Beiträge von Samson74

... ich habe eine komplette Anleitung zur Fehlersuche gepostet. Jetzt kommst Du und rezitierst die Hälfte und tust den Rest als kompliziert ab. Langeweile?

Ich fasse noch mal zusammen:

- 1 Gänge lassen sich schalten
- 2 Moped lässt sich schieben (obwohl Gänge eingelegt sind)

Kannst Du den Motor denn starten?

Weil wenn ja, dann hat es nichts mit der Kupplung zu tun ...

Also tu uns und Dir den Gefallen und nimm den Lima-Deckel ab.
Starte den Motor, wenn überhaupt möglich, leg einen Gang ein und beobachte das Kettenritzel.
Wenn sich da nichts tut tippe ich auf die Mechanik der Gangschaltung. Es gibt da einige Teilchen die hoch belastet sind, evtl. ist da was gebrochen und der Schieber in der Hohlwelle wird nicht mehr bewegt. Du meinst zwar das Du Gänge einlegen kannst, das könnte aber auch nur der Raster sein.

Viel Erfolg!

O.k. das Testszenario werde ich mir dann halt geben ...

O.k. aber irgendwo muss der Strom ja beliben ... kann doch nicht sein das ich alle paar Tage wieder aufladen muss.

Wie hoch ist denn der Ladestrom normal? Weiß das jemand?

Wo könnte ich noch suchen?

Blinker blinken i.M. klasse, habe die Batt ja auch gerade aufgeladen.

Wie kommst Du denn nun zu dem Schluss das die Batt hinüber ist?
Lies am besten noch mal mein Post ... ich glaube Du hast da was falsch verstanden.

Gruß, Gerrit

Zitat

Das tolle ist ja dass man Volts messen kann aber die können nicht fließen.

Jo, das habe ich auch schon mal gehört *schäm*.

So, also ich habe mich überwunden und A gemessen.

Ladeanlage bei erhöhtem Leerlauf bringt: 0,1A
Standlicht zieht: 1,16A
Verbrauch bei der mysteriösen 3 V Spannung die anliegt obwohl Zündung aus: 0,01mA

Hmm ... wat nu?

Gruß, Gerrit

Jo, alles schon geschehen.

Wenn wir mal das Schaubild anschauen ... ich habe den + der Battarie von der 30 runtergezogen, und das Multimeter dazwischen gehängt. Zündschloss auf Null = 2,89 Volt. Alle anderen Schaltstellungen das gleiche, bis auf die letzte (Standlich) da fließen 6,2 Volt.

Dann habe ich die Ladeanlage abgezogen 30-63 und es flossen nur noch 0,02 Volt.

Gruß, Gerrit

@Schadowrun, ich weiß ja nicht wie hoch der Strom ist der da fließt, aber ich will das auch nicht mit dem Multimeter herausfinden ... so ein Akku hat doch recht viel Power, könnte das Ende vom Multimeter sein. Allein mir reicht das dort eine Spannung anliegt nämlich knappe 3 Volt, wie bereits geschrieben. Der Akku hat im geladenen Zustand etwas über 6 Volt d.h. alle Platten super. Im Entladenen Zustand hat er noch immer + 5 Volt d.h. Akku ist super. Messe ich mit allen Kabel angeschlossen (nur Batt ab und Multi zwischen) in der 0,1,2 -Stellung fließen knappe 3 Volt. Messe ich in der 3 Stellung (Standlich) fließen 6,2 Volt = Alles super.

Wat ich wissen will:
1.) Was könnte mit der Ladeanlage nicht stimmen
2.) Wie finde ich heraus ob meine "Reserve"-Anlagen noch taugen.

Gruß, Gerrit

Nö,

bei mir kommt in real und lt. Schaltplan erst der Sicherungskasten und da hängt auch die Ladeanlage dran.

Ich habe hier noch ein paar Ladeanlagen rumfliegen ... bin mir aber nicht sicher ob die noch taugen. Wie kann man die prüfen? Bin leider nicht so bewandert im Umgang mit Elektrokram ...

Hallo,

bei meiner S51 entläd sich die Batterie trotz ausgeschalteter Zündung!
Ich messe zwischen +Pol der Batterie und dem Sicherungskasten knappe 3 Volt Spannung trotz abgeschalteter Zündung. Habe sämtliche Kabel daraufhin abgestöpselt um den "Verbraucher" zu finden. Dabei stellte sich heraus das wohl der Laderegler etwas Strom zieht ... der ist hin, oder? Was genau hat das Ding wohl?

Gruß, Gerrit

Ich gehe jetzt mal davon aus das Deine Schwalbe eine KR 51 F ist.
Es ist wohl möglich hier einen M531 ... aber nur mit viel Bastelei. Ich würde das lassen, denn mal abgesehen vom Ziehkeilgetriebe, dem vereinfachten Austausch defekter Simmerringe und Kickstarterwellen hat es nur Nachteile und eine Elektronische Zündung kannst Du auch am alten Motor nachrüsten.
Der Rahmen der Schwalbe ist nicht auf den Motor ausgelegt, so verleiht die vordere Motoraufhängung dem Rahmen mehr Steifigkeit und die Hintere ist m.E. nicht für den M531/541 geeignet, auch nicht bei den späteren Modellen, was sich durch Haarrisse u.d.g. bemerkbar macht.

... finde Schubert auch sehr günstig. Aber die Nummer mit den Blinkerkappen ... hmm. Ich hatte vor ein paar Monaten auch Ritzel bestellt und einen Schalthebel. Der Schweißpunkt am Hebel ist schon beim aufstecken aufgegangen, das hintere Ritzel läuft unrund.
Ich vermute aber das es bei den anderen Händler auch nicht anders um die Teile bestellt ist ... halt alles von MZA und dann nehme ich lieber den günstigeren Preis.

*Schubert*
Die ham mir einen falschen Dichtsatz geschickt ... nach einem kurzen Telefonat kam heute eine mail das ich den Richtigen in den nächsten Tagen in der Post habe, den alten kann ich also behalten

Achtung, die Blinkerkappen haben kein Prüfzeichen ... Bestellnummer: 50344
Auch nach einem Hinweis von mir ist die Information bislang nicht im Shop eingepflegt worden.

Zitat

Wenn es die Simmerringe wären, würde doch öl raus tropfen.

Wie kommst Du auf die Idee?

Zitat

War heute noch mal bei der Schwalli und hab sie kalt angekickt und siehe da sie sprang an hat aber wenn ich im stand Gas gegeben habe, gab es ständig Fehlzündungen und viel Rauch, das würde ja wieder für den Kondensator sprechen.

Viel Rauch kann auch ein Indiz für einen defekt des Simmerringes sprechen - Getriebeöl gelangt ins Kurbelgehäuse und verbrennt anschließend ...

Zitat

Mit schwachen Funken meine ich, dass ich nur eine funken sehe, wenn ich direkt an Metall gehe und sobald ich nur mm weg gehe, gibt es keine funken mehr

Das ist normal

Auch wenn Du es schon getestet hast ... ich tippe auf die Simmerringe. Die können sogar rausploppen - hatte ich schon mal! Von der Beschreibung her war das Verhalten ähnlich ... das mit dem Zündfunken, na ja, wie meinst das mit "schwach"?
Ich hatte auch schon mal einen Kerzenstecker (neu) mit dem die Kiste einfach nicht wollte ....

Hol Dir einen Schwalbemotor und lass die Finger vom umbauen. Wenn der Motor gut ist, kannst Du m.E. mit ca 300,- € rechnen - kommt halt drauf an ob die Auktion von Leuten gesehen wird die Ahnung haben ...

... interessant ist nicht das Alter, sondern die Zyklen der Erwärmung/Abkühlung.

Kann schon sein das eine Innenliegende Zündspule 20000km schafft, wenn man z.B. auf Langstrecke fährt. Aber wie gesagt, interessant sind die Zyklen und gezählt habe ich die noch nie.

Ansonsten kann ich mir vorstellen das es qualitative Unterschiede gibt. Schließlich ist jetzt (nach Wende) ja nicht mehr Langlebigkeit, sondern Umsatz fü interessant.

Zitat

Die Zündung wurde geändert weil die neure einfach Stärker ist . und besser die Zündspannung aufbaut

... und zuverlässiger, da nicht ständig kaputt wegen der thermischen Belastung.

Zitat

Klar. Aber wenn diese Isolation kaputt ist läuft die Spule heiß wie kalt nicht

... meint man, aber in der Praxis ist das anders. Schau, ich habe das Thema gerade erst wieder durchgemacht. Die Simme lief, bis sie warm war. Dann ging sie einfach aus. Stecker abgezuppelt - kein Zündfunke mehr. Abgewartet, abgekühlt - Funke wieder da. Welcher Simmenpilot kennt das nicht?

Jo, dann @home Spule ausgebaut, Wiederstand gemessen - alles i.O. Spule erhitzt nix mehr i.O. - und was ist Deiner Meinung nach dafür verantwortlich?

Shadowrun:

Zitat

Wäre denkbar aber ein generelles Problem haben die innenliegenden Zündungen nicht

M.E. schon. Ansonsten wäre die "Evolution" ja auch nicht zu anderen Lösungen übergegangen. Das Problem ist die thermische Belastung im Kontext mit irre langen und dünnen Wicklungen der innenliegenden Spule.

Zitat

Messen kannst du sowas nicht. Wie denn auch, Wenn ein Riß in der Isolation ist ist kein Kurzschluß vorhanden sondern einfach ein Luftspalt.

Jo, komm rum und ich zeige es Dir. Wenn die isolation kaputt ist, liegen die Wicklungen aufeinander, sprich Kurzschluss zweier oder mehrer Wicklungen ... das führt zu einer Veränderung des Wiederstandes, welcher messbar ist. Die Auswirkungen sind im Betrieb fataler, denn dann kommen noch die entsprechenden Spannungen hinzu. Und was passiert bei einem µm unisoliertem Abstand und Spannungen bis in den kv Bereich? Richtig!
In der Praxis wird die Isolierung der Windungen i.d.R. gleichmäßig abgenutzt. Daher ist irgendwann eine kritische Menge an Windungen kurzgeschlossen - und die Zündspannung ist quasi nicht mehr existent. Kühlt der Motor - Spule ab, zieht sich das Material wieder zusammen und plötzlich läuft die Kiste wieder ...

Was mir auch schon untegekommen ist: kaputte Lötstellen an der Spule (viel mir gerade noch ein) ... und wehe Ihr benutz normales Lötzinn zur Reparatur.

GG

Jo, meine Glaskugel ist gerade etwas beschlagen - vielleicht solltest Du in Deinem Profil mal angeben um was für ein Fahrzeug es sich handelt.

Ansonsten würde es mich interessieren was für eine Zündung Du hast.
O.k. eine mit Kontakten ... innenliegende Zündspule?
Die innenliegenden Zündspulen sind aufgrund der Bauweise und der kontinuierlichen thermischen Belastungen nicht wirklich langlebig. Ich wette, das Du bei Deiner nächten Fahrt nur noch 4km schaffst usw.

Wenn sich der Motor erwärmt, erwärmen sich auch die Spulen. Die Kupferwicklungen dehnen sich aus und nach einer gewissen Betriebszeit sind dann die Isolierungen der Windungen ebend nicht mehr das was sie mal waren und es kommt zu einem Kurzschluss/Funken innerhalb der Spule. Testen kannst Du das wenn Du die Spule mal ausbaust. Dann nimmst Du Dir ein Multimeter und prüfst den Wiederstand, der ist je nach Bauform unterschiedlich ... und ich habe den Sollwert gerade nicht im Kopf. Dann legst Du die Spule in den Backofen und erwämst das gute Stück auf ca 80°C. Anschließend wieder das Messegerät nehmen und den Wiederstand testen - weicht der Wert gravierend vom ursprünglichem Ergebniss ab, ist die Spule hin -> Austauschen.

Ich vermute die Spule ist hin, auch wenn es sich nicht um die innenliegende Zündspule handelt, sondern um die Ladespule, kann das Szenario stimmen.

Ansonsten kann es auch der Kondesator sein, wobei ich noch nie einen Defekt in dem Bereich hatte, nur mein Händler meinte immer das es der Kondesator ist - vermutl. weil er so immer einen Kondensator + Spule verkaufen konnte .
Ja, dann habe ich es auch schon erlebt das jemand keine vernünftige Dichtung zwischen Gaser und Zylinder hatte. Die so entstandene Wärmebrücke hat das Gemisch im Gaser zum kochen gebracht, mit der Konsequenz das die Kiste im warmen Zustand einfach nicht mehr wollte ... sowas. Btw. wenn man im Winter Probleme mit eingefrorenem Gaser hat, kann man den Gaser gut in diesem (dünne Dichtung) Zustand fahren

... mehr fällt mit grade nicht ein.