Beiträge von MacHeba

Mahlzeit!

Mir zuckte beim Durchlesen grad ein Zündfunke durch den Kopf:

Kann es sein, daß dein neuer Zündkerzenstecker entweder defekt ist, oder eine sog. Vorfunkenstrecke hat?

Das würde erklären,
-warum die ausgebaute Kerze immer einen Funken zeigt (hat ja keinen Kompressionsdruck mehr, gegen den sie anfunken muß)
- warum dein Zündkabel einem Weidezaun alle Ehre macht (Spannung an der Zündspule ist höher durch die insgesamt längere Funkenstrecke)
- warum die geringste Feuchtigkeit an der Lunte den Knall im Schnapsglas verhindert (Spannung reicht dann nicht mehr für beide Funkenstrecken)

Meß den Stecker doch mal mit einem Ohmmeter durch, so Du hast. Sollten maximal einige Kiloohm sein, mehr aber nicht.

Glück Auf!

Mac Heba

Mahlzeit!

Die Kabelhalter zum Kleben könnten funktionieren, wenn die Klebeflächen trocken, sauber und fettfrei sind. Außerdem vor dem Verkleben unbedingt leicht anwärmen, dann könnte das klappen. Die gibts manchmal auch im Baumarkt oder im Elektronikfachhandel.

Ansonsten Pfusch nach folgender Methode:
-Eine Schraube des Gepäckträgers mit einer Karosseriescheibe unterlegen und Kabel hier festklemmen.
- Wenn noch kleine Reste der Laschen da sind: 1mm-Loch reinbohren und mit Draht anrödeln
- Vorne am Motortunnel mit Kabelbinder an die Löcher für die Gummischnur anstrapsen.

So hab ich das bei mir gemacht, und hält astrein.

Viel Erfolg!

Mac Heba

Mahlzeit!

Wenn Du den Deckel schon mal ab hast, kannst Du, wenn Du Lust hast, noch den Simmerring an der Kurbelwelle wechseln.

Der befindet sich hinter dem Primärritzel (kleines Zahnrad links von der Kupplung), Maße hab ich grad nich' im Kopp.

Sicherungsblech hinter der Mutter vorsichtig zurückbiegen, nicht mit dem Vorschlaghammer draufwemsen. Ritzel festhalten mit Spezialvorrichtung oder großer Rohrzange UND (WICHTIG!!!) dazwischengelegtem Lappen / Ledergurt / Gartenschlauch!
Mutter lösen, Ritzel abheben (Maulschlüssel unterlegen, Holzkeil zwischen Schlüssel und Gehäuse und mit dem Handballen abdrücken).
Simmerring mit Schraubenzieher oder Spaxschraube herauswürgen, dabei weder Gehäuse, noch Kurbelwelle zerkratzen und auch das Lager dahinter nicht zerwürgen.
Neuen Simmerring innen leicht einölen und eindrücken.
Ritzel wieder aufsetzen, dabei den Halbmond in der Nut nicht vergessen!
Mutter anziehen mit Herz und Verstand oder 25Nm, dabei wieder mit der geschützten Zange oder Spezialvorrichtung gegenhalten.
Sicherungsblech mit Zange oder Meißel wieder zubiegen.

Feddich!

Viel Erfolch!
Mac Heba

EDIT: Ups, da war einer schneller, kürzer und präziser... Sorry!

Mahlzeit!

Sofern deine Kupplung und Schaltung korrekt eingestellt sind sowie die richtige Menge des richtigen Getriebeöls drin ist, brauchst Du Dir beim sachgemäßen Umgang mit dem Getriebe keine Gedanken zu machen

Das Getriebe macht immer irgendwelche Geräusche beim Schalten, allerdings sollte das kein lautes Krachen ("KRACK...") sein, sondern mehr ein sattes Einrasten ("tsch'ck...") der Gänge.

Wie Du schon bemerkst, das Getriebe ist nicht synchronisiert und eine Ölbadkupplung trennt nie zu 100% (was aber die fehlende Zwangssynchronisierung wieder etwas wettmacht). Hat nämlich den Vorteil, daß bei laufendem Motor nie lange Zahn auf Zahn bzw. Kugel auf Losrad steht und somit die Gänge schnell und recht sanft reinflutschen.

Schalte sanft und erfreue Dich an dieser herrlichen Schaltbox
Gruß,
Mac Heba

Mahlzeit!

Ich habe zwar keine Vape-Erfahrung, aber was ich mir so zusammengelesen und -überlegt habe ist folgendes:

1. Tuning ist das nicht. Die Vape macht nix anderes, als zum vorgesehenen Zeitpunkt einen Zündfunken zu generieren und Strom für Licht und alles andere zu erzeugen, nur halt wesentlich kräftiger als die Original Schwunglichtmagnetzündung. Die 16000 1/min sind die Drehzahl, bis zu der die Vape einwandfrei einen Zündfunken generieren KANN, wenn der Motor konstruktiv diese Drehzahlen erreichen überhaupt könnte.
Das heißt nicht, daß der Serienmotor dann nur durch Einbau der Vape diese Drehzahl erreicht. Diese ist noch von der gesamten Auslegung von Motor, Ansaug- und Abgasanlage abhängig.

2. Wenn Du beim Einbau keine Fehler machst, sollte die Vape genau so rund laufen wie die bisherige Schwungscheibe. Dem Motor ist es egal, ob er ein Ostdeutsches oder Tschechisches (?) Schwungrad dreht.

3. Elektronischer Drehzahlmesser ist zur Zeit auch eine meiner Bastelüberlegungen. Einen mechanischen kannst Du nur bei den jüngeren Modellen mit dem M501-Motor nachrüsten. Bei der Vape könnte aufgrund der moderneren Auslegung der Zündung eventuell ein elektrischer DZM aus einer modernen Maschine (Yoghurtroller? 80er?) anschließbar sein.

Gute Nacht!
Mac Heba

Mahlzeit!

Welche Frontabdeckung meinst Du? Die Lampenkanzel, oder das Alublech vor dem Lenker, was Du beim Fahren zwischen den Knien hast?

4 freie Kabelenden hört sich nach Motorkabelbaum an. Sind die Kabel zufällig rot-gelb, rot-weiß, grau-rot und braun-weiß?
Du dürftest also deinen Motor nicht per Zündschloss abstellen können, wenn der nicht angeschlossen ist.
Ein schwarzer "Kasten" war allerdings bei der 51/2 vorgesehen unter der Abdeckung, bei der /1 gehört da der Luftfilter hin. Der Kasten ist ein simpler Leitungsverbinder, der den Motorkabelbaum mit dem Rest der Schwalbe verbindet. Bei der /1 geht jedes Kabel aus dem Baum direkt an seinen Zielort, ohne zentralen Verbinder.

Wärmstens empfehlen kann man hier immer wieder die toften Schaltpläne vom Harry: http://www.moser-bs.de. Es könnte sehr gut sein, daß Du jedes einzelne Kabel anhand seiner Farbe und der Klemmenbezeichnungen am Zündschloß nachverfolgen muß, um sie wieder zu paaren.

Hast Du evtl. mal 'n Foto?

Viel Erfolch!
Mac Heba

Mahlzeit!

Auch auf die Gefahr hin, mal wieder in mein Fettnäpfchen zu treten und Sachen unnötig kompliziert zu machen:

Zitat

und wg den Blinkern. Der Unterschied ist einfach das die Ns vor nem gewissen Datum gebaut wurden wo Blinker noch nicht Pflicht waren.

Das Datum liegt in der Zukunft In der aktuellen StVZO ist in §54 Abs. 5 Punkt 4 immer noch geregelt, daß Kleinkrafträder und sogar Leichtkrafträder prinzipiell keine Fahrtrichtungsanzeiger brauchen.

AAABER:

Was ich immer wieder gesagt bekommen habe:
Wenn an einem Fahrzeug serienmäßig Blinker verbaut bzw. vorgesehen waren, müssen diese auch verbaut bleiben. Also nix mit einfach abbauen und gut ist!

Wo diese Aussage aber nun gesetzlich verankert ist, habe ich allerdings noch nicht herausbekommen.
Ich gehe einfach mal davon aus, daß dieses mit in der Betriebserlaubnis des jeweiligen Fahrzeugtyps festgeschrieben ist, und zwar in der ungekürzten Version, die irgendwo beim KBA im Aktenkeller schlummert. Der Zettel, den wir immer mit uns führen ist ja nur ein Auszug mit den nötigsten Daten.

So, und jetzt dürft Ihr mich wieder hauen

Gruß,
Mac Heba

Mahlzeit Fahrner,

1,5 Liter Schmakodder im Luftberuhigungskasten weisen meist auf lange Standzeit hin. Es ist Benzin, welches durch einen undichten Sprithahn und ein nicht exakt schließendes Schwimmernadelventil nach und nach in den Vergaser und dann in den Ansaugkasten gelaufen ist.

Zum einen ist meist begleitend zu dieser Spritdurchlaufaktion der Vergaser komplett mit alten Zweitaktöl verranzt und völlig ohne Funktion.
Zun anderen sorgt der Schmadder im Ansaugtrakt selbst bei intaktem Vergaser für zu fettes Gemisch und wird u. U. mit in den Motor gesaugt. Auch das hindert ihn am anständigen Laufen.

Also mal den Vergaser zerlegen, Teile in Verdünner einlegen und reinigen, siehe FAQ. Der Sprithahn könnte auch mal zerlegt und gereinigt werden, dann eine neue Vierlochdichtung besorgen und einbauen.

Wenn dann nichts mehr ist, sollte sie anspringen...
Wenn sie nicht anspringt treffen wir uns wieder hier!

Viel Erfolg!
MacHeba

Mahlzeit!

Solange die LED-Blinker ein E-Prüfzeichen haben, sollte einem Einbau nichts im Wege stehen. Aber bitte, bitte keine Blechteile zerbohren!

Die Stromversorgung könnte ein Problem darstellen, denn mit einem anderen Vorwiderstand dürfte es nicht getan sein. Stark vereinfacht ausgedrückt, leuchten LEDs unter einer gewissen Mindestspannung (ca. 2 Volt) gar nicht, darüber fangen sie dann schlagartig das Leuchten an, und der Vorwiderstand begrenzt den Strom.

Deswegen werden bei 12V-LED-Latüchten z.B. 5-6 LEDs in Reihe geschaltet sein, bei 6V noch 2. Du müßtest also die Verschaltung im Innern ändern, wenn es denn überhaupt geht, hängt vom Aufbau der LED-Blinker ab.

Der Blinkgeber veträgt eventuell auch mehr als 18W, da brauchst Du vorne keine schwächeren Lampen reinsetzen. Ob 15W vorne auch erlaubt sind, weiß ich nicht. Würde aber davon ausgehen, daß in jede Beleuchtung auch die vorgesehene Lampenstärke rein muß.

Ansonsten bau doch den elektronischen Blinkgeber vom Harry nach, der kann mehr als 18W und blinkt dann auch nicht schneller.

Viel Erfolg!

Mac Heba

Mahlzeit!

Ich bin auch Dummschwätzers Meinung mit dem Leerlaufschalter, manche SR50 hatten ja wohl einen.

Deshalb noch mal ganz blöd gefragt (auch wenn es vielleicht nervt, sorry): Dieser Masseanschluß am Motor, von dem Du gesprochen hast, wie sieht der aus?

Ist das eine kleine Blechfahne, die unter eine Schraube des Kupplungsdeckels geklemmt ist, so etwa auf Höhe des Vergaserflansches? Dann ist es wohl richtig und ich weiß nicht weiter...

Oder ist es eine Klemme oben auf dem Motorgehäuse etwas weiter hinten, so etwa auf Höhe von Kickstarter und Schalthebel? Dann wäre es ein Leerlaufschalter und das Fehlerbild wäre geklärt.

Viel Erfolg!

Mac Heba

Hallo zusammen,

sorry, daß ich den Thread noch mal rauskrame:

simmiopi: Danke für das Angebot! Allerdings wohnst Du doch 'ne Ecke weit weg von mir, so daß ich da leider spotan nicht zuschlagen kann. Außerdem stoße ich, glaube ich, auf Unverständnis, wenn ich im Schuppen meiner Eltern noch ein altes Moped lagern will. Ich komme aber gerne darauf zurück, wenn sich mir eine Möglichkeit bietet.

Dank Condors Hilfe habe ich jetzt eine Menge mehr Infos zu dem Mopped. Alles weitere wird der Sommer zeigen.

Danke an alle!

Gruß, Mac Heba

Mahlzeit!

Beim großem C...ts, ts, ts.....
Versuchs mal beim großen R: http://www.reichelt.de
Lampen BA7s, in Hülle und Fülle, auch 12V/0,1A, was 1,2W macht.

Wenn es unbedingt LEDs sein sollen, auch die gibt es da, halt etwas teurer, aber auch für 12V, BA7s.

Wenn selber basteln: Bitte nicht versuchen, 1,2 Watt aus einer normalen LED herauszukitzeln, das riecht lustig, gibt aber wenig Licht.

Hol Dir eine LED nach Wahl und das Datenblatt dazu, Faustregel für Wald-und-Wiesen-LEDs: 2V (rot) - 3,5V(weiss), ca. 15-25 mA (sagen wir 20).
Vorwiderstand berechnen Pi mal Auge:
(12V - 2V) / 0,02A = 500 Ohm (rote LED), nächster Normwert 470Ohm oder 560 Ohm.
(12V - 3,5V) / 0,02A = 425 Ohm (weisse LED), nächster Normwert 470 Ohm.

Polung beachten und in alte Lampenfassung löten, und mal sehen, ob die Helligkeit ausreicht.

Ich würd 'ne normale "Lampe, Glüh" nehmen!

Gruß, Mac Heba

Mahlzeit!

Ladeanlage reparieren ist prinzipiell möglich, wenn die nötigen Kenntnisse vorhanden sind.

Meines Ermessens dürfte meist als erstes die sich darin befindliche Halbleiterdiode das Zeitliche segnen, durch Überlast oder verpolte Batterie.

Solange sich keine Batterie in der Schwalle befindet, ist es den restlichen Komponenten erstmal Wurst, ob Gleich- oder Wechselspannung anliegt. Für die Batterie ist allerdings Gleichspannung zwingend erforderlich.

Es wäre möglich, die Diode der Ladeanlage entweder zu ersetzen oder eine zweite in die Leitung von der Ladeanlage zur Batterie einzubauen, da die serienmäßig vorhandene (Diode) nach ihrem Ableben meist einen (beinahe) Kurzschluß darstellt.

Hierzu besorgt man sich einen möglichst leistungsfähigen Typ einer Siliziumdiode im einschlägigen Fachhandel, sollte so mindestens 3 - 5 A Spitzenstrom abkönnen (z.B BY500/200 oder ähnlich). Die Diode ist zwischen dem Ausgang der Ladeanlage (Klemme51) und der Glassicherung zum Pluspol der Batterie (Klemme 30) anzubringen. Die Kathode (Seite mit dem Ring) muß dabei an der Batterieseite (Kl 30) angeschlossen werden. Alle blanken Klemmen isolieren, fertig.

In der Regel sollte das funktionieren, wenn die Diode der Ladeanlage wirklich einen Kurzschluß hat. Liegt eine Unterbrechung vor, so muß man natürlich diese suchen und beseitigen. Da wird es einfacher sein, eine neue Ladeanlage zu besorgen.

Bei Fragen einfach fragen!

Viel Erfolg!

Mac Heba

Mahlzeit!

Jaja, gegooglet hatte ich ja auch schon, und etwas habe ich ja gefunden, eben genau das, was Alfred sagte. Bringt mich aber nur bedingt weiter...

Ich könnte mal bei der Adresse nachforschen, ob es die nach über 40 Jahren noch gibt, das wäre in der Tat eine Möglichkeit.

Just in der heutigen Mittagspause hat sich aber noch etwas weiteres ergeben: Ein Arbeitskollege, der seit 5 Jahren im Nachbarbüro sitzt, hört beim Benzingespräch mit einem Kollegen zu und meint:

"'ne Komar? Hatte ich mit 15 auch mal. Kann ich meinen Vater mal zu fragen, der ist pensionierter Beamter in Polen, der kennt bestimmt wen beim Zulassungsamt...."
Hätte man's gewußt...

Ich hatte halt vermutet, daß hier im Nest jemand ähnliche Erfahrungen mit einem anderen Ostfahrzeug gemacht hat, für das dieser nette Service des KBA halt nicht verfügbar ist.
Aber jetzt gucken wir mal!

Gruß, Thorsten

Mahlzeit!

Mal was ganz anderes. OK, es geht auch um ein Möp, auch um ein altes, und auch aus dem Osten, sogar noch etwas weiter östlich...

Nach den Schwalben kam bei mir eine ZZR Komar (siehe Bild) angespült. Leider gib es dazu im Internet recht wenig Infos, zumindest auf Deutsch oder Englisch. Einige Seiten auf Niederländisch und Polnisch wären noch da...

Kann mir einer genaueres dazu sagen?
Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, daß Teile identisch zu westlichen Modellen (NSU Quickly?) sein sollen, von wegen der Ersatzteilbeschaffung. Im Vergaser fehlt so einiges.

Außerdem existieren naturgemäß die Papiere nicht mehr. Wie könnte man hier an eine neue BE kommen? Evtl. das gleiche Verfahren wie bei den Simsons, bevor das KBA diesen netten Service eingerichtet hat?
(Also Einzelabnahme bei der Dekra?)

Wäre cool, wenn jemand was wüßte!
Danke im Voraus!

Mac Heba

Mahlzeit!

Mal einfach so gesponnen:

- Manche Drucker haben tatsächlich so ein Prisma / Spiegel im Tintentank, welches wahrscheinlich per Reflexlichtschranke beleuchtet wird. Blockiert die Tinte den Strahlweg, so ist die Patrone noch nicht leer.
Nachteile solch optischer Verfahren: Benzin kann schon recht transparent sein im Gegensatz zu Tinte, der Signalunterschied zwischen leer und nicht leer u. U. zu gering. Da brauchts eine anständige Auswerteelektronik, diese muß auch noch die unweigerliche Alterung der Komponenten kompensieren, Verschmutzung der ganzen Geschichte, automotivetauglich sollte es dann auch annähernd sein,usw....

Ich sehe schon die Leute wieder die AVR und PIC Microcontroller rauskramen, nur für eine Tankanzeige

- In Landfahrzeugen ist es in der Regel ein Schwimmer, der über einen Hebel einen Schleifer auf einem Drahtwiderstand bedient. Zum Teil hängt dieser unisoliert im Tank rum, und es fließt schon etwas Strom für das Instrument, speziell bei älteren Fahrzeugen mit Hitzdrahtinstrumenten. Abgefackelt ist deswegen aber noch kein Auto, oder?!? Bleibt der mechanische Aufwand.

- Baumaschinen haben gerne entweder den beschriebenen durchsichtigen Schlauch außen am Tank, der nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren den Füllstand anzeigt. Oder aber einen Schwimmerschalter, der unterhalb eines Mindeststandes eine Lampe einschaltet (z.B. Atlas 360, Bobcat...) Oder auch garnix :D. Tank ist dann leer, wenn der Motor stottert!

Nachteil hier: Man muß auch ein Loch in den Tank bohren.

Eine weitere Idee wäre, so einen Druckdosenschalter aus einer Waschmaschine per T-Stück mit dem Benzinschlauch verbinden und auf Höhe des oberen Tankrandes zu befestigen. Je mehr Sprit im Tank, desto mehr Druck baut sich im Schlauch auf. Den Schaltdruck der Dose kann man mit vergossenen Schrauben einstellen. Wie wäre das?

Nachteil: Schalter ist wahrscheinlich nicht benzinfest, der Sprit darf also nie bis in die Dose reichen, es muß eine Luftblase im Schlauch bleiben.

Das wäre was für "Fingers elektrische Welt"...

Gruß
Thorsten (Mac Heba)

Nachtschicht!

Hinterteil muß verbaut sein, Schlußlicht kriegt Masse nur über Karosserie.

Oder Du ziehst ein extra Massekabel vom Rücklicht zum Motor / Rahmen.

Hau rein!

Mac Heba

Mahlzeit!

Jo, in den Spulen auf der Grundplatte wird trotzdem bei laufendem Motor Spannung induziert, Strom fließt halt weniger bzw. keiner, wenn's Licht aus ist.

Die Spannungen der Lichtspulen ist zwar dann eine ganze Ecke höher, stört aber nicht, weil ja in dem Moment nichts angeschlossen ist. Ist ja beim Bremslicht nicht anders, ist auch die meiste Zeit aus. (Wer bremst hat Angst!)

Ausnahme: Bremslicht- / Ladespule. Die Batterie wird halt etwas besser geladen, wenn das Schlußlicht nicht mit versorgt werden muß.

Solang Du im Dunkeln nichts umfährst oder dich die Grün/Weißen sehen geht nix kaputt

Gruß

Mac Heba

Mahlzeit!

Wie kommt man denn auf die Idee, wenn keine Batterie da ist, die Anschlußleitungen kurzzuschließen?!?

(Ein ähnliches Vorurteil hält sich seit der Erfindung der Drehstromlichtmaschine unter Bauarbeitern: Mit Starthilfekabeln den alten Diesel anlassen, dann die Batterieklemmen verbinden, um die LiMa nicht zu gefährden...AUHAUERHA!!)

Wenn Du Pech hast, ist damit Deine Ladeanlage im Eimer. Zumindest sollte die Ladesicherung (2,5A Glassicherung) durchgebrannt sein.
Wir wollen aber mal nicht das Schlimmste annehmen, manche Teile sind zum Glück hart im Nehmen...

Wie Martin sagte, Hupe und Blinker gehen nur mit Batterie. Also eine solche einbauen, Sicherungen kontrollieren, und der Fisch ist rasiert.

Das Licht damit aber weniger was zu tun, da ist noch etwas anderes im Argen. Zumindest der Frontscheinwerfer hat eine eigene Spule, die nur für diesen da ist. Kontrollier mal die Verkabelung einschließlich Abblendschalter und Lampenfassung. Ggf. Zündschloß umgehen nach Tagfahrschaltung von net-harry (http://www.moser-bs.de)

Rücklicht wird von der Bremslicht / Ladespule versorgt über die Schlußlichtdrossel. Auch hier mal die Verkabelung prüfen, da ist was nicht ganz koscher. Eventuell zieht deine kurzgeschlossene Batterie zuviel Leistung von der Ladespule ab, so daß Brems- und Rücklicht nicht gehen?!
Oder die Masseverbindung des Rücklichtes über den Rahmen ist infolge Korrosion oder viel Lack nicht gegeben.

Viel Erfolg!

Mac Heba

Na, wo wir jetzt im Smalltalk sind...

Also, wenn Du einen guten Elektronikbastler kennst, sollte das Gerät höchstwahrscheinlich problemlos wieder hinzukriegen sein. Auch wenn es, wie Du schriebst, 30 Jahre alt ist...
Solange die ganzen Regler noch nicht kratzen ist die Ersatzteilsituation mindestens so gut wie bei 30 Jahre alten Zweitaktern aus der DDR
(Spezialteile ausgenommen, aber wo denn...)

Mein Verstärker im Wohnzimmer ist jetzt 29 Jahre alt und kein bischen leise, und für meinen SABA Freiburg 9 von 1959 sind die gängigsten Verschleißteile auch teilweise noch neu und bezahlbar zu bekommen. Der Rest hat nicht zu verschleißen

Zur Reperatur geben dürfte echt nicht mehr lohnen, da bist Du mit einem guten, gebrauchten Gerätchen billiger dabei.

Kannst den ja mal aufschrauben (Netzstecker ziehen! ) und nachsehen, ob sich offensichtliche Fehler zeigen wie gerissene Lötstellen oder eine altersschwache Sicherung. Wenn es das nicht ist oder im Falle der Sicherung diese wieder durchbrennt, dann guten Hobbybastler suchen oder in der Bucht an Bastler verkoofen (Fairerweise mit Hinweis "1 Kanal defekt" :D) .

Viel Erfolg
Thorsten