Moin ...
Die Schaltung kann getauscht werden.
Das ist eigentlich gar nicht so schwer und auch nicht sehr aufwendig.
Schau dir geeignete Literatur an um die Unterschiede kennenzulernen;
dann weißt du auch, was auf dich zukommt.
Die meisten Explosionszeichnungen des M53 zeigen beide Schaltvarianten...
LG Kai
Moin Woife
und willkommen im Nest.
Bei deinem verlinkten Typenschild kann ich die Ecke links unten nicht gut erkennen.
Ist dort eine Zahl eingeschlagen? Ansonsten sieht es authentisch aus.
Zur Frage, wie man Reimporte erkennt...
Es gibt mehrere Merkmale, die aber im Grunde auch fast alle recht einfach "wegbaubar" sind.
Deutliche Anzeichen sind fehlende Blinker (inkl. Schalter und Blinkgeber),
das fehlende Hupenloch in der Maske und entsprechend auch die fehlende Hupe.
Ich zähle hier ganz bewusst nicht alle Merkmale auf...
Ganz wichtig:
Bei fehlenden Papieren immer sehr vorsichtig sein.
Dies ist ein Mangel, den Verkäufer gern klein reden, aber wenn es so
einfach ist, die Papiere zu bekommen, dann soll er es doch bitte machen.
Lies auch gerne die Kaufberatung im nesteigenen Wiki.
LG Kai
Bei dem verlinkten Shop kosten die nur 6,35 € das Stück.
So günstig kannste die nicht selber basteln.
LG Kai
Moin Alex,
deine Frage meint das Belüftungslöchlein für die Wanne.
Da sich dieses weit über dem Pegel befindet, kann dort eigentlich nur während der Fahrt
Benzin "hochgeschüttelt" werden und die dort austretende Menge nur gering sein.
LG Kai
Der ZündZeitPunkt (ZZP) der /2 Schwalbe liegt bei 1,8mm vor dem OT des Kolbens.
Soviel weißt du ja schon.
Offenbar wusstest du aber bis jetzt nicht, das der Unterbrecher im ZZP tatsächlich
erst beginnt, sich zu öffnen. Dieser Abriss verursacht den Zündfunken.
Die 0,4mm Maximalöffnung des Unterbrechers werden
meist erst irgendwo bei oder hinter dem OT erreicht.
Die Maße der Nockenwandung klingen für mich gut.
Ich denke nicht, dass du ein neues Polrad brauchst.
Miss bitte nochmal nur die Wandung (nicht den Durchmesser) des Nockens.
Es sollte eine 4tel Runde sein, die etwa 0,4mm schmaler ist.
Zu deinem Fehler: ; wenn der Unterbrecher beim Drehen des Polrades auf dem Nocken "quietscht",
dann ist dein Schmierfilz trocken und der Hammer mglw. schon etwas abgeschliffen.
(auf deinem 2. Foto rechts unten im Bild)
(das Teil am Unterbrecher, welches Kontakt zum Nocken hat)
LG Kai
Oh, Shit.
Da ist wohl tatsächlich was vergessen worden...
War da hinter dem Kupplungszahnrad (Bild 2)
ein Drucklager mit Druckring und 16 Stück 4mm Kugeln verbaut?
Auf jeden Fall hat es durch den fehlenden Abstand eine Kappe weggerissen,
die den Sitz für die Druckfeder bildet (auch Bild 2).
Da brauchst du wohl am Besten ein neues Kupplungspaket...
Ja, genau das und Richtig; ich hab das mit der "normalen" KR51/1 verwechselt.
Beim Halbautomaten sitzt dort anstelle der Mutter die Konterplatte.
Hier dann also die kleinere Schraube vorsichtig lockern und die größere etwas reindrehen.
Moin Achim,
du könntest versuchen, die Kupplung etwas zu verstellen.
Dazu drehst du die kleine Schraube unter der Kappe im linken Seitendeckel schrittweise eine halbe Umdrehung rein und testest danach jedes mal die Funktion.
Vorher musst du natürlich mit einem 10er Steckschlüssel die Kontermutter lösen.
Außerdem musst du nach dem Einstellen der Madenschraube dieselbe mit dem Schraubendreher festhalten, während mit dem Steckschlüssel die Mutter gekontert wird.
Wenn die Bruchstücke absolut sicher nicht von einer Kupplungsfeder stammen,
ist es mglw. die Kickstarterfeder...
LG Kai
Ist mglw. der Zylinder unten abgedreht?
Miss doch mal vom Einlass- und Auslassfenster zur Unterkante der Laufbuchse.
LG Kai
Ist es eigentlich richtig, dass die Fussraste über die Auspuffhalterung kommt?
Ja.
Moin Michael,
und willkommen Nest.
Wenn durch das Verdrehen der Grundplatte die Frühzündung als Fehler
beseitigt werden konnte, dann ist sehr wahrscheinlich das Polrad locker.
Demontiere das Polrad, stell die Grundplatte wieder zurück und
reinige den Kurbelwellenstumpf und den Konus in der Nabe des Polrades mit Bremsenreiniger.
Die konische Passung stell den Kraftschluss her und muss absolut fettfrei sein.
Der (mglw. abgebrochene) Halbmond dient lediglich als Montagehilfe.
So sitzt das Polrad mit dem auslösenden Nocken im richtigen Winkel zur Kolbenstellung.
LG Kai
... das Hinterrad insgesamt weiter rechts steht ..zum Stoßdämpfer links sind es ca. 5,5 cm und rechts nur ca. 3,5 cm. Ist das normal ? Ebenfalls steht das Rad auch schief und ist schwer einzustellen /auszugleichen.
An was könnte das liegen ?
Moin "Vorwerk",
die Hinterradschwinge könnte aufgrund verschlissener Buchsen schief stehen.
Kontrolliere und tausche ggf. die Buchsen.
LG Kai
Egal bei welcher unserer Zündanlagen - Unterbrecher oder Elektronisch - der Impuls
wird vom drehenden Polrad (durch den Nocken oder die Pollücke) ausgelöst und
von der Grundplatte (Unterbrecherkontakt oder Geber) aufgenommen.
Die Position des Polrades zur Grundplatte im ZZP ist also immer gleich!
Man braucht auch keine ZZP-Uhr oder Messdorn; zur Grobeinstellung bei der Montage
genügt eine Markierung am Gehäuse und eben eine an GP oder Polrad.
Geht es um die Feineinstellung hilft je nach Zündungen
entweder die Messuhr oder das Stroboskop besser.
Überdies denke ich, ist es viel wichtiger, den ZZP richtig zu "erfahren"...
LG Kai
...nur mal so ins Blaue geschossen...
Die Schraube muss für die Montage/Demontage herausgenommen werden.
LG Kai
Moin Alex,
wenn auf der Zündspule (der Zylinder unterm Tank) 12 V steht und deine Batterie 6 V Ladung hat, zusätzlich vllt. sogar noch 6 V dransteht, dann hast du eine 6 V Bordelektrik (Leuchtmittel etc.) mit Unterbrecherzündung.
Hier solltest du bitte nicht versuchen, 12 V in die Batterie zu drücken... 
Der nicht vorhandene braune Kasten wäre ein Hinweis auf eine Elektronikzündung gewesen. Aber da wäre dann auch die Zündspule anders.
LG Kai
Naja, das eine ist das Lüftspiel.
Was anderes ist die Funktion - die muss man "erfahren"...
...und ja, die Funktion ist von 10teln abhängig.
Aber jetzt ist es ja so wie es soll. 
LG Kai
Ist der Hauptschieber/die Teillastnadel wieder korrekt eingefädelt?
Anders als die Achse des Vorderrades geht die hintere Achse nicht komplett durch die Schwinge.
Auf der rechten Seite (mit der Kette) ist im Mitnehmer eine Achsverlängerung.
Diese sollte zum Lösen der Steckachse nicht gelöst werden.
Kette und Mitnehmerritzel können bei einem Ausbau des Rades am rechten Schwingenarm bleiben.
Wenn du jetzt also rechts die Mutter ab hast, ist die Achsverlängerung noch auf der Steckachse
und die geht dann eben nicht raus.
Hier mal ein Bild dazu: akf-shop.de/explo/Simson/KR51/1+Schwalbe/Hinterradantrieb/6-C1041
Teil 19 die Achsverlängerung, Teil 21 die Steckachse.
Die Achsverlängerung hat übrigens neben dem Gewindebolzen extra eine Erhöhung,
damit sie sich, passend in dem Schlitz in der Schwinge verschraubt, nicht verdrehen kann.
Aha!
Danke für das Bild. Das Loch unterm "Batteriekasten" ist gut zu erkennen.
Und danke auch für die Aufklärung. hab ich wieder was gelernt.
Dann passen die für KR51/1 konfektionierten "Bäumchen" natürlich nicht.
Achte beim Selberstricken auf eine genügend dicke Ummantelung des "Bäumchens" -
vor allem für den Bereich, der im Rahmenrohr liegt. Nicht daß es dir die Kabel dort
zu schnell blank schubbert. Wenn du die Strecke von hinten nach vorne einziehst,
kannst du den Schutzmantel auch dicker machen, als das Loch groß ist.
