Beiträge von K1L0

Hallo zusammen,

ich habe gestern telefonisch Kontakt mit einer (Simson-) Werkstatt hier in Berlin gehabt: Hier kam zurück, dass der Motor deutlich qualmen müsste, wenn Getriebeöl mit verbrannt wird.

Ich habe daher gestern noch Starterspray geordert und werde am Wochenende damit mal sehen, ob der Motor damit läuft. Die Zündung werde ich auch nochmal prüfen, könnt ihr mir hierzu was über Totpunkt messen und Zündfunken optisch prüfen empfehlen? Zündlichtpistole wäre ggf. noch was, dafür müsste ich mich allerdings zuerst noch um einen 12V-Akku kümmern ...

Grüße

Hallo zusammen,

Ich bin jetzt gerade dabei. Habe den Vergaser aufgemacht und die Spritfüllhöhe vor Auslösen gecheckt, komme auf die 8mm.

Ich habe die Düse ausgedreht und mit Bremsenreiniger geflutet und ausgeblasen, jetzt läuft der Motor etwas länger.

Update:

Ich habe gerade noch einen anderen Vergaser aufgetrieben und eingebaut, mit dem läuft das Moped jetzt ca. 10 s, fängt dann an zu stottern und geht dann leider wieder aus.

Hallo Matze,

danke für den Tipp! Ich werde das heute Abend gleich prüfen.

Ich fahre mit originaler Ansaugung der KR51/2L (kein zweiter Filter oben, Steuergerät im Weg) und mit Tunnel. Ich habe das jetzt mal ausgewischt und werde das im Blick behalten.

Grüße

Hallo zusammen,

mit ist vorgestern bei voller Fahrt auf einmal der Motor ausgegangen.

Das Moped springt auf den ersten Tritt an, geht dann allerdings nach 2s im Standgas aus. Wenn man mit Gas antritt, hoppelt sie manchmal noch nach, heißt sie zündet bei'm Ausdrehen noch ein paar Mal. Klingt für mich daher so, als ob zu wenig Gemisch im Motor ankommt.

Ich habe also den Vergaser geprüft, Sprit ist drin, Düse ist frei. Tank ist voll und Sprit kommt mMn. auch genug an.

Ansaugung habe ich vor dem Vergaser aufgemacht, Luft sollte also auch genug ankommen. In der Ausaugmuffe war es etwas feucht, hatte in den letzten Tagen viel geregnet.

Zündkerze habe ich gecheckt, war ziemlich schwarz und leicht feucht. Durch eine andere Isolator Spezial 260 ersetzt, keine Verbesserung. Das Gemisch ist scheinbar über die letzten ein, zwei Monate immer fetter geworden. Wenn ich an der Einstellschraube das Gemisch magerer stelle, geht der Motor schneller aus.

Spaßeshalber habe ich den Krümmer aufgemacht, falls der Auspuff zu sein sollte. Hat leider auch nichts gebracht.

Ich habe bisher die Zündung selbst nicht gecheckt, da der Motor ja grundlegend zündet. Werde morgen mal schauen, ob der Motor mit Starterspray läuft.

Ich habe die Suche angestrengt und auch gegoogelt, kann es sein, dass zu viel Sprit im Vergaser das Problem verursachen kann? Schwimmer ist nicht vollgelaufen ect. ich wüsste also spontan gerade nicht, was das Problem sein könnte.

Hat irgendjemand von den Alten Hasen das Problem gleich bei'm Lesen schon erkannt und kann mir ggf. einen Tipp geben?

Grüße

Hallo zusammen,

nachdem ich schon länger den Schaltplan.pdf für die neue Platine fertig gemacht habe, habe ich habe mich gestern Abend endlich hingesetzt und die PCB fertig gemacht.

Folgende Änderungen zur ersten Version:

- Relais nur noch für den Frontscheinwerfer

- Laderegler integriert (ohne Brückengleichrichter!)

- Ladestromüberwachung

- Bordspannungsüberwachung

- Neuer Blinkgeber mit NE555

- Bauraumreduktion um ca. 35%

Die Schaltung kann wie auch die erste Version ohne Umbauten sowohl mit 6V als auch mit 12V Bordnetz gefahren werden (Gleichspannungsumbau wohlgemerkt).

Ich habe vor drei Wochen die 12V-Spule für den Frontscheinwerfer in der SLEZ verbaut und mit der HS1 klappt alles hervorragend, auch der Einbau war kein Problem.

Leider erreiche ich nach wie vor niemanden beim TüV, um mir den Stempel abzuholen ...

Hallo zusammen,

ein kurzes Update zu dem Projekt:

Die Steuerplatine und auch die Blinker funktionieren soweit einwandfrei! Das vermeindliche Kontaktflattern bei den Blink-Relais hat sich tatsächlich als zu gering geladene Batterie herausgestellt. Die Arbeitsspannung der LEDs ist durch die Reihenschaltung relativ hoch, weshalb im Leerlauf die LEDs nur noch kurz im Spannungspeak der Halbwelle geleuchtet haben. Mit geladener Batterie funktioniert alles super!

Die Schlussleuchte habe ich soweit auch fertig, allerdings ist mir aufgefallen, dass ich zwar die Geometrie des Grundkörpers berücksichtig habe, aber die Befestigungsschraube des Glases vergessen habe zu berücksichtigen. Heißt hier muss ich nochmal ran. Allerdings konnte ich mit dem Muster schon die Thermik und auch das PWM-Verhältnis der Schlussleuchte anpassen.

Ich werde demnächst mal die Relais durch Mosfets ersetzen um auch die Funktion dieser zu prüfen. Aktuell habe ich noch keine diskrete Schaltung für die Umschaltung des Frontscheinwerfers (AC), hier will ich mir nochmal Gedanken machen, wie ich das in der zweiten Version der PCB machen will. Diesmal nach Möglichkeit ohne die Relais, was den Stromverbrauch drastisch senkt und das ganze sowohl verkleinert als auch günstiger macht.

Ich habe auch schon eine Schaltung für einen neuen Laderegler simuliert, der ohne Gegenspannung auskommt. Der Verwendete OPV ist exemplarisch, für den Einsatz als Komparator können wesentlich günstigere OPVs hergenommen werden. Die Spannungsfestigkeit sollte nach Möglichkeit aber 36V betragen (LM2904 o.Ä.).

Ich überlege noch, ob ich den Laderegler auf einer zweiten Platine aufbaue oder die Schaltung auf der Relais-Platine mit unterbringe.

Einen neuen Blinkgeber habe ich auch schon fertig simuliert. Der Blinkgeber nach Moser funktioniert zwar, allerdings oszilliert er scheinbar dauerhaft, so dass ich im Einschaltmoment teilweise eine halbe Signalperiode auf das erste Aufleuchten warten muss. Das ist bei einem schnellen Spurwechsel in der Stadt (ja, auch da blinke ich!) etwas unpraktisch.

Grüße

Danke, ich hatte nur im Forum gesucht und nichts gefunden!

Hallo zusammen,

ich musste mit meiner KR51/2L letzten komplett in die Eisen gehen, weil mich ein Auto übersehen hat.

Bei'm Bremsen musste ich unangenehmerweise schon feststellen, dass das Vorderrad angefangen hat, zu schwimmen. Seither fängt der Lenker bei'm Gas wegnehmen immer mehr an zu taumeln, so dass ich den Lenker wirklich mit Kraft gerade halten muss, um stabil fahren zu können.

Ich habe aktuell die Stoßdämpfer im Verdacht, das Problem auszulösen. Die Schwalbe ist von '83 und soweit ich weiß sollten noch die originalen Dämpfer verbaut sein (Stand lange in einem Schuppen, seit der Reaktivierung 2013 habe ich alle Unterlagen vom Vorbesitzer übernommen, dort sind keine Dämpfer aufgeführt).

Ich hatte im Winter alles auseinander (siehe meinem anderen Thread) und in diesem Zuge sind in beide Schwingen neue PA-Buchsen reingekommen.

Kennt jemand das Problem bzw. hat jemand eine andere Idee, was das Problem verursachen könnte?

Gruße

Gutten Morgen zusammen,

ich habe mich gestern um das Thema mit der Tachowelle gekümmert und im Elektronik-Halter eine Aussparung für die Welle vorgesehen.

Ich werde das heute wahrscheinlich noch einbauen, ich muss mich leider nochmals mit dem "neuen" Sprithahn beschäftigen. Eine Schraube zur Fixierung des Hebels löst sich, wodurch der Anschlag nicht sauber funktioniert und ich leider wieder Probleme mit der Spritzufuhr habe.

Also wieder den Tank ablassen ...

Abgesehen von der Tachowelle und der Spritzufuhr habe ich ansonsten nur ein Problem mit der Elektrik gehabt: Warum auch immer war auf einmal der Kontakt an Klemme 15/51 (Batterie zum Gleichspannungskreis) weg. Durch die Angewohnheit der Elba, nur mit Gegenspannung zu funktionieren, war bis auf Motor und Frontscheinwerfer alles tot! Finde den Fehler ...

Da werde ich mich wohl auch nochmal dran setzen müssen. Vor allem, da ich für die 51/2E meiner Freundin eine gebrauchte SLEZ besorgt habe.

Hallo zusammen,

Ich bin diese Woche die ersten 150 Kilometer gefahren. Bisher schlägt sich alles gut, nach knapp 100 km hat sich allerdings leider die Tachowelle verabschiedet. Weiß jemand, ob es hier passende Winkeltriebe gibt? Sonst muss ich die Halterung wohl nochmal etwas verändern ...

Die Relais funktionieren soweit gut, im Leerlauf habe ich bei den Blinkern ein leichtes Flattern feststellen können. Hier werde ich bei Gelegenheit mal die Relais gegen die Mosfets tauschen.

Aber die Bremsleuchte und die HS1 muss ich auch noch einbauen.

Vom TüV habe ich leider weiterhin keine Rückmeldung bekommen ...

Ich habe übrigens vor ein paar Tagen schon hier die Kennzeichenhalterung auf Thingiverse veröffentlicht.

Grüße

Hallo zusammen,

ich habe heute mein Moped wieder auf die Straße gebracht.

Im Laufe der Woche habe ich die Fassung für die Sicherungen konstruiert und gedruckt.

Die habe ich heute Mittag eingebaut und dann soweit alles angeschlossen. Sprang auf den dritten Tritt an und läuft wie 'ne Eins!

Die Handy-Halterung muss ich mir auch nochmal zu Gemüte führen. Hat da sonst jemand 'ne gescheite Lösung für die Schwalbe?

Bei der Fahrt zu mir nach Hause (kanppe 10km) hat alles einwandfrei funktioniert. Die Funktion des Frontscheinwerfers (noch der alte 6V, war zu faul heute nochmal die Grundplatte und die Kabel dazu rauszurupfen) muss ich noch bei Nacht testen bzgl. Kontaktflattern o.Ä.

Die Kupplung muss ich noch nachstellen, die Öffnet scheinbar noch nicht weit genug. Dazu gibt's aber ja Youtube

Die Blinker sind bei Tag übrigens lange nicht mehr so übertrieben hell wie auf dem Bild oben bei Nacht zu sehen. An der Ampel im Stand hinter einem modernen Auto hätte ich gesagt sind die Blinker gleich hell.

Ich werde demnächst nochmal versuchen, mich mit dem TüV in Verbindung zu setzen bzgl. der Abnahme. Bin mal gespannt, ob ich da tatsächlich auch jemanden physisch an's Telefon bekomme, oder ob ich wieder nur die Dame vom Band erreiche ...

Grüße ,)

Guten Abend zusammen,

ich habe heute die Kabel soweit alle fertig gemacht und die Sicherungen mal provisorisch mit 4,8mm Klemmen angeschlossen.

Die Batterie habe ich auch noch reingesetzt und mal einen kurzen Test gemacht:

LED-Birnchen für die Tachobeleuchtung ist mega.

Schlussleuchte passt soweit auch (das ist noch die Glühlampe).

Blinker sind mega hell. Ich habe gerade keine Soffitte zum vergleichen da, aber ich würde behaupten die LEDs sind fast doppelt so hell.

Statt 18W Glühlampe sind jetzt 4,2W LEDs verbaut, Lichtausbeute sollte nach hinten wie nach vorne 54cd bei 120° Abstrahlwinkel sein nach Datenblatt.

Bezüglich des Kennzeichenhalters haben mich Nachrichten erreicht, ob ich denn die Datei teilen könnte.

Ich werde das Design in den kommenden Tagen auf Thingiverse veröffentlichen. Falls jemand noch Anregungen zu der Halterung hat bin ich gerne offen.

Falls jemand keinen 3D-Drucker zur Hand hat kann ich auch gerne auf Anfrage welche drucken und verschicken, Materialwert liegt iwo im Centbereich (auch wenn die bei Ebay für 8€ zzgl. Versand angebiten werden).

So, gerade zum Feierabend noch kurz das neue Saisonkennzeichen montiert. Der Halter dafür passt jetzt auch endlich (fast) genau.

Jetzt kann die Haube für den Tafelwechsel drauf bleiben.

Trotzdem finde ich solche einen Stecker statt der Lüsterklemme zur Haube einen sinnvollem Tausch!

Ich hätte noch 8 Stk. über falls jemand braucht (Raum Berlin), die kommen ja immer im 10er Pack.

Hallo zusammen,

ich habe gerade die Elektrik in's Moped verfrachtet.

Der Verteilerkasten ist nochmal neu in größer gekommen, ich hatte die Länge der Stecker unterschätzt.

Das Anschließen der Platine hat gut geklappt. Wichtig ist hier, dass die Stecker der Schalzkontakte isoliert sind. Ich habe überall blanke Buchsen mit Isoliertüllen benutzt. Bekommt man generisch bei Exxx.

Die Verkabelung des Zündschlosses ist nur noch sehr spartanisch, lediglich die Batteriespannung und die Zündung selber werden geschalten. Die Schluss- und Bremsleuchte sind über eine Sicherung (fehlt aktuell noch) direkt auf 6V geklemmt und der Frontscheinwerfer ist auch Dauerlicht umgeklemmt. Lediglich die Parkleuchte muss ich noch anschließen.

Die Tachowelle passt gerade so an der Halterung vorbei, mal sehen ob die sich bald verabschiedet oder ob das so funktioniert.

Trotz der Stecker dahinter hat sogar das Signalhorn auf den ersten Anhieb gepasst, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht.

Was jetzt noch zu tun bleibt:

1. Fertig machen und anschließen des Sicherungshalters
2. Einbauen des Zündsteuergerätes
3. Befestigen der Karosserieerdung (Mutter M5 besorgen )
4. Anschließen der Parkleuchte
5. Schlussleuchte fertig machen
6. Deckel für den Elektronik-Kasten drucken
7. Hoffen dass die HS1 noch rein passt (der alte Scheinwerfer passt )
8. Das ganze bei'm TÜV vorstellen

Guten Abend zusammen,

ich habe diese Woche noch die Halterung für die Leiterplatte konstruiert und gedruckt. Die Verbinderklemmen aus dem Leitungsverbinder sind auch nach vorne in den Lampenkasten gewandert und haben ihren Platz direkt unter der PCB gefunden. Hier war ein bisschen mehr Platz, weshalb ich hier großzügig war.

Der Halter wird vorne an die Montagepunkte des alten Gleichrichters geschraubt. Hierfür habe ich noch Senkkopfschrauben von den Trittbrettern übrig. Die Elba kommt in Fahrtrichtung Links über die Zündspule.

Die Leitungsverbinder sind in zwei Reihen angeordnet, unten einmal eine große Masse-Gruppe mit 5 maximal 5 Doppelverbindern in Fahrtrichtung rechts, links die geschaltene Versorgungsspannung mit ebenfalls 5 Doppelverbindern.

Oben sind 10 einzelne Doppelverbinder verbaut, es würden auch Einzelbrücken gehen, die sind allerdings etwas lose (hängt mit der Druckausrichtung ect. zusammen, konstruktives Thema). Ich hatte allerdings genug Doppelbrücken da, deshalb habe ich die jetzt einfach mal bestückt.

Angedacht sind oben folgende Belegungsmöchlicheiten:

- Batterie

- Blinker L

- Blinker R

- Schlussleuchte

- Bremsleuchte

- Signalhorn

Diese Anschlüsse werden jeweils alle über eine Sicherung geführt und stehen dann hier zum Abgreifen bereit. Die Blinker und auch die Brems-/Schlussleuchte sind für den zusätzlichen Anschluss eines Kabels zum Anhängeranschluss gedacht.

Die Doppelbrücken unten sind über einen Draht zusammengelötet.

Die Schale für die PCB wird über dem Verteilerblock montiert. Links ist noch ein Platz für eine USB-Platine.

Hallo zusammen,

ich habe mir den Schaltplan der Elba angesehen:
Der OP wird von der Klemme 49 versorgt. Auf den ersten Blick scheint das der Grund zu sein, warum die Elba ohne Gegenspannung nicht funktioniert.

Wenn ich die Versorgung des OPs aus der Eingangsspannung heraus realisiere (Widerstand in Reihe mit Zenerdiode zur Spannungsbegrenzung) sollte die Elba im Anschluss eigentlich auch ohne Batterie funktionieren.

Als Alternative dazu habe ich den "Holzhammer-Laderegler" im Netz gefunden:
Insbesondere die modifizierte Schaltung sieht interessant aus, hat damit jemand Erfahrungen?

Zitat von Schwarzer_Peter

Die ELBA funktioniert nur mit angeschlossener und geladener (!) Batterie. Klingt komisch für eine Ladeanlage, ist aber so.

Hey Schwarzer_Peter,

das habe ich auch recherchiert, warum auch immer das so ist (ich bin noch nicht dazu gekommen, den Schaltplan genauer nachzuvollziehen).

Wie auch immer, ich bin gerade dabei, die Leitungsverbinder in die Halterung der PCB zu integrieren. Leider muss ich noch was messen bevor ich das endgültige Teil drucken kann. Aber der erste Test heute Mittag war schon ganz gut.

Guten Abend zusammen,

ich habe heute die Elektrik mal provisorisch zusammengeklemmt (alle Massekabel mit Wagos zusammengesteckt, ect).

Leider will die Elba nicht so richtig, liefert nur 0,7 V. Verbindungen habe ich alle durchgemessen, die sind soweit in Ordnung. Aus dem Gleichrichter bekomme ich entsprechend Spannung.

Ich werde diese Woche die Elba mal mit einer AC-Spannung durchmessen, mal sehen ob die kaputt ist oder ich einfach nur was am Gleichrichter falsch gesteckt habe

Zitat von Mainzer

Die Platine sieht gut aus, für meinen Geschmack sind die Flachstecker aber zu dicht aneinander. Ich hätte auch statt der Relais BTS436L2 o.ä. genommen, die können das gleiche und sich kompakter+vibrationsbeständiger.

Die Flachstecker sind wie ich schon mal erwähnt habe so ausgeführt, dass man auch Wannenstecker im Rastermaß 3,81 mm nutzen kann. Ansonsten gebe ich dir Recht, ich würde die Flachstecker definitiv nicht unter Spannung stecken bei dem geringen Abstand. Allerdings wäre die PCB ansonsten nochmal ein gutes Stück breiter geworden.

Ich weiß nicht, ob du dir das Bild der unbestückten PCB oder den Schaltplan angesehen hast, unter den Relais sind Bestückpositionen für Mosfets im Package TO220 vorhanden. Die IRF4905 haben einen geringfügig größeren R_DS,On als der genannte High Side Switch, allerdings sind diese Bauteile im Gegensatz zum BTS436 nicht abgekündigt, sind für höhere Ströme geeignet und auch wesentlich einfacher zu bekommen und zu verbauen ,)