen Dank für eure Hilfe.

Methanol und Benzin haben näherungsweise die gleiche Dichte und fast die gleiche Viskosität, das ist doch schonmal erfreulich.

pro kg Benzin braucht man 14,7 kg Luft, für 1 kg Methanol 6,46 kg Luft.

Bei der selben Menge Luft muss also die 2,276 fache Masse Methanol durch die Düse.

Im BVF 16 N1-1 ist eine 0,62 mm Hauptdüse verbaut. Die Düsenbohrung hat eine Fläche von 0,302 Quadratmillimeter. Nimmt man an, dass der Sprit laminar durch die Düse fliest, braucht man also eine Düsenfläche von 0,687 Quadratmillimeter. Das macht eine Düsenbohrung von 0,935 mm.

welche dann die richtige ist, wird im Fahrversuch ermittelt werden müssen.

Sollte auch die Standgas Düse größer oder meint ihr, das lässt sich einfach etwas fetter stellen schon beheben? Rein rechnerisch wäre es eine 60 er Düse, gefunden habe ich nur die normalen 40 er und eine 50 er.

Zitat von MasterOfHardness

Guggst du hier:

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Zitat von Kai71

Hossa! Gleich bei der ersten und einzigen Zündung ... knacks.

Aber hier tut es feuern bis zur Schmelze:

TRANSPARENT CYLINDER HEAD SIMSON TUNING CLEAR ENGINE POLSKA - YouTube

Bei 8:35 min fliegt die Kerze raus...

Achso, sowas meint ihr, ja das kenne ich.

Bei dem von Kai sieht an dass die zeitgenössischen Beschreibungen recht haben und und der Motor bei Last fett läuft: die Flamme ist Gelb. Im Standgas ist sie blau.

Aber die Flammfarbe hat nun keine Bewandtnis für die Fahreigenschaften

Am Donnerstag ist der Zoll bei der Arbeit, dann kann ich mir den Sprit holen.

Ich werde berichten.

Zitat von Kai71

Ich hab den Thread mal in den Schmalschwatz verschoben weil das m.M.n.

so gar nichts mit Simsontechnik zu tun hat und eh nur eine Spielerei ist.

So. Wo fange ich an...!?

Methanol ist Lösungsmittel. Der Motor müsste also werkstoffseitig angepasst werden.

Für Deutschland ist gemäß EN228 ein Zusatz von max. 3% (unter Zusatz von Stabilisatoren) zulässig.

Das ist eine Menge, mit der ein herkömmlicher Ottomotor klarkommt.

China ist in der Verwendung als Treibstoff marktführend - die können schon mit 85%

und erweitern auf M100 (100% Methanol). Alles natürlich in ausschliesslich dafür konzipierten Motoren.

Es läuft auch schon ein MAN Schiffs"diesel" mit M100 Kraftstoff. Dort ist u.a. eine Glühzündung installiert, weil das Zeug nicht selber zündet. Überdies sind Unmengen an Zusatzstoffen drin.

Übrigens, auch im Modellbau wird Nitromethan zugesetzt.

Methanol hat eine andere Energiedichte. Der Motor müsste also auch gemischseitig angepasst werden.

Zu den Emissionen frag mal bei Tante Wiki: Methanol – Wikipedia

Dort findet sich auch der wichtige Hinweis, das Methanol in der Handhabung nicht ganz ungefährlich ist.

Zum einen sind Methanol und die Abbauprodukte für den Menschen giftig -

zum anderen ist die Flamme von reinem Methanol nicht zu sehen!

Ich würde derlei Forschung denen überlassen, die sich damit auskennen!

LG Kai

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Mensch Kai, warum bist du denn in den letzen 5 Jahren so bratzig geworden?

Methanol ist der einfachste Alkohol, ob man ihn als Lösungsmittel, Treibstoff oder Syntheserohstoff nutzt ändert daran nichts. Die Viton-Wedis halten Methanol aus. Heutige Motoren sind mit den Simson-Motoren nicht vergleichbar. Ein 0815 Rasenmäher mäht auch mit Brennspiritus, Testbenzin usw ein heutiger Automotor macht nur örks.

Mittels Zündkerze zündet ein Methanoldampf-Luftgemisch zuverlässig.

der MAN Motor hat mit Sicherheit kein Glühzünder. Dessen Zündzeitpunkt ist viel zu ungenau. Der MAN Motor arbeitet mit einer Pilotöleinspritzung, ist also ein Zündstrahlmotor.

Die Energiedichte ist für das Gemisch egal, es kommt auf das Verbrennungsluftverhältnis an.

Ja, ich weiß dass Methanol bzw seine Abbauprodukte im Stoffwechsel nicht gesund sind. Man kann sich aber dem ventsprechend verhalten.

Und Benzin ist auch kein Weihwasser...

Ich habe noch nie die Flamme eines Verbrennungsmotors gesehen, daher ist mir die Farbe relativ egal.

Wenn wir nur das machen was ohne Herausforderung sicher auf Anhieb funktioniert wäre das doch tot langweilig oder

Wenn es nicht klappt war eben ein Tag arbeut, zwei wedis und ein halber Liter 2T Öl für um sonst.

Harzer ja, Rizinusöl würde gehen aber das klebt so ekelhaft und stinkt. Ich habe in einem Messzylinder 1:25 mit normalem vollsynthetik Öl angesetzt. Bisher hat es sich nicht entschmischt.

Viele Grüße

Hallo,

ich habe hier einen runtergerockten M53 und komme sehr preiswert (Energiesteuer plus Aufwand fürs holen) an eine nicht zuverachtende Menge Methanol.

Noch dazu habe ich zu viel langeweile.

Deshalb möchte ich gerne den M53 ordentlich zum laufen bekommen.

Einfach so reinkippen und los geht tatsächlich, läuft aber wie ein Sack Nüsse.

Ein Liter Methanol braucht viel weniger Luft als ein Liter Benzin, sprich die Hauptdüse müsste größer werden.

Aber wie groß?

Als Richtwert einfach stumpf die Fläche der Düsenbohrung und das Stöchiometrische Verhältnis verrechnen?

Hier steht ein Abgastester, aber der wird mir nicht so viel bringen oder? Durch die Spülverluste ist immer zu viel O2 im Abgas, HC gibt's nicht. Bleibt noch das CO, ob damit aber die Abstimmung so klappt wie mit Benzin.

Fragen über Fragen

Vielen Dank für eure Hilfe.

Hallo,

rein aus Interesse habe ich die Spannungsteilerschaltung zusammengelötet:

In der Theorie gut, in der Praxis 15 °K Schwankungen: völlig unbrauchbar.

Geworden ist es jetzt so ein Kästchen:

https://www.amazon.de/diymore-…eizung/dp/B07QHBC9YW?th=1

Ein Anschluss steuert die Saftpumpe, der zweite Steuer den Ölbrenner der die ganze Sache mit Wärme versorgt.

Viele Grüße

Zitat von Zschopower

Schau doch bitte mal hier.

Peter

Moin,

das Ding habe ich schon.

Aber es ist zu langsam. 1 °K pro Minute ist gähnend langsam wenn die Wassertemperatur binnen 10 Sekunden von z.B. 93 auf 88 °C sinkt obwohl sie nicht unter 90 °C fallen soll.

Genau so schnell geht sie dann auch wieder hoch.

Es ist quasi ein ständiges An/Aus der Produktpumpe wenn die Heizenergie knapp ist.

Hallo,

ich muss nach langer Forenabstinenz mal wieder die Schwarmintelligenz der hier anwesenden Elektronikbastler nutzen...

Ich möchte zum Pasteurisieren von Saft einen Wärmetauscher betreiben. Immer dann wenn die Heizwassertemperatur am Ausgang zu klein ist (folglich auch das Produkt zu kalt ist) soll die Produktpumpe stoppen bis das Heizwasser am Ausgang wieder die Solltemperatur hat und erst dann wieder neues Produkt in den Wärmetauscher fördern. Die Wassertemperatur soll zwischen 40 °C und 90 °C einstellbar sein.

Eigentlich wollte ich das mittels Kapillarrohr-Thermostat lösen, ist aber untauglich. Das teil braucht so lange zum schalten dass zu erst zu viel zu kaltes Produkt aus dem Wärmetauscher fliest und dann bis die Pumpe wieder einschaltet ein teil im WT überhitzt ist.

Daher dachte in an Marke Eigenbau:

im Heizwasserstrom soll ein NTC/PTC Widerstand hängen, mittels Poti die Temperatur eingestellt werden und über ein Transistor wird dann ein Relais geschaltet dass meine Pumpe steuert.

Aber nun zum Problem:

Ich habe kein blassen Dunst welche genauen Bauteile ich verbauen soll, gibt ja tausende von jedem

Daher bin ich mal wieder auf eure Hilfe angewiesen: was nimmt man da am besten?

Viele Grüße

PS: die zwei Mopeds stehen leider schon länger
Bin auf ein 3 Liter Daimler Diesel von `83 umgestiegen

Für den Durchgangsprüfer kann das Zündschloss auch ausgebaut sein,
kicken brauchst du nicht.

Du sollst in Stellung 0 messen ob durchgang zwischen 2 und 31 besteht.

Ja, solange die Klemme 2 keine Masse berührt kommt der Zündfunke

Ziehe am Zündschloss die Stecker an den Anschlüssen 2 und 31 ab.
Stelle das Zündschloss auf "AUS" und prüfe dann mit einem Durchgangsprüfer ob die Kontakte (fehlerhafterweise) nicht leitend verbunden sind.
Sind sie das, brauchst du ein neues Zündschloss.

"Schnelltest" ohne Durchgangsprüfer:
Ziehe die Stecker an den Anschlüssen 2 und 31 ab, verbinde diese und kicke.
Jetzt darf kein Funke entstehen.

Stelle die Kupplung doch einfach ein wenn du meinst sie würde nicht richtig trennen, das ist ja keine Arbeit von 5 Stunden sondern eher 5 Minuten.

Die Kupplung stellt den Kraftfluss vom Kickstarter zur Kurbelwelle sicher. Wenn die nicht richtig schließt, kannst du den Motor weder per Kickstarter noch mit Anschieben durchdrehen.
Dreht sich die Kurbelwelle aber mehr als eine Umdrehung kannst du den Fehler "nicht kraftschlüssige Kupplung" ausschließen.
Vor dem Fahrbetrieb solltest du denn noch die Einstellung der Kupplung überprüfen.

Ankicken kannst du den Motor nur im Leerlauf, anderfalls dreht sich das Hinterrad mit da der Kickstarter über das Zahnrad des 1. Gangs auf die Vorgelegewelle wirkt .

Zitat von Simsonmatze

Hi!

Ja, da ist ein Dorn in der Mitte, auf die das kupferinnere des Zündkabels quasi aufgeschoben wird.

MfG

Matze

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Glückwunsch zum 3.000. Beitrag!

Zitat von fraser-island

Danke dir! Dann ist der wohl bei mir weggegammelt
Ist die Funktion trotzdem noch gegeben?

Nein, ohne den Dorn ist die Zündspule nutzlos, denn der Schlechte Übergang Zündspule-Zündkabel schwächt den Zündfunken und führt zu Zündaussetzern.
Der Dorn ist als Schraube ähnlich einer Spax ausgeführt,
das Kabel also nicht mit viel Kraft auf ihn stecken, sondern den Dorn gefühlvoll ins Kabel drehen/schrauben.

Wenn du an der neuen Spule das alte Kabel weiterverwenden willst, schneide die ersten 0,5-1cm ab sodass der Dorn auf frische/saubere Kupferdrähte trifft und nicht auf die alten vergammelten, halb abgerissenen Drähten.
Das Prinzip Schraubdorn findet sich auch im Kerzenstecker.

Zitat von Zschopower

Schau doch bitte mal hier:
http://www.schwalbennest.de/si…deanlagentypen-95248.html

Peter

Das Hilft mir leider nur bedingt weiter.
Das Unterschiede zwischen den Typen bestehen ist mir klar, aber was sind das für Unterschiede und wie wirken sie sich aus?

Das Überladen der Batterie verhindert der Regler, der dir Spannung bei 7,5V deckelt,
im Schlimmsten Fall kann eigentlich nur die 5W Rückleuchte durchbrennen (wenn die Batterie voll ist) oder das Rücklicht wird zu dunkel und die Batterie nie vill?

Guten Abend,

worin liegt der Unterschied der Ladeanlage 8871.3 gegenüber einer 8871.5?

Oder andersherum gefragt, kann ich schadlos eine 8871.3 an die (korrekt bestückte) Grundplatte 8305.1/4/6V (SLEZ) anschließen?
In meinem Fall käme noch ein Regler zwischen Klemme 51 des ZüLiScha und der Sicherung der die Ladespannung auf 7,5V begrenzt,
fragt sich nur noch, ob das Rücklicht es überlebt.

Vielen Dank für eure Hilfe

Zitat

Die Aufforderung gegenüber dem Verkäufer neue Papiere zu beantragen, würde ihm ja aber Kosten bereiten. Wie würde ich das von meinem Standpunkt her rechtfertigen können?

In dem du im selben Satz sagst das du die Kosten für die Papiere plus 30€ (oder so) für seine Zeit im falle eines Kaufes selbstverständlich übernimmst.
Du möchtest gerne das Fahrzeug mit aktuellen Papieren kaufen um auf der sicheren Seite zu sein.