Beiträge von Sawyer

was noch für (womöglich aber auch gegen) taubert spricht: bei zwei lieferungen fehlten mir berechnete teile (bzw. waren sie in der falschen ausführung), in einem fall ein kompletter vergaser. die wurden dann aber immer sofort ohne irgendwelche beanstandungen nachgeschickt! ich bin deshalb auch weiterhin dort kunde geblieben.

genau das problem hatte ich gerade auch: oberes gewinde des stehbolzens ist stellenweise blank ->mutter greift nicht mehr im kritischen bereich-> es sifft ziwschen zylinder und deckel.

ich würde es mal mit einer extralangen mutter versuchen. wenn das gewinde über der blanken stelle noch intakt ist, halte ich einen übereilten wechsel der stehbolzen und das abnehmen des zylinder für unnötig. die unteren gewinde reißen ja bekanntlich auch mal gerne aus, und dann ist mehr gewonnen denn verloren.

saggich doch...das ging nämlich an meinen vorredner (der aber seinen irrtum schnell wegeditiert hat)

das dürfte ca eine mopedlänge ausmachen, die der lkw hinter dir dann vermutlich früher zum stehen käme

edith sagt: “War blöd. Merkste selber, ne?!”

anscheinend mit ner ölpumpe, also getrenntschmierung.

(ich entnehme das den antworten des herstellers zu der gleichen frage innerhalb der youtube-kommentarfunktion)

Zitat von Schwarzer_Peter

Also lassen wir das doch einfach und besorgen uns von den Philippinen eine elektronische Direkteinspritzung

http://www.envirofit.org/two_stroke_retrofit.html

schade, dass sowas hier noch nicht auf dem markt ist. die 350$ wärs mir sogar wert...

hier noch ein video dazu auf youtube.

Zitat von Simme_Down

blöd am louis-scheinwerfer ist nur, dass man kein anschlusstück verwenden kann, weil der platz im s51-scheinwerfergehäuse sonst zu kanpp wird...

das kann ich für das mitgelieferte anschlussstück bestätigen. abhilfe schafft der einsatz jenes H4-steckers, mit dem hier alles begann....

Zitat von quarterback

Benötige ich mehr als diesen Stecker :

www.louis.de/_20d107fb6dbdf3ab…tnr_gr=10032003&anzeige=0
[...]

Hallo nochmal!
Ersteinmal vielen Dank für die zahlreichen Tipps, das Problem lässt sich damit ja immerhin etwas eingrenzen, wenn auch bisher nicht vollständig lösen.

Der ZZP ist jetzt definitv korrekt, Vergaser, Zündkerzenbild und Getriebeöl ebenso.
Nach 20km Testfahrt ist das Polrad aber immer noch "sehr heiß" --> längeres Anpacken (zumindest mir) unmöglich, aber kurzes Berühren geht ohne sich direkt zu verbrennen (ich schätze die Temperatur daher mal auf 60 bis 80°C). Das ist doch zu heiß, oder sollte ich einfach mal eine richtig lange Fahrt wagen?

Als Ursache bliebe da ja sonst eigentlich nur noch mechanische Reibung. Zwischen Polrad und Grundplatte scheint beim Drehen von Hand nichts zu reiben, also kommt die Hitze vom Motor über die Kurbelwelle!? Dann bleibt mir wohl nur eine Revision des Motors...

Eine Idee hätte ich ja noch: Könnte nicht eine Fehlfunktion der Vape unter Umständen auch zu einer solchen Erhitzung führen?

Ich bin weiterhin für Meinungen und Tipps sehr dankbar!

Schönen Gruß,
Sawyer

ja, mit der falschen einstellung lief sie erstaunlich gut, ich bemerke eigentlich keinen unterschied im betrieb. und mit dem eigentlichen problem hatte die zündpunkteinstellung ja anscheinend auch gar nichts zu tun, da der motor immer noch überhitzt.

ups... ich meinte natürlich die (wenn mans genau nimmt) 0,4mm, um die der zzp in der vape-anleitung von den simson-herstellerangaben (wie schon weiter oben erörtert) abweicht: 1,4mm vs. 1,8mm. momentan stehts auf 1,8mm, das ist jetzt auch korrekt mit strobo etc. eingestellt.

so, endlich mal wieder zeit für eine kurze testfahrt gehabt: nach 15 minuten ist der limadeckel schon schön heiß. der zzp müste jetzt stimmen - abgesehen von den widersprüchlichen angaben - aber können die 0,3mm etwa über so schnelles aufheizen entscheiden?

bin jetzt nicht bis zum exitus gefahren, aber ich schätze mal, dass problem ist eher doch nicht behoben.... :cry:

hallo nochmal!

totoking: bist du dir sicher, dass die vape den ZZP dynamisch anpassen kann? ich bin leider des tschechischen nicht mächtig und die informationen auf deutsch sind sehr dürftig, aber ich war bisher davon ausgegangen, dass dazu noch ein optionales steuerteil nötig ist, das im komplettset in der regel nicht enthalten ist...

generell zum richtigen ZZP: was mich in der einbauanleitung der vape stutzig macht, ist folgender satz:

Zitat

Zündzeitpunkt 1,4 mm v. OT, je nach Fahrzeugtyp

da das Fahrzeug ja einen vorgegebenen ZZP hat, habe ich mich auch für diesen entschieden.

@s51lübke: keine angst, die garnitur ist eingefahren

so, ich konnte mich am wochenende endlich mal wieder - wenn auch nur kurz - dem mokick zuwenden.
die zündung war tatsächlich falsch eingestellt. wir hatten uns auf die markierungen an der vape verlassen, und so lag der ZZP auf 0,5mm vOT. ich habe ihn jetzt mal auf 1,8mm gelegt, also den fahrzeug-standard (die anleitung der vape besagt aber davon abweichend 1,4mm). sie läuft, springt auch besser an, aber langstrecke konnte ich noch nicht testen.

ist davon auszugehen, dass diese deutliche spätzündung für mein problem verantwortlich war? drohen folgeschäden?

auf jeden fall schonmal vielen dank an alle für die reichlichen und hilfreichen antworten!

mfg,
sawyer

net-harry: ja, ist eine isolator 260. die ist auch erst die bisher gefahrenen 200km alt. habe leider grad keine ganz neue zum probieren da.

totoking: öl muss eigentlich genug drin sein, hab auch keine ölllache am garagenboden bemerkt. und öl-benzin-gemisch sollte tatsächlich nicht drin sein.
den ZZP habe ich mit einem bekannten mittels stroboskop überprüft. sofern wir da nichts falsch gemacht haben, müsste der eigentlich richtig eingestellt sein. in welche richtung müsste ich ihn denn verstellen, um einer überhitzung zu entgegnen?

hi!
die zündkerze ist rehbraun, trocken, 0,4mm elektrodenabstand

hallo!

zur vorgeschichte: ich habe im frühjahr ein vollkommen heruntergekommenes s51b1-4 neu aufgebaut, viele teile durch neuteile ersetzt, motor regenrieren lassen und auf 12V (Vape) umgerüstet. jetzt schien es endlich, auch dank der vielen nützlichen informationen hier im forum, super zu laufen und ich habe ca 150km auf kurzen bis mittleren strecken (10 bis 40km) ohne irgendein problem zurückgelegt. das einzige, was mir etwas komisch vorkam, war die hohe temperatur sowohl am kupplungs- als auch am lichtmaschinendeckel.

jetzt zum problem: am wochenende wollte ich nun eine längere tour wagen (ca 140km). bei ziemlich genau 60km verabschiedet sich das mokick bei vollgas (leicht bergauf, ca 50km/h) mit einigen zündaussetzern, bevor es komplett ausgeht und absolut nicht mehr anspringen will. die zündkerze sieht optimal aus, benzin ist auch genügend da und fließt ungehindert nach. den lichtmschinendeckel kann ich zunächst gar nicht öfnen, da er viel zu heiß ist. das polrad ist selbst nach 20 minuten noch zu heiß, um es länger anzufassen. nach 30 minuten warten springt das mokick wieder an, geht aber nach 1km schon wieder aus. da es langsam dunkel wird lasse ich mich mit dem auto abholen. tags drauf springt es nur mit anschieben an und bleibt zunächst auch nur unter vollgas an. seitdem fährt es aber wieder top, als sei nichts gewesen (zumindest auf kurzen strecken).

ich nehme mal an, ich habe es mit einem "wärmeproblem" zu tun? oder ist eine starke erhitzung der zündanlage und motorseitendeckel normal?

ich bin jedoch im augenblick ziemlich planlos, was als ursache für die überhitzung in frage kommt.

vielleicht hat ja jemand eine 'zündende' idee ...

gruß
sawyer

wenn kein bunsenbrenner zum ausbrennen vorhanden und das rumexperimentieren mit flüssigbrennstoffen zu heikel ist, tuts auch ein heißluftföhn.

ja, der passt auch so eben noch bei einer s51 rein. allerdings brauchst du dann noch den (flacheren) h4-stecker, da es mit dem mitgelieferten tatsächlich zu tief ist.
der durchmesser des scheinwerferrings ist etwas größer als der des einsatzes, aber das fällt optisch kaum auf.

por15 "U.S. Standard Fuel Tank Sealer" ist ein rostschutzsiegel. kann man zB. beim deutschen importeur hoeseler-por15 online bestellen.

wenn du von werk aus öl im tank hast, muss das aber erst raus (metallreiniger). entrostung ist ja vermutlich nicht nötig (?).

ich hatte ein solches knacken, als die bremse zu locker eingestellt war. die bremsstellmutter ist dann immer erst nach kurzem hebelweg in die aufnahme am bremshebel lautstark "eingerastet". das sollte allerdings auch im stand knacken (wenn man fest genug auf die bremse tritt)