Beiträge von IM Björn

das mit dem wechselstrom mag sein.... hupen tuts... da habe ich mir nicht so die gedanken drüber gemacht....
wie gesagt fürn acker und zur schule dafür reichts...

also zu masseschalter kann ich mal etwas sagen... wir haben das mit einem neuen abblendschalter gelöst... da hast du ein kippschalter zum abblenden und einen hupentaster und unten drunter noch einen lichhupentaster...
da ja abblenslicht auch am tage vorgeschrieben ist habe ich auch keinen weiteren schalter für licht an/ aus verbaut...
am lichhupentaster haben wir einfach die kontaktbleche so verbogen / neugefeilt, dass am n diesen als masseschalter verwenden kann...
die hupe läüft mit über die bremslichtspule...
also bei mir keine batterie
nicht die feine engliche art ... aber fürs dorf / acker reichts denke ich....
nur obacht ... bremsen und hupen zugleich.... kräccchchchhchchzzz und die hupe ist drehzalabhängig
ansonsten geilste einfache technik
ankicken und los
ich order mal fotos bei meinem bruder von der schaöterkombi...

also die meisten schrauben nach DIN normen finden sich für mich in Der Bibel,
genaubenommen in der bibel de metallers, dem Tabellenbuch metall.
alle wichtigen schraubennormen finden sich auszugsweise darin und diese auszüge reichen für den täglichen hausgebrauch völlig aus....

@ sara: der daumen ist meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeega weit oben, danke sehr hilfreicher beitrag... mit sowas kann ich arbeiten... das TGL- Archiv ist echt unschlagbar

@ all: es dürfte so ziemlich zu jeder TGL eine passende DIN geben... da war die DDR doch schon ein wenig fortschrittlicher als z.B. die Briten... die hühnern haute noch mit inch und sonem quark rum...

nun weiß ich aber immernochnicht aus welchem material der motorblock ist

gut gut ...also das mit den schrauben sollte nicht das problem sein... (hat denn jemand so eine ersatzteilliste?) jedoch würde mich mal die genaue legierung des motorgehäuses interessieren... das muss ich wissen damit ich die abscherkräfte der gewindegänge berechnen kann z.B. aber auch die zugfestigkeit...
um eben genau das zu widerlegen...
wenn die vorgeschriebene einschraubtiefe sprich die richtige länge der schrauben eingehalten wird dürfte es m.E.n. nicht möglich sein die gewindegänge einer schraube auf die beschriebene weise zu entfernen,(egal bei welcher zugfestigkeit : es müsste zuerst deie schraube reissen) genausowenig die gewinde im motorblock. es sei denn eines der beiden ist beschädigt.

zum thema torx oder innensechskant kann ich ja vllt. jetzt schon mal was aus meiner erfahrung preisgeben:

dass die original zylinderschrauben mit schlitz bei einer regeneration häufig ersetzt werden hat folgenden grund:
schlitzschrauben haben den nachteil´, dass sie bei häfigem herein und wieder rausschrauben sehr schnell zerstört werden können. auch durch verwenden des falschen schraubendrehers sind diese ganz schnell hinüber. wie eigentlich ja jeder weiß kann man eine schlitzschraube mit einem zu kleinen werkzeig auch bewegen.

bei torx® ist das ganz ähnlich. das vielzahnprofil, dessen markenname sich vom englichen wort torque (=drehmoment) ableitet kann mit einem zu kleinen wekzeug bewegt werden, was, ebenfalls wie der verwendung von torx® plus werkzeugen, den schraubenkopf beschädigt.

bei einem innnsechskant oder inbus® geht das nicht.

Ich plane, da ich über die Auswahl und Verwendung der im Motor verbauten Schrauben schon viel falsches oder widersprüchliches gelesen habe, an dieser Stelle mal ein paar Berechnungen zu den Gehäuseschrauben anzustellen um einige Aussagen definitiv zu widerlegen bzw. zu bestätigen.
Allerdings bräuchte ich dazu ersteimal die Angabe aus welchen Werkstoffen die Motorblöcke und Gehäuseschrauben ab Werk mal waren. Die Festigkeitsklasse und Beschichtung / Oberflächenbehandlung der originalen Schrauben wäre auch hilfreich und ob diese eigefettet ö.ä. wurden.
(und kommt mir nicht mit so dingern wie Alu... das weiß ich auch selbst... die TGL in eine EN DIN oder ISO zu übersetzen bekomme ich dann hoffentlich alleine hin)

Sollte mir tatsächlich jemand weiterhelfen können gibt es dann zu Weihnachten die ultimative megageile Berechnung zu Verschiedenen Schraubentypen, Festigkeitsklassen, Edelstahl, kein Edelstahl, einfetten, kupferpaste, trocken, zugfestigkeiten, fressen, ausreißenden gewinden, drehmomenten, innensechstkan vs. schlitz usw
...ich kenn mich aus...

mit diesem fred will ich gleich mal mit gutem beispiel vorangehen und etwas nützliches zum forum beitragen, und nicht mit aussagen wie "der sohn von nem schwager von nem kupel hatte das auch mal... der hat diesunddas getauscht und dann ging das wieder" oder " dieundie schraube solltest du daundda nicht verwenden weil wegen isso"

also wie gesagt freut euch, aber es kann ein wenig dauern...

so ud jetzt wer hat schon ins arschiv schauen und mir fleißig berichten...

gruß und danke im voraus

ps. anzugsmoment von 7 NM bei den gehäusespannschrauben hatte ich doch richtig in erinnerung, oder?

ich hol den nochmal hoch hier....
vor ein paar wochen habe ich mit mein neues witerprojekt zugelegt... kr 51/2L astreiner blender... zum preis den ich bezahlt habe schweige ich mal lieber, der ist mir im nachhinein schon fast peinlich. Aber gut das Geld ist ja nicht weg, es hat nur jemand anders... die wäre echt ein kandidat für das ebay angebot des jahres gewesen.... n
aja die krönung ist das verwendete "original schraubenset" mit der festigkeitsklasse 5.8 also beste deutsche Markenbutter in 1A Qualität selbst an tragenden Fahrweksteilen
frage mich wo der vorbesitzer sowas gekauft hat... tz tz tz

auch die qualitat der Arbeit ist heutzutage echt nicht mer die beste:
allein schon, dass bei einer "motorregeneration" ein angebrochenner rasthebel wieder eingebaut wird *kopfschüttel* und nicht zu vergessen die silikonplacken im getriebe von der reingelaufenen dichtmasse... leute die sowas anbieten gehören hinter schloss und riegel

jaja hier auf der ecke kann man auch mal glück haben....
auch wenns westen ist, so dicht hinterm ( oder vorm) Zaun da haben viele opis sich nach der wende sowat in den schuppen gestellt....
viele kumpels haben geschenkte schwalben und so...
das problem bei der geschicht ist, dass die leute, bei denen noch schätze versteckt sind nicht grade meine besten freunde sind... tja da bleibt wochl wirklich nur der erliche kauf.....
zum thema geklaufundene ersatzteile.... ja ich weiß böse böse böse....
nun aber bei uns in der kieskuhle liegen ständig irgendwelche gelaute mopeds... die in übelster weise zugerichtet wurden.... tut schn im herzen weh wenn man die so liegen sieht..:|. aber mit den rahmen kann und willl ich nichts anfangen.... lediglich bei den riesigen haufen kleiteilen die da mit von der partie sind muss es manchmal sein, sofern denn noch was zu gebrauchen ist


ach übrigens AUSRUFEZEICHEN SIND KEINE RUDELTIERE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
punkte schon...

hey ho Schwalbennest ... erster Beitrag *freu*

also ich habe fürs erste mal eine klasse Umsetzung für den Motortrenner

man nehme einfach einen alten Lima- Deckel und bohrt an den stellen wo die Antriebs und die Kurbelwelle sind einfach ein Gewinde M10 oder M12
dann wird einfach mit zwei passenden Schrauben und langen Gewindestangen M6 mit Muttern die Vorrichtung komplettiert und
das Gehäuse getrennt. (ich habe mir noch auf die M12 schrauben einen Knebel aus nem stück Baustahl geschweisst, geht aber auch ohne)

WICHTIG!
-die Gewindestangen so weit wie es geht ins Gehäuse schrauben und mit einer mutter kontern! wir wollen doch nicht, dass ein Gewinde ausreisst
-alle 10 (ZEHN) ZEHN ZEHN ZEHN!!!!!!!!!!!!!! Gehäuseschrauben entfernen (ich vergesse immer eine)

wer all das beachtet hat mit wenig aufwand ein funktionales werkzeug

auch das Gewinde M12 reicht bei der geringen Wandstärke völlig aus um das gehäuse zu trennen (es sei denn eine schraube wird vergessen)

P.S.: der Lima deckel war durch zu geringe kettenspannung (steg für Kettenschlauch ausgebrochen) beim Vorbesitzer bereits zerstört und wurde durch ein originalersatzteil ersezt ! also *nicht haun* bin kein obergurthochbieger wird wieder alles original

fotos folgen wenn ich die woche mal zeit finde

Gruß Björn