Beiträge von crimson_tobi

    Jo Andre, das sieht so aus:
    P2 stellt den Wert der Stromquelle ein die aus T4, D6 und dem Drumherum gebildet wird.
    Der Wert ist aber auch von P3 über R12 abhängig.
    Zeitabhängige Punkte lassen sich in der Schaltung einige finden.
    Zum Beispiel R11 mit R10 zu C3 und C4, da hängt dann aber auch R9 mit drin und bringt uns wieder zu der Stromquelle...


    Fazit:
    Einen gewissen Einfluß haben die Potis auf die Zeitglieder schon, P3 sicherlich in höherem Maße als P2.
    So wie ich das sehe, sind die in erster Linie aber nicht für die Takteinstellung gedacht.
    Tu was Du nicht lassen kannst, ich würd' die Finger davon lassen.


    Never change a running system!


    tobi

    Rollerfahrer
    Das die Frequenz bei laufendem Motor höher liegt, ist normal.
    Bei laufendem Motor ist die Gleichspannung alles andere als sauber.
    Um für Gleichspannung und Wechselspannung die gleiche Masse zu haben wird mit Einweggleichrichtung gearbeitet um die Gleichspannung aus der Wechselspannung zu erzeugen. Geglättet wird die Gleichspannung nur durch die Batterie und das kann nicht so gut funktionieren.
    Selbst mit anderen Schaltungen, die mit aufwendigeren Filtern arbeiten, kriegt man den Effekt nicht ganz weg.


    Warum Dein Blinkgeber regelmäßig stirbt, kann ich Dir auch nicht sagen...?(
    Ich hatte mal einen (Swallowkings) zu Testzwecken gebaut, der lief gut!


    Warum brauchst Du überhaupt 'nen neuen Blinkgeber? Der in der ELBA ist vollelektronisch und einstellbar!
    Guckst Du hier:


    http://www-user.tu-chemnitz.de…mson/pages/ELBA%206V.html


    Gruß
    tobi

    Ups, blöder Fehler, sorry, sorry...
    Das tolle POTI, daß ich empfohlen habe ist garnicht das welches ich empfehlen wollte.
    Deshalb die Bauteilliste nochmal mit richtigem Poti:


    1 MOS 4093 -IC
    1 BC 548 C -Transistor
    1 1N4001 -Diode
    1 Fin 36.11 5V -Relais
    1 CPM 121 -Summer (der muß nicht drauf, einfach weglassen)
    1 rad 22/25 -ELKO
    1 MKS-2 1,0u -Kondensator
    1 Metall 1,2 kOhm
    2 Metall 15 kOhm
    1 PT 10-L 5,0M -kleineres Poti!!!!!!!!!!
    1 GS 14 -ein Sockel für's IC, kann man auch weglassen wenn man löten kann...
    3 FS-PW-6,35 -die Flachsteckhülsen, ganz besonders praktisch...


    Jetzt hat das Poti die richtige Bauform und der Wert stimmt auch wieder mit dem von Swallowking überein. Eins mit 2,5M tut's aber auch, der Wert ist groß genug.


    Schönen Dank an den Andre!


    tobi

    Zitat


    Original von tilman81:
    Also du machst die Zündung an der Blinkgeber macht einmal "klack" und der Summer geht an? Löte mal den blöden Summer da wieder raus. Ich hatte anstatt des Summers ne LED drin, und da gings auch nicht. Irgendwas haut da nicht richtig hin in er Schaltung. Also versuch mal ohne den Summer, evtl. gehts dann.


    MfG Tilman


    Wenn Du 'ne LED statt des Summers einbaust kann das nicht gehen.:rolleyes:
    Die LED liegt dann parallel zur Wicklung des Relais und begrenzt die Spannung auf etwa 2 Volt. Das ist für die Wicklung einfach zu wenig, da kann das Relais nicht schalten. Der Summer begrenzt die Spannung nicht, hat damit also nix zu tun!!!


    Das das Relais einmal klackt hat mir der Andre nicht verraten, sonst hätte ich aus seiner Geschichte wohl kaum ein kaputtes Relais geschlußfolgert.
    Mit dieser neuen Information stelle ich eine neue Diagnose:
    Das Gatter vom 4093 mit Ausgang an PIN 10 ist kaputt.
    Wie hat er das wohl geschafft???


    Dann noch was zum POTI:
    Auch mit dem halben maximalen Widerstandswert lassen sich unzulässig niedrige Blinkfrequenzen einstellen!
    Wem das nicht langsam genug ist, der kann den 1uF-Kondensator durch einen 2,2uF ersetzen. Kommt auf's selbe raus.
    Ich habe das kleinere Poti verwendet, weil die Platine damit kleinere Abmaße bekommt und in die alte Blinkerhülse paßt.


    der tobi

    Hallo zusammen,
    eigentlich hat jeder von Euch eine ausführliche mail zum Aufbau des Blinkgebers bekommen...
    Da einige von Euch die mail wohl nicht sooo interessant fanden und sie wahrscheinlich doch nicht aufgehoben haben, kommt sie hier nochmal!



    Es sollten sich alle Teile leicht wiederfinden lassen, soviel is' es ja nich. So muß die Platine dann aussehen wenn Ihr alles fertig habt und von oben draufschaut.
    Wenn Ihr Euch mal den 4fach-NAND-Schmitt-Trigger anschaut (das ist das 14beinige IC namens 4093), fallen Euch sofort 2 Balken auf. Das sind Lötbrücken, die kommen auf der Bestückungsseite unter das IC. Die Bestückungsseite ist die Seite wo kein Kupfer ist! Lötbrücken braucht Ihr nicht extra kaufen, die überlangen Beinchen der ViertelWattWiderstände sind lang genug. Also erst Widerstände einfädeln, dann anlöten und dann Beinchen abknipsen, die dann zurechtbiegen und als Lötbrücken verwenden.
    Bei dem IC müßt Ihr unbedingt aufpassen wierum Ihr das Ding einlötet. Auf einer Seite ist 'ne Kerbe, da ist der erste Pin, manchmal gibts auch 'nen kleinen Punkt über der 1.
    Mit dem Elko, der mit den 22µ, dem Kleinsignaltransistor und der Diode müßt Ihr auch aufpassen.
    So, jetzt noch was ganz generelles:
    Immer erst die kleinen, flachen Teile einlöten, dann die großen.
    Macht keine Kaltlötstellen, der frische, fertige Lötpunkt muß glänzen, etwas an den Beinchen hochfließen und das Lötauge komplett abdecken.
    Das wird gut fließen, die Platinen sind extra mit Lötlack behandelt.
    Baut das Ding gut isoliert ein.
    Schließt es ordentlich an. Der obere Flachstecker ist für die 6V, der mittlere geht zu den Blinkleuchten (hier ist dann noch der Schalter dazwischen), der untere geht zur Masse. Auf der Kupferseite sind auch kleine Symbole.
    Der alte Blinkgeber hat keinen Masseanschluß, den müßt Ihr euch noch ziehen. Ohne Masse wird der Blinker nicht funktionieren.

    Alles klar???


    tobi

    nochmal für alle die nicht wissen was auf meine Platinen gehört:


    1 MOS 4093 -IC
    1 BC 548 C -Transistor
    1 1N4001 -Diode
    1 Fin 36.11 5V -Relais
    1 CPM 121 -Summer (der muß nicht drauf, einfach weglassen)
    1 rad 22/25 -ELKO
    1 MKS-2 1,0u -Kondensator
    1 Metall 1,2 kOhm
    2 Metall 15 kOhm
    1 PT 10-L 5M -kleineres Poti!!!!!!!!!!
    1 GS 14 -ein Sockel für's IC, kann man auch weglassen wenn man löten kann...
    3 FS-PW-6,35 -die Flachsteckhülsen, ganz besonders praktisch...


    Ein paar Platinen sind noch da!


    Rollerfahrer:
    Keine Sorge: Kommt Zeit, kommt Platine...


    Gruß
    tobi

    Hallo Schorsch,
    ja, ja, so ganz leicht hat man's als Handschaltungsfahrer nicht.
    Das ist schon 'ne etwas frickeliche Angelegenheit, die Schaltung greift aber sauber, wenn sie erst einmal richtig eingestellt ist.
    Du scheinst dem Ziel schon recht nah zu sein, deshalb kannst Du die Prozedur etwas abkürzen, indem Du die Baudenzuglänge nur wenig änderst und darauf achtest das sie mit ganz wenig Spiel laufen aber nicht unter Spannung stehen. Ich würde aber empfehlen von vorn anzufangen.
    -Baudenzüge lockern
    -am Motor auf Leerlauf stellen
    -am Lenker Leerlauf einstellen
    -dann beide Baudenzüge gleichmäßig wieder längerdrehen, die Wippe am Motor darf sich nicht drehen
    -wenig Spiel einstellen


    Ich weiß jetzt nicht genau wie das bei mir ist, das ist nämlich in Fleisch und Blut und entzieht sich deshalb den bewußten Erinnerungen:
    wenn ich auf Ampeln zufahre schalte ich meist direkt in den Leerlauf ohne den 2. Gang zu nutzen. Ich ziehe die Kupplung gebe kurz Gas und drehe den Schaltgriff bis zum Anschlag durch und gehe dann etwas zurück, dann habe ich den Leerlauf. Ich bin mir nicht sicher ob man da wirklich bis in den ersten kommt. Anderer seits ist unter dem 1. noch etwas Platz damit sich noch etwas überdrehen läßt.


    Noch ein Tip: Runterschalten immer mit Zwischengas, da gehen die Gänge wesentlich leichter rein...


    Gruß
    tobi

    So, nachdem hier nicht viel neues zu erfahren war habe ich mir viel Zeit genommen und mir die Sache noch mal durch den Kopf gehen lassen.
    Letztendlich hat die Neugier gesiegt und ich hab mir 'nen neuen Beru-Stecker geholt. 5 Öre gehn noch... Sieht auch fast wie der Alte aus.
    Fazit:
    Etwas mehr Anzug, springt besser an, läuft im ganzen etwas ruhiger.


    Von radikalen Verbesserungen kann ich allerdings nicht berichten.
    Auf jeden Fall bleibt der Stecker drauf.
    Mal sehn, was der Langzeittest ergibt...


    tobi

    Du wirst ja wirklich hart geprüft...
    Mir ist da noch was eingefallen:
    Der Unterbrecher ist schon mal mit so 'nem Schutzlack überzogen, damit er im Lager nicht korodiert.
    Der ist farblos und ziemlich hartnäckig.
    Der läßt sich mit Benzin anlösen und dann mit dem Fingernagel abkratzen.
    Schau mal wie der Widerstand über'm Unterbrecher ist (bei eingeschalteter Zündung). Kleiner als 1 Ohm muß er sein bei geschlossenem Unterbrecher, wenn er um 3...4 Ohm liegt mißt Du die Primärwicklung und der Unterbrecher schließt nicht...


    Vielleicht hilft's...


    tobi

    Zitat


    Original von Prof:
    Wollte der King nich auch seine Entwicklungen selber bauen und verkaufen? Nich, dass hier noch Konkurrenz entsteht ;)


    MfG
    Ralf


    Ups, daran habe ich ja garnicht gedacht, da sollte ich ihn wohl erst mal fragen...


    tobi

    Hallo simmiopi,
    hab mir Dein Thema mal wieder angeschaut. Dabei habe ich gesehen, daß Du den Blinkgeber von Swallowking bauen möchtest.
    Vielleicht hast Du's schon gesehen, ich habe eine Platine für das Ding entworfen, falls Du eine haben möchtest...


    Gruß
    tobi

    So, jetzt nochmal für alle:
    Ich habe Eure zahlreichen mails gelesen.
    Da die Fragen eigentlich immer auf's selbe hinauslaufen, mach' ich's jetzt mal ganz offiziell und für alle.
    Wenn niemand Fehler auf dem Layout findet, werde ich die Platinen ätzen.
    Wann das passiert, kann ich Euch noch nicht sagen.
    Ich werde Euch dann informieren.
    Am einfachsten ist es wohl, wenn Ihr mir das Geld überweist.
    Die Kontonummer bekommt Ihr per mail, wenn's soweit ist.
    Die Idee mit dem Rückumschlag ist nicht schlecht, da hab ich etwas weniger zu tun. Da dann die Post aber an jedem Brief 'ne Extramark verdient, lassen wir das besser und Ihr mailt mir einfach nur Eure Adressen.
    Wie die Kosten genau aussehen läßt sich noch nicht mit Sicherheit absehen, das hängt stark von der Teilnehmerzahl ab.
    Wenn ich Sammelbestellungen rausschicken soll, dann koordiniert das bitte selbst und schreibt mir wer da mit drinsteckt damit ich nix doppelt verschicke!


    Euer
    tobi

    tilman81

    Zitat


    Original von tilman81:
    Tobi
    Weis net wegen dem Widerstand. Hab das laut SwKis Liste bestellt und einen mit RM 15 bekommen. Hat glaub ich auch 1/4 W vieleicht ein anderer Hersteller. Wollte es nur sagen nicht das dann nachher die Bauteile nicht drauf passen.


    MfG Tilman



    Jo, da haben Dich die Leute bei Reichelt wohl beschissen, nach Swallowkings Liste gehören da die ganz normalen 0207/RM10 rein.
    Nicht traurig sein, ich schicke Dir die 15kR dann mit...:D


    Gruß
    tobi